Wie haben sich die Standards für das Erscheinungsbild des Modells verändert?

Ein einheitlicher Schönheitsstandard die in der modernen Gesellschaft öffentlich und inoffiziell dominiert, hauptsächlich aufgrund der Modebranche und der Medien. Modelle, die als Standard genommen werden, betrachten uns aus den Titelseiten von Zeitschriften, die an einer Tankstelle in einer Reihe stehen, von einer Werbetafel auf einer Rolltreppe, von Packungsstrumpfhosen und sogar aus dem Fenster eines Bekleidungsgeschäfts unter dem Deckmantel einer Plastikattrappe. Jeden Tag wächst unsere Unzufriedenheit mit unserem Äußeren unmerklich: Schließlich werden viele von uns niemals so lange Beine oder schmale Hüften haben. Wie ist es dazu gekommen, dass aus der unglaublichen Vielfalt menschlicher Schönheit nur einer die „erste Klasse“ schlug? Wir verstehen, wie sich die Anforderungen an das Erscheinungsbild von Frauen verändert haben und was sie beeinflusst hat.

Im modernen Celebrity-Institut stehen die Modelle ganz oben auf der Bühne und verkörpern das Bild eines luxuriösen und unkomplizierten Lebens: Es scheint genug, um geboren zu sein und an den richtigen Ort zu kommen - und nun kommen sechsstellige Beträge auf Ihr Konto, und Sie gehen in teuren Kleidern auf den Laufsteg und nehmen Fotos auf. Dies ist erstens nicht der Fall (siehe „Essstörungen“, „schrecklicher Wettbewerb“, „anstrengende Modewochen“, „Armut“) und zum anderen war die Position von Modellen in der Hierarchie der Modebranche nicht immer perfekt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Mädchen, die Modekollektionen demonstrierten, mit der Randklasse gleichgesetzt: Dieser Beruf wurde für "anständige" Frauen als unangemessen angesehen, so dass Mädchen aus armen, dysfunktionellen Familien die Models betraten. Sie wurden "Schaufensterpuppe" ("Modell" waren Ausstellungsbeispiele der Sammlung) genannt, die eine Frau offensichtlich entmenschlich machte und ihre Wahrnehmung und Rolle auf den Stand für Kleidung reduzierte. Diese Konnotation "leere Puppe mit perfekten Proportionen von Gesicht und Körper" wird in der Industrie bis in die 70er Jahre und in der Gesellschaft fortbestehen - noch viel länger: Von hier kommt die Gewohnheit, Modelle als "Kleiderbügel" zu bezeichnen.

Die erste Designerin, die sich für Catwalk-Shows anstelle von statischen Präsentationen entschieden hat, gilt als Londoner Modedesignerin Lucy Duff Gordon. Sie selbst brachte für ihr Modehaus Modemodelle auf und gab ihnen Künstlernamen, die auch Assoziationen mit Priesterinnen der Liebe brachten. Im Jahr 1910 hatten fast alle Pariser Couturiers ihre eigenen Modemodelle in zwei Kategorien: Einige zeigten Kollektionen auf der Messe, andere Privatkunden im Atelier. Damit endeten ihre Differenzen. Sie hatten alle reguläre Gesichtszüge und einen harmonischen Körperbau: Einfach ausgedrückt, sie waren ziemlich zeitgemäß - Mädchen träumten oft davon, Schauspielerin zu werden, wurden aber von Hollywood gezeigt.

Es gab keine starren Modellparameter in Zentimetern. Im Gegenteil, die Designer verwendeten Modelle verschiedener Versionen, um die Variabilität ihrer Modelle zu zeigen. Damals verkörperten die Modelle das unerreichbare Schönheitsideal nicht - im Gegenteil, sie mussten die Proportionen der durchschnittlichen Couture-Kunden nachahmen, ob Pariser Aristokraten oder Ehefrauen amerikanischer Jugendstil-Reichtümer. Einige Couturiers, darunter Jean Patou, unterschrieben sogar Models aus Amerika, da davon ausgegangen wurde, dass französische Frauen mit ihrem Figurentyp keine Outfits an amerikanische Kunden verkaufen könnten.

20

In den 1920er-Jahren löste der Begriff der Kleidung, der den Körper skulptieren und seine Kurven betonen soll, die Frau in die steifen Fesseln des Korsetts, die Idee der Befreiung und Entspannung ab. Dank der enormen sportlichen Begeisterung kommt eine schlanke, straffe Figur in Mode und die gerade Silhouette der Kleider deutet darauf hin, dass eine schöne Frau eine Frau ohne Rundheit ist. Außerdem sagt Madeleine Vionne zu dieser Zeit, dass das neue Korsett für eine Frau ihr eigener Körper ist. Die Designer verstehen, dass neue Kleidungsstile bei sehr jungen, nicht immer gebildeten Mädchen am besten aussehen, und daher wird der Beruf der Modemodelle immer jünger. Weiblichkeit war jedoch wichtig. In der zweiten Hälfte der 20er Jahre werden Mädchen mit einem entscheidenden Auftritt, Marion Morehouse und Lee Miller, die zukünftige Muse von Man Ray und militärischer Sonderkorrespondent, zu Gesichtern einer emanzipierten Generation. Sie unterschieden sich vom populären Typ des zwanzigsten frivolen und befreiten Flapper-Mädchens in ihrem edelreifen Aussehen und ihren Manieren.

30er Jahre

Wir kennen die goldene Ära Hollywoods in den 1930er Jahren als eine Ära, die das Glamour-Konzept mit dem Frauenkult hervorbrachte, der von einem schneeweißen Pelzmantel bis zu den Nagelspitzen luxuriös war. Hollywood hat ein neues, sehr hartnäckiges Schönheitsideal vorgeschlagen - unzugängliche Diven, als würden sich keine Änderungen vom Bildschirm in die Realität und zurück ergeben. Zu dieser Zeit ist klassische Schönheit in Mode, die durch dramatische Make-up betont wird: hohe Wangenknochen, gewölbte Augenbrauen und tief liegende Augen. Für Models war dieses Jahrzehnt jedoch nicht die profitabelste Zeit - für das Filmen in Zeitschriften wurden sie zunehmend von Hollywood-Stars bevorzugt. Dafür sprechen die Models, die den gleichen Hollywood-Chic ausstrahlen: Helen Bennett, die russische Schönheit Lyudmila Fedoseeva und die Schwede Lisa Fonsagrives, die als erstes Supermodel der Geschichte bezeichnet wird.

40-50

Die Welt des Glamours stürzte wie eine Kristallvase im Zweiten Weltkrieg ab, und Seiden und Diamanten wurden durch diskrete Outfits ersetzt, wie von Ingrid Bergmans Schulter aus Casablanca. Die Nachkriegszeit bestimmte zwangsläufig einen anderen Weg: Modefotografen nehmen Hollywood-Souveränität in ihrer Arbeit ab, und der gesunde und sportliche Lebensstil wird zum vorherrschenden Trend. Modelle verkörpern immer noch Eleganz und makellose Weiblichkeit, wirken jedoch viel irdischer als die Standards des vergangenen Jahrzehnts. Die beispielhaften Schönheiten der zweiten Hälfte der 1940er Jahre und der Inbegriff des Ideals natürlicher Schönheit waren Betty Tret und Liz Benn.

Zu diesem Zeitpunkt findet gerade eines der Schlüsselmomente in der Modellbranche statt: die Unterteilung in Landebahnen, das heißt High-Fashion, und kommerzielle Modelle - diejenigen, die auch bei großer Nachfrage und hohen Kosten nicht auf das Cover von Vogue oder Harper's Bazaar zählen konnten. Nach 1947 werden die Maßstäbe weiblicher Schönheit zu einem klar definierten Kanon geformt: hohe Brüste, dünne Taille, hervorragende Hüften. Und hier war es natürlich nicht ohne Christian Dior und sein Konzept von New Look. Die von Dior vorgeschlagene Silhouette brachte die Vorreiter der Modellbranche für Mädchen mit den Parametern 96-63-94 cm, die nach heutigen Maßstäben der beruflichen Eignung nahe stehen - heute erwarten sie mit solchen Mädchenvolumina nur Victoria's Secret Casting. In den 50er Jahren wurden die Modelle Dorian Leigh, Dovim, Susie Parker, Jean Patchett und Sunny Harnett die Verkörperung der verfeinerten Weiblichkeit von Dior und der neuen Ideale edler Schönheit.

60er Jahre

Der Schönheitsstandard „nach Dior“ wurde jedoch für kurze Zeit festgelegt - genau vor Beginn des neuen Jahrzehnts. Die sechziger Jahre waren ein Wendepunkt, der die Wahrnehmung von Mode für immer veränderte. Wenn vorher die Hauptkunden von Modehundlern erwachsene Frauen mit hohem Ursprung und hohem Einkommen waren, dann setzen die 1960er Jahre mit ihrer Begeisterung für Subkulturen der Jugend Designer vor die Tatsache: Von nun an bestellen junge Leute Musik. All diese grundlegend neuen A-Silhouetten und die extrem kurze Länge der Röcke, gepaart mit dem allgemeinen Infantilismus der Mode, erforderten neue Gesichter und Körper. Es sind dünne Mädchen mit Puppengesichtern: Twiggy, Gene Shrimpton, Penelope Three, Patti Boyd und Linda Keith. Ihr pubertäres Image und ihre junge Figur waren ein frischer Schluck nach der absoluten Dominanz reifer weiblicher Schönheit im Geiste der Femme Fatale. Die Modeindustrie der 60er Jahre drehte eine weitere kleine Revolution und löste die Grenze zwischen Modemodellen und Fotomodellen auf.

70er Jahre

Es wird noch zehn Jahre dauern, bis der Beruf des Modells als wahrhaft prestigeträchtige Angelegenheit angesehen wird. 1970 verdanken wir das Phänomen der Supermodels, mit dem die Modebranche nie mehr so ​​sein wird. Mit dem Aufkommen der 70er Jahre wurden Modelle zu einem Symbol der Popkultur, das auf der gleichen Ehrenliste mit berühmten Schauspielerinnen und Sängern auftrat. Bei den Mädchen, die zu den Hauptgesichtern der Modebranche der 70er und 80er Jahre wurden, war vom jugendlichen Infantilismus ihrer Vorgänger keine Spur zu spüren. Es waren starke, spektakuläre Frauen mit ausgeprägter Sexualität und nicht weniger ausgeprägten sexuellen Eigenschaften. Die Ära des Glamours ist zurück. Seine Botschafter waren Vogues Favorit und das erste Modell, das einen Vertrag mit dem Kosmetikgiganten Revlon, Lauren Hutton, sowie Jerry Hall, der dunkelhäutigen Muse Yves Saint Laurent und der zukünftigen Ehefrau von David Bowie Iman, Marisa Berenson, der Enkelin von Elsa Schiaparelli, unterzeichnet hatte. Mädchen aus den 70ern, Sports Illustrated-Star Christie Brinkley sowie Dale Haddon und Janice Dickinson.

80er Jahre

Ein Jahrzehnt Aerobic, Chemiewinken und Leggings wurde von den Amerikanern Jane Fonda und Cindy Crawford angeführt. Laut den Video-Tutorials waren die Fonds (und später Crawford) mit allen Frauen der Erde und sogar einigen Männern beschäftigt. Der Körperkult definierte neue Ideale und damit die Maßstäbe für das Erscheinungsbild des Modells. Die Hauptsache waren feminine Formen, geschliffene Kurse in einem Fitnessraum. Modelle bildeten schließlich eine Abteilung der Heldinnen der modernen Kultur, und aus dem eigenen Namen eine Marke zu machen, ist zu einer neuen Tradition geworden. Von nun an waren die Modelle keine Ergänzungen zu luxuriösen Designer-Kollektionen, sondern öffentliche Meinungsführer, die bereit waren, unglaubliches Geld für die Arbeit zu zahlen: Es waren ihre Gesichter und Figuren, die den Mechanismus des Massenverkaufs von allem auslösten.

90er Jahre

Aus gebildeten Regeln entstand naturgemäß die goldene Ära der Supermodels, deren Namen nicht nur geredet und autark, sondern fast nominell waren: Naomi, Linda, Christie, Cindy. Es wird geglaubt, dass hinter ihrem Ruhm nicht so sehr überirdische Schönheit oder die Fähigkeit, sich vor der Kamera zu posieren (obwohl dies natürlich auch), als Persönlichkeitsstärke und Charisma - eine Kombination aus Charme, Würde, Selbstvertrauen und einigen schwer fassbaren Eigenschaften, die andere in der Umgebung hinterlassen, zu stehen bezweifle deine Exklusivität.

Der Personenkult in der Branche, bei dem 90% der Teilnehmer unbekannt geblieben waren, wurde von Gebühren in Höhe von mehreren Millionen Dollar begleitet (das berühmte „Wir kommen nicht für weniger als 10.000 Dollar pro Tag aus dem Bett“ gingen in die Geschichte ein) und der Ruhm, von dem der Weg noch andauert. Bald darauf kam Kate Moss hinzu, die auf den ersten Blick völlig außer Stande war und mit ihren 170 cm Körpergröße und ihrem androgynen Aussehen ihren Kollegen weit unterlegen schien. Ein derart scharfer Kontrast (obwohl natürlich nicht nur er) hat „geschossen“, und Kate öffnete die Tür zu „Heroin-Chic“ - dem neuen Glamour der Grunge- und Brit-Pop-Ära, als blasse Haut, schläfriger Blick und berührend klebrige Klavikeln zum Luxus wurden.

00s

Es wird vermutet, dass der Niedergang der Ära der Supermodels zum einen durch die Zurückhaltung der Designer verursacht wurde, die höchstmöglichen 10.000 Dollar für das Schießen oder den Eintritt in die Show zu zahlen. Daher begannen die Modelagenturen zunehmend, Marken aus Südamerika und Osteuropa neue Gesichter anzubieten - diese Mädchen verlangten weniger, und vor dem Hintergrund vertrauter Personen sahen sie frisch und neu aus. Zweitens hatte sich die Mode zu Beginn der 2000er Jahre ohne Versagen in Richtung des Intellektuellen ohne Feuerwerk bewegt und verlangte nach neuen Gesichtern, die die Kollektion nicht überschatten würden.

Daher hat einerseits der Trend zu den schmerzhaft dünnen, magersüchtigen Mädchen mit fremden Gesichtern auf den Laufstegen zugenommen - zum Teil sind wir einem der wichtigsten Designer der frühen 2000er Jahre, Alexander McQueen, zu verdanken, von dem aus die Präsentation ultra-modern geworden ist. Auf der anderen Seite beginnt sich ein Trend zu einer neuen Sexualität zu entwickeln, an deren Spitze die "Engel" von Victoria's Secret stehen. Gisele Bundchen, Adriana Lima und Alessandra Ambrosio kehrten nach und nach zur klassischen Weiblichkeit der Laufstege zurück, obwohl sie immer noch im Segment "Dessous" am gefragtesten war, wo die Sexualität der Dinge traditionell durch die Sexualität ihres Trägers gegeben wurde.

Im Allgemeinen erwiesen sich die 2000er Jahre als ein Jahrzehnt, das sich bei den unterschiedlichsten Arten des Aussehens (und damit der weiblichen Schönheit im Allgemeinen) als äußerst produktiv erwies. Die Trends nicht-kommerzieller Modelle wie "Engel" waren neben Darya Verbova und Koko Roshi mit atypischer Schönheit und die "Tutti-Erbenpuppen" Jemma Ward und Lily Collins vertraten die androgyne Agness Dane und Freya Behoi Eriksen gut. Es war der Aufschwung der androgynischen Modelle der späten 2000er Jahre, der als Vorläufer dessen bezeichnet werden könnte, was wir heute auf den Laufstegen sehen: Erosion der Geschlechtsdifferenzierung, Neofeminismus und Wiederbelebung der populären neunzigjährigen Idee des Unisex - diesmal im Geiste von Allesandro Michele, dem neuen kreativen Regisseur von Gucci.

Was passiert jetzt?

Jedes der Modelle, die bei Null beliebt waren, hatte eine helle charismatische Ladung - deshalb gab es auf den Laufstegen so viele verschiedene Arten von Looks. Zwar waren Manifestationen der Individualität nur in Gesichtszügen erlaubt, nicht aber in der Art der Figur. Viele Modelle der Generation Y, die sich auf dem Höhepunkt der letzten fünf Jahre befanden, werden dem jedoch beraubt. Ein gutes Beispiel ist das Phänomen von Kendall Jenner, dessen Erfolgsgeheimnis darin besteht, die Modebranche für die Mädchen von nebenan zu befragen. Schauen Sie sich die Topmodelle der letzten Jahre an, von Cara Delevingne und Sasha Luss bis zu Jenner und Binks Walton, die Besitzer von hübschen, aber nicht einzigartigen Looks sind (was nicht verhindert, dass einige von ihnen 6.500 Pfund pro Tag verdienen). Sprich, Sasha Luss galt nicht als das hellste Modell, bis Karl Templer das Bild mitnahm und sie bat, ihr Haar aufzuhellen und ihr Erscheinungsbild untypischer und erkennbarer zu machen. In der Branche sind sie jedoch nicht mehr unverzichtbar, und neue Stars unter den Modellen blitzen schnell auf und sterben ebenso schnell aus.

Der bisherige Standard wurde bisher nur von nicht konformistischen Designern gebrochen, die bereit sind, breiter zu wirken und Besitzer von herausragendem Aussehen zu beauftragen. In den letzten sechs Monaten war Shantel Brown-Young mit Vitiligo-Syndrom auf der Piste von Ashish unterwegs und spielte in den Werbekampagnen von Diesel und Desigual die Hauptrolle, Mädchen mehr als 12 Größen der Kleidung aus der Plus-Größen-Kategorie zu entfernen (und die Kategorie selbst sollte nicht als Ghetto wahrgenommen werden) und in der Werbung Kampagnen und Ausstellungen tauchten auf, als Mädchen und Jungen auf der Straße oder auf Instagram rekrutiert wurden.

Modelle, Designer und verwandte Industriezweige beginnen allmählich, die Interessen einer breiten Palette von Bekleidungskonsumenten zu vertreten: Nach einem vollständigen Zyklus ist die Modewelt wieder da, wo sie angefangen hat. Nach und nach, indem sie Modelle auf Shows und in Werbekampagnen mit Menschen mit „Nicht-Modell“ -Parametern ersetzen, deuten sie uns irgendwie an: Ja, sie haben nicht immer perfekte Beine, wie die meisten Bewohner dieser Erde. Aber sie haben Charakter, persönliche Geschichte und Individualität - genau das, was uns nicht in eine Menschenmenge verwandeln kann, selbst wenn wir alle dasselbe tragen. Wie der Kapitän weiß, ist es offensichtlich, dass nicht die Kleidung die Person bemalt, sondern das Gegenteil.

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