Warum Modehäuser auf wenig bekannte Designer setzen

Ende Juli wurde es bekannt Nach dreijähriger Zusammenarbeit wird Alexander Wang den Posten des Kreativdirektors von Balenciaga verlassen und sich auf seine eigene Marke konzentrieren. Nur noch einen Monat, bevor der Designer seine neueste Kollektion für Balenciaga zeigt - dies wird am 2. Oktober auf der Paris Fashion Week geschehen. Während dieser ganzen Zeit spricht niemand darüber, wer zu Wang kommen wird. Neben Kandidaten, die sich bereits einen Namen gemacht haben, wie Christopher Kane, Lazaro Hernandez und Jack McCullough von Proenza Schouler, gibt es eine Version, die von unbekannten Designern aus dem Markenteam ernannt wird. Im Allgemeinen deutete die Führung von Balenciaga selbst auf eine solche Wahrscheinlichkeit an.

Einige glauben, dass sie sich an dem Beispiel von Gucci und ihrem neuen Superstar Alessandro Michele inspirieren ließen, der angeblich mit dem Gewinn der Marke in den ersten sechs Monaten um 4,9% gestiegen ist, zum ersten Mal in den letzten zwei Jahren (obwohl Michels Verdienste im Großen und Ganzen nicht eindeutig sind noch nur zum Verkauf gehen). Allein die Tatsache, dass Balenciaga - ein Haus mit einer Geschichte und einem enormen Erbe im Zusammenhang mit Kleidung (das Gucci nicht hat) - darüber nachdachte, keinen Star auf den Stuhl des Kreativdirektors einzuladen, gibt Anlass zu Fragen: Brauchen sie es jetzt? die Welt der Modestars?

Als 1957 Christian Dior ankündigte, dass der 21-jährige Yves Saint-Laurent - damals nur einer der hauptberuflichen Designer - nach seinem Tod Chef seines Geisteskindes sein würde, wussten sie nur vom Woolmark-Preis. Nach seiner Debütsammlung, die bereits 1958 gezeigt wurde, sprachen alle von Saint-Laurent und nannten sie neue Hoffnung "Couture". Der unbekannte US-Amerikaner Tom Ford wurde 1990 von Gucci als Liniendesigner ernannt. Er wurde innerhalb von zwei Jahren zum kreativen Direktor der Marke und brachte ihn in den Rang eines der begehrtesten der nächsten 12 Jahre. Bevor Eddie Slimane Kreativdirektor der Yves Saint Laurent-Herrenlinie wurde, war er Assistent des Modeberaters Jean-Jacques Picard.

Vier Jahre lang half Phoebe Faylo Stella McCartney in Chloé, ihren Platz nach der letzten Abreise einzunehmen, und beinahe aus der ersten Kollektion, die in die Kategorie der vielversprechendsten Designer fiel. Nicola Ghesquière, der 1997 Balenciaga leitete, war zuvor in der Sammlung der Marke für den asiatischen Markt tätig und hatte keinen Mediencharakter. Der junge Italiener Ricardo Tishi wurde nur sechs Monate nach der Show seiner Debüt-Kollektion auf der Milan Fashion Week zum Creative Director von Givenchy ernannt. Dies sind nicht die einzigen Beispiele, aber sie führten letztlich dazu, wenn nicht in der längsten (wie im Fall von Yves Saint Laurent oder Edie Slimane), auf jeden Fall eine der klügsten Gewerkschaften. Und zur gleichen Zeit machten sie jedem der Designer den Namen und machten sie zu autarken Einheiten in der modischen Rangliste.

Heute erleben wir eine weitere Runde des Spiels "Sag mir deinen Namen". Bevor er zu Schiaparelli kam, spielte Bertrand Guyon die Couture von Valentino am Rande. Adrian Kayyado (jetzt in Carven mit Alexis Martial) - Accessoires und Schuhe in Givenchy zusammen mit Hush. Julien Dossen wurde mehrere Jahre von Nicolas Gheskiera in Balenciaga unterstützt und wechselte dann nach Paco Rabbane, wo er nun zum Creative Director ernannt wird. Nadezh Vane-Tsybulski war Art Director der New Yorker Schwesternmarke Olsen THE ROW und scheint daher ein idealer Kandidat für Hermès zu sein. Johnny Koka hatte bei Céline keine Hand in der Tasche, daher ist seine Ernennung zu Mulberry mehr als gerechtfertigt, da die Taschen der Haupterlös der Marke sind.

Julie de Libran (jetzt in Sonia Rykiel) hatte keine Erfahrung mit der Leitung eines großen Modehauses, aber seit sechs Jahren war sie die rechte Hand von Marc Jacobs, während er bei Louis Vuitton arbeitete, und konnte den Prozess von der ersten Reihe aus beobachten. Arnaud Vaillant und Sebastian Meyer gründeten ihre Marke Coperni Femme erst vor zwei Jahren. Sie gilt jedoch bereits als vielversprechendste junge französische Designerin. Ihre Ästhetik eignet sich hervorragend für die Erneuerung des futuristischen Erbes von Courrèges. Rodolfo Pallalunga wurde 2006 zum Design Director bei Prada ernannt und drei Jahre später zog er nach Vionnet, von wo er nach Jil Sander gebracht wurde. Bis vor kurzem waren all diese Leute, wie sie sagen, in engen Kreisen weithin bekannt, aber die großen Leute der Modebranche beschlossen, ihnen eine Chance zu geben, sich selbst zu beweisen. Und hier ist warum.

Zum Zeitpunkt der Präsentation der Kollektion von 1960 für Christian Dior war Yves Saint Laurent schon ziemlich gelangweilt mit „einfach schönen Kleidern“ und beschloss, der Welt zu zeigen, was ihm wirklich wichtig war - die Geschichte der Generation der jungen Beatniks und der Bewohner des linken Pariser Ufers, in denen er die Inspiration für Mode sah der Zukunft. Als er gefragt wurde, was ihn veranlaßte, in der 1992 von Perry Ellis 1992 entstandenen Kollektion Grunge-Prinzessinnen auf dem Laufsteg zu veröffentlichen, antwortete Marc Jacobs: "Ich dachte nur: Scheiß drauf! Ich will das tun, was mir wirklich wichtig erscheint." Wie wir beide Geschichten beendeten, wissen wir sehr gut - laute Entlassungen, deren Ursache für niemanden ein Geheimnis war. Was heißt, stimmen nicht mit Zeichen überein. Für Marcel Boussac, dem damaligen Besitzer von Dior, und für die Investoren von Perry Ellis lagen die Interessen der Kunden über der berüchtigten Maxime "Mode muss progressiv und innovativ sein".

In solchen Fällen haben die Anleger gelernt, den richtigen Kurs für Designer bis zur Küste zu wählen, und John Galliano, den Bernard Arnaud einst für die Reform des Dior-Hauses völlig leer machte, ist eher eine Ausnahme. Häufig ist jedoch die Dichotomie zwischen dem, was dem Designer nahe steht, und der Frage, wie die Marke von den Inhabern gewünscht wird, ein Stein auf dem Weg in eine glänzende gemeinsame Zukunft. Im Jahr 2001 verließ Alexander McQueen Givenchy mit der Erkenntnis, dass es schwer für ihn war, zu arbeiten, wenn seine schöpferische Energie nicht in vollen Zügen sprudeln durfte. Und es kann verstanden werden: Wenn Sie ein talentierter Designer mit großem Potenzial und einer ganz bestimmten künstlerischen Vision sind, kann der Versuch, alles mit der Ästhetik und dem Erbe eines bereits bestehenden Hauses zu verbinden, für beide Seiten stressig werden. Manchmal werden Sie jedoch möglicherweise nicht aufgefordert, Richtlinien festzulegen, und dann haben Sie das Recht, das zu erstellen, was Sie für richtig halten, wie Edie Slimane uns vor mehreren Saisons klar gezeigt hat. Aber wieder als Ausnahmefall.

Daher sind "ununterbrochene Pferde" für manche Marken eine weitaus bequemere Option zur Arbeit. Solche Jungs sind normalerweise talentiert, aber nicht so ehrgeizig, ihren Namen vor dem Modehaus zu führen, für das sie arbeiten. Ihre kreative Energie lässt sich leichter in die richtige Richtung des Unternehmens lenken, sodass sie nicht langweilig, sondern kommerziell erfolgreich ist. Die Öffentlichkeit bezieht sich in der Regel auf solche Neuankömmlinge (auch wenn sie über jahrelange Erfahrung in der Branche verfügen), nachsichtig und erwartet weder einen grandiosen Durchbruch noch spezielle Designer-Angriffe. Wenn also ein Durchbruch geschieht (und Alessandro Michele hat uns gezeigt, dass alles möglich ist), dann wird es großartig werden. Und wenn nicht - naja, niemand hat große Einsätze gemacht. Wie die Praxis zeigt, ist der heutige Sternname nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Ein Beispiel dafür ist eine zurückhaltende Reaktion auf die mehrdeutigen Schritte von John Galliano in Maison Margiela. Selbst diejenigen, die den Designer in den vier Jahren seiner Abwesenheit nicht verherrlicht haben und als Zweites Kommen Christi auf seine Rückkehr gewartet haben, geben zu: Müllsäcke sind nicht, wie Mode 2015 aussehen sollte.

↑ Herbst-Winter-Kollektion Gucci 2015-2016

Was macht eine Marke heute wünschenswert, wenn nicht einen großen Namen hinter all diesen Kollektionen? Die Antwort stimmt mit tseigaystu überein. Und wenn ein zweiter Assistent des ersten Designers für all dies ein Gespür hat, gibt es nichts Verwerfliches, ihm eine Chance zu geben. Die Neubewertung der Werte Anfang der 2010er Jahre, deren Ergebnis insbesondere das Postulat "teuer" bedeutet, bedeutet nicht unbedingt gut ", lehrte uns etwas anderes - die Dinge nicht anhand ihres Namens zu bewerten, sondern anhand ihrer Art und Weise Look (das bezieht sich übrigens nicht nur auf Mode). Bravat mit wenig bekannten, aber talentierten Namen ist eine absolute Manifestation von Fortschrittlichkeit, die nach heutigen Maßstäben fast der Hauptindikator des modernen Menschen ist.

Die Freiheit von Vorurteilen ist nicht weniger wichtig. All dies findet eine logische Fortsetzung in anderen Manifestationen: Das Konzept des ruhigen Luxus, die Leidenschaft für neue Gesichter statt populärer Popstars in Werbekampagnen von Marken, eine ganze Reihe junger Designermarken, deren Schöpfer in den Schatten treten und die Dinge für sich sprechen lassen. Selbst berühmte Designer, die mit Kollektionen für große Modehäuser viel Geld verdienen, spielen heute keine Rockstars (okay, außer für einige) und verhalten sich viel bescheidener als ihre Kollegen aus den 80ern. Um ehrlich zu sein, sind wir alle nur ein bisschen müde von der Zirkulation der gleichen Namen und wollen frisches Blut. Nun, frische Ideen natürlich.

FOTOS: Mit freundlicher Genehmigung von Balenciaga, The Row, Gucci