Das Beste, was bei der Paris Fashion Week passiert ist
Olesya-Weide
September und Oktober - heißere Zeit für die Modebranche: Nacheinander sind die wichtigsten Modewochen der Welt. Wir haben bereits über die interessantesten Shows und Momente in Mailand, New York und London gesprochen. Jetzt ist es Zeit, sich an das Beste zu erinnern, was in Paris passiert ist.
Chanel Show
In jeder Saison baut Karl Lagerfeld die Räumlichkeiten des Gebäudes des Pariser Grand Palace wieder auf, wo er traditionell die ehrgeizigste Show der Paris Fashion Week organisiert. Bei früheren Shows wurde er mit einem Supermarkt und einem Museum mit einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst "gebaut". Diesmal wurde das Grand Palais in Pariser Straßen und den Boulevard Chanel und die Show in eine feministische Kundgebung umgewandelt. So hat Lagerfeld auf seine Weise die Ereignisse von 1968 in Paris mit dem aktuellen Thaiiten verbunden. Modelle, die von einem bewaffneten Megaphon, Karu Delevingne, angeführt wurden, trugen Plakate mit Slogans zu Freiheit und Gleichheit, die auf modische Weise neu berechnet wurden: „Mode machen, nicht Krieg“, „Feministe Mais Feminine“, „Frauen, mach weiter!“, „Sei dein eigener Stylist " und nicht nur. Und um zu zeigen, dass Feminismus nicht nur Frauen betrifft, kam ein junger Mann mit einem Poster "He for She" auf das Podium.
Neben den aktuellen Slogans zeigte Chanel zweireihige Tweed-Jacken mit weiten Hosen, langgestreckten Jacken, psychedelischen Tai-Dai-Drucksachen, Krawatten, Culotten, Tweed-Trenchcoats, Strick- und Wildledersachen, transparenten Kleidern und Bermuda-Anzügen. Es ist seltsam, dass Lagerfeld die T-Shirts nicht mit Slogans aus der Show veröffentlicht hat, sie sind sich sicher, dass sie in einer Sekunde ausverkauft sein würden. Wir hätten sicher ein T-Shirt mit den Worten "Jungen sollten auch schwanger werden" mitgenommen.
Dries Van Noten anzeigen
Wir sehen bereits vor, wie russische Hochglanzmagazine in sechs Monaten mit der Überschrift "Krieg und Frieden" erscheinen werden. Bei den Shows dieser Saison ist es wirklich schwer, zwei offensichtliche Trends nicht zu bemerken: Militärische und Hippie-Flucht. Beides lässt sich philosophisch auf die Reaktion von Designern auf störende geopolitische Ereignisse reduzieren. Der belgische Dries van Notein war einer derjenigen, die es geschafft haben, sich auf aktuelle Art und Weise auszusprechen, ohne Marken-DNA auszugeben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Marken gehört Dries Van Noten seit den 80er Jahren noch keinem modischen Mischkonzern und Designer und arbeitet nach wie vor in seiner eigenen Ästhetik und verkauft seine Produkte in seinen eigenen Monobrends und Eckpfeilern (Verkaufsstellen um 470 weltweit).
Die letzten Jahreszeiten Dries zeigen weniger konzeptionelle und tragbare Kollektionen, um über Wasser zu bleiben. Darunter leiden jedoch weder Ästhetik noch Qualität. Der Designer arbeitet weiterhin mit teuren Stoffen wie Jacquard und Brokat und verwendet indische Handstickerei. Die neue belgische Kollektion, die Mädchen gewidmet ist, die Festivals von Glastonbury bis Burning Man lieben, zeigt transparente Blusen, Sommerbomber, breite Hosen, BHs, gestreifte Kleidung und fließende Kleider. In den frühen 2000er Jahren arbeitete Dries Van Noten bereits mit dem floralen Thema und dem Stil der 70er Jahre, insbesondere mit Jimi Hendrix. Dies kann durch einen Besuch der Ausstellung mit den Archivsammlungen von Dries Van Noten in Paris gesehen werden. Neben allen historischen Anspielungen im Finale der Show lagen die Modelle auf dem Podium, verziert mit weichem grünen Moos, in der Art von Ophelia aus dem Bild des Präraffaeliten John Everett Millet.
Die neueste Prêt-à-porter-Show Jean Paul Gaultier
Der 62-jährige Jean-Paul Gauthier gab seine Entscheidung bekannt, die seit 1976 bestehende Prêt-à-porter-Linie zu schließen und sich auf die Arbeit mit Couture-Kollektionen zu konzentrieren. Gauthier war im Laufe seiner Karriere für überbordende Theatralität und die Fähigkeit, die Show in eine Performance zu verwandeln, bekannt - und schließlich gab der Designer eine Show im Pariser Kino "Le Grand Rex" nach dem Drehbuch des Schönheitswettbewerbs "Miss Jean Paul Gaultier - 2015". Gauthiers Show war eine Hommage an seine Arbeit: Es gab Westen und Androgynie und Leinenthema - es war Gauthier, der in den 80er Jahren mit dem Konzept der Unterwäsche als Oberbekleidung arbeitete.
Rossi de Palma arrangierte einen Striptease mit den Worten "Du gehst besser, Schlampe", Coco Rocha kam in einem Kombinationskleid mit kanonischem BH heraus. Der Designer widmete Modeditoren einen eigenen Block: Die Modelle kamen in den Bildern von Grace Coddington (Vogue US), Emmanuel Alt (Vogue France), Franky Sozzani (Vogue Italia), Karin Roitfeld (Vogue France) und Suzy Menkes (Vogue Worldwide) zum Einsatz. Suzy Menkes schien am meisten betroffen zu sein.
Kenzo Show
Die Kreativdirektoren von Kenzo Carol Lim und Umberto Leon arrangieren jedes Mal eine nicht standardisierte Show, die zu den Kollektionen passt. In der vergangenen Saison arbeitete die Marke mit David Lynch zusammen, der die Kulisse und den Soundtrack für die Show erstellte. In dieser Saison inszenierten Carol und Umberto eine Show im Pariser Skater Park, und vor dem Start sendeten sie Monitore in verschiedenen Sprachen: "Kenzo möchte Sie daran erinnern, dass es keinen Plan B gibt, um das Wertvollste zu retten, das wir haben." Offensichtlich bedeutete es den Planeten.
Der Stilbereich interpretiert unsere Perspektiven jedoch auf seine eigene Weise. Die meisten Marken der neuen Saison zeigen tragbare Kleidung und reflektieren das Thema der 70er Jahre, aber Kenzo arbeitet mit technologisch fortschrittlichen Materialien und zeigt übertriebene Formen. In der neuen Saison verwenden Designer Mesh-Materialien und Denim, Laserschneiden, verzieren das Revers von Jacken mit Gummi, erstellen weit geschnittene Hosen und Sweatshirts mit sperrigen Ärmeln, midilangen Kaviar- und bodenlangen Röcken. Dinge, die Carol und Umberto mit perforiertem Zubehör kombinieren. Überall Ausschnitte: Spitznäpfe auf kleiner Ferse, Hausschuhe, Einkaufstaschen. Es besteht kein Zweifel, dass die Show der Welt der Zukunft gewidmet war - die Modelle kamen in Cyborg-Gläsern heraus: schmal wie aus der Matrix und breit und bedeckten die Hälfte ihrer Gesichter wie aus dem Comic Con-Festival.
Jonathan Anderson Debüt für Loewe
Vor einem Jahr gab die spanische Marke Loewe bekannt, dass ihr neuer Kreativdirektor einer der gemeinnützigsten britischen Designer ist - Jonathan Anderson. Andersons Debüt-Show für Loewe wartete fast mehr als jeder andere - sie fand im Hauptbüro der UNESCO statt, und man kann ohne Bescheidenheit sagen, dass sich Jonathans erste Frauenkollektion als stark erwies. Der Designer, bekannt für seinen geschickten Umgang mit Stoff und Schnitten, kreiert skulpturale Dinge, näht viele Stoffstücke, arbeitet mit Stricken, schneidet Oberteile, Faltenstoffe, bindet Kimonogürtel an Hosen, arbeitet mit nasser Seide, Wildleder (das wie Samt aussieht) und farbige Haut (gelb, pink, dunkelblau und Aquamarin). Darüber hinaus zeigt der Designer prägnante und unglaublich erfolgreiche Schmuckstücke, die leicht zu kombinieren sind, sowie Lederpantoffeln, Booties und Taschen, die sich zu Fächern falten lassen, sowie Korbkörbe.
COMME des GARÇONS anzeigen
Mit der Gründung von COMME des GARÇONS am Vorabend der 70er Jahre hatte Rei Kawakubo ihre Handschrift vor dem großen Durchbruch - der ersten Pariser Show 1981 - verfeinert. Trotz seines Revolutionismus sagte Kawakubo nach der Show in einem Interview mit der New York Times, dass sie alles von vorne anfangen müsse und an kraftvollen Bildern arbeite, die noch niemand zuvor gesehen hatte. Bis jetzt ist jede Kollektion von Rei Kawakubo ein neuer Schritt nach vorne, die Erforschung von Formen, Farben und "Arbeit von Grund auf". Vor dem Hintergrund moderner kommerzieller Mode gelingt es Kavakubo, den Avantgarde-Geist zu bewahren und die Idee der Mode als Kunst zu transportieren.
Die neue Kollektion COMME des GARÇONS ist zu einer kraftvollen Aussage und Reflexion zum Thema Kontinuität der Zeit und Analogien zwischen den Ereignissen von 1914 und 2014 geworden. Kavakubo untersucht die rote Farbe und zeigt Dinge, die mit Rosen und Blutflecken verziert sind. Bereits im Jahr 1989 veröffentlichte Kawakubo eine Kollektion, aus der der Ausdruck "Rot - neues Schwarz" entstand. Dieses Mal betonten die abstrakten Formen der Dinge nur die kraftvolle apokalyptische Ladung dieser Farbe, und die Frisuren der Modelle glichen Flammen. Das Video aus der Show ist noch nicht im Internet erschienen, aber die Sammlung kann hier angesehen werden und die stündlichen Diskussionen im Rahmen der SHOWstudio-Diskussion können angehört werden.