Vom Dandy bis zum Macho: Jede Facette männlicher Sexualität in der Mode
Schlagzeilen melden Aus den Modewochen der Männer sind die Wörter "Gender-Ambivalenz", "Mode-Dualisierung" und dergleichen voll von ihnen. Es ist offensichtlich, dass sich die Herrenmode von heute einem starken Wandel unterzieht, der die Veränderungen in der Gesellschaft widerspiegelt, nachdem das Konzept der männlichen Sexualität und der Geschlechtsidentität revidiert wurde. Wir beschlossen, herauszufinden, was das bedeutet und wie es passiert ist.
Vor kurzem haben wir über die Rückkehr der Sexualität in der Damenmode geschrieben, die jetzt mit den Ideen des Feminismus und nicht mit der langen Tradition der Objektivierung von Frauen Schritt hält. Es stellt sich heraus, dass Frauen ihre neuen Rollen (oder fast) definiert haben und die Damenmode folgte. Es stellt sich die Frage: Was passiert mit männlicher Sexualität, Identität und Mode? Wie hängen diese Begriffe zusammen und was sind sie jetzt? Die Ambivalenz der Herrenmode zeigt, dass es noch keine offensichtliche und eindeutige Antwort gibt - und der Hintergrund ist äußerst faszinierend.
Kleidung ist auf die eine oder andere Weise ein verkörperter Gedanke und ein Bild, das eine Person umhüllt. Trotz der historischen Funktionalität, der Notwendigkeit, den Körper abzudecken und zu schützen, war Kleidung seit Jahrhunderten ein wichtiges Element der nonverbalen Kommunikation. Dadurch bringen wir unsere Identität und Stimmungen zum Ausdruck, lesen die Absichten und sozialen Rollen anderer. Durch Kleidung und insbesondere Mode drücken wir bewusst oder unbewusst unsere Sexualität aus, die ein natürlicher Teil unserer Persönlichkeit ist. Das Thema Genderidentität ist heute besonders akut - aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir seine Bedeutung als Ergebnis eines langen Kampfes für unsere Rechte und Freiheiten erkannt haben.
Es ist merkwürdig, dass die lebhaftesten Experimente mit Gender und neuer Sexualität jetzt in den Wochen der Herrenmode zu sehen sind und nicht bei Frauen. Es kann sogar gesagt werden, dass dies für die Damenmode eine teilweise bestandene Etappe ist. In den letzten fünf Jahren hat sie stark mit dem traditionellen "Männerstil", Androgynie und Asexualität geflirtet, und hat sich nun scharf auf eine Überarbeitung der traditionellen Sexualität eingestellt, indem sie Dinge überarbeitet, die die Weiblichkeit, die Figur betonen und den Körper offenbaren. Es ist bemerkenswert, dass die Herrenmode einen ähnlichen Weg eingeschlagen hat. Die Herrenmode erlaubt heute mehr Experimente, die die Situation in der Gesellschaft widerspiegeln und hinter denen fundamentale Fragen stehen als Marketing und Trends der Saison.
Es gibt verschiedene Arten von Ideen, wie die männliche Sexualität aussehen soll. Wir können die beiden Pole grob bezeichnen: "natürlich" und "kulturell" - beides in Anführungszeichen. Die erste impliziert eine unterstrichene Männlichkeit: Muskeln, aggressives Verhalten, das Bild eines starken Mannes. Nach dieser Auffassung wird Kleidung, die männliche Züge verfeinert und nicht grob genug ist, als asexuell empfunden. Am zweiten Pol trifft das Gegenteil zu. Je "aristokratischer" und verfeinerter das Bild ist, desto sexueller ist es. In diesem Fall spielt der Geschmack der Kleidung die Hauptrolle. Es sollte so fein wie möglich sein. Diese Aufteilung ist bedingt. Die Welt ist zu kompliziert, um diese Typen in ihrer reinen Form treffen zu können. Es ist wichtig zu wissen, dass die männliche Sexualität heute stark mit dem finanziellen Wohlergehen und der Verfügbarkeit von Freizeit verbunden ist: Je mehr von einem und dem anderen, desto mehr Zeit bleibt, um über Sex als ästhetisches Phänomen und nicht nur als primäres biologisches Bedürfnis nachzudenken.
Erstaunlicherweise bleibt 2015 die männliche Sexualität oder zumindest ihre öffentliche Demonstration ein wenig erforschtes Territorium. Wie definiere ich es? Was drückt es aus? Was hat sie mit weiblicher Sexualität zu tun und was sind die Unterschiede? Die Begriffe der männlichen Sexualität in der Weise, wie es üblich ist, weibliche, in Massenkultur zu verstehen und zu beschreiben, gibt es fast nicht. Sie schreiben nicht darüber und das Thema sieht tabu aus. Die Sexualität als Merkmal, die besonders hervorgehoben wird, wird immer noch häufig Frauen zugeschrieben - obwohl sie natürlich allen gleich ist, unabhängig vom Geschlecht. Die männliche Sexualität ist in unserem Kopf also stereotypisch mit abstrakten Begriffen verknüpft, die eine Person charakterisieren: Männlichkeit, Stärke, Entschlossenheit, Erfolg, Intelligenz, Macht. Gleichzeitig wurde die weibliche Sexualität immer in einer visuellen, physischen Form ausgedrückt, die den weiblichen Körper und seine Kurven und Bewegungen preist, selbst wenn das Mädchen einen Herrenanzug trägt. Wenn wir über weibliche Sexualität nachdenken, werden viele von uns wahrscheinlich Marilyn Monroe in einem Kleid mit tiefer Dekolleté oder einem ähnlichen Bild präsentieren: In der Geschichte der Frauenkleidung war der bestimmende Faktor für die Sexualität immer der Grad der Offenheit und Nähe des Körpers. Was war in dem Mann?
Heute sehen wir selten einen Mann in einem Rock, obwohl ihre Männer lange Zeit in verschiedenen alten Kulturen getragen haben: aus der Antike und dem chinesischen Reich, den Völkern Indiens und des Nahen Ostens. Im Altertum trug Kleidung jedoch in erster Linie Funktionalität und war ein Indikator für den sozialen Status und bestimmte die Geschlechtsidentität nicht. Die Antike ist ein gutes Beispiel: Jeder trug Tuniken. Sogar im XIV. Jahrhundert, wo das moderne Bekleidungssystem entstand und die Unterschiede in der Mode von Männern und Frauen stärker wurden, waren die Dinge meist androgyn. Erinnern Sie sich an die mittelalterlichen Oberländer. Interessanterweise tragen zu dieser Zeit Frauen massive Kleidung, die den Körper vor der Unbedenklichkeit schützen, und Männer, im Gegenteil - enge Gamaschen und Tuniken mit einem Ausschnitt auf der Brust. Darüber hinaus wurde die Beinlänge eines Mannes bereits im 15. Jahrhundert von spitzen Schuhen betont und begann, Kabelschuh, den Vorgänger der Unterwäsche, zu tragen.
Wir sehen die Entstehung von Erotik in der Herrenmode am Ende des 17. Jahrhunderts mit der Entwicklung der Ideen des Manierismus, deren Stimmung zum Teil in Kleidung zum Beispiel im offenen Kragen von Hemden zum Ausdruck kommt. Das Ideal eines raffinierten Mannes erscheint, und die Kleidung der Männer wirkt femininer (zumindest moderner): straffe, figurbetonte Silhouette, riesige Kröten und Manschetten, meist in mehreren Lagen, und das Halsband ist vollständig mit einer üppigen Schleife geknotet. Diese Ideen werden sich bereits im 18. Jahrhundert auf der Welle des Dandyismus entwickeln, und die Mode wird mehr als einmal zu ihnen zurückkehren: Das Bild eines eleganten Gentlemans wird in den 60-70er Jahren des letzten Jahrhunderts zurückkehren und schließlich in zeitgenössischen Shows erscheinen.
Es ist interessant, wie sich die Manifestation der männlichen Sexualität im Unterbewusstsein in modischen Details manifestiert. Zum Beispiel trug Marcel Proust immer eine Boutonniere mit einer Orchidee - diese Gewohnheit stammt aus dem 16. Jahrhundert, und Ende des 19. Jahrhunderts verkörpern Boutonniere Ende des 19. Jahrhunderts verborgene Sexualität und Sinnlichkeit. Blumen werden zum Symbol des Erwachens von Gefühlen und Lust, und Proust beschreibt in dem unvollendeten Roman „Jean Santey“ Masturbation und vergleicht sie mit der Schönheit von Iris und Flieder.
Ein anderes Beispiel für eine Sache mit sexuellen Obertönen ist der Gürtel der Männer. Anthropologen und Historiker der Tracht schreiben dem Gürtel einen Grenzsinn zu, da sie eine moralische Linie, einen Rahmen des Zulässigen, eine Unterteilung in die Oberseite (Seele, Atem und Geist) und den Boden (Wasser, Instinkte und sexuelle Merkmale) bedeuten. Der Gürtel vervollständigt das Outfit und kann zu einer Mordwaffe werden. Ein Mann ohne Gürtel ist ein Mann ohne Hose. Der aufgeknöpfte Gürtel ist ein Symbol für Sex. Ein anderes Beispiel sind Schuhe und insbesondere Stiefel. In der Herrenmode, wie später in der Damenmode, stehen Stiefel für Sex - sie sind historisch mit der Zähmung der Natur, Pferden und militärischen Leistungen und Stiefeln verbunden - mit der Überwindung von Entfernungen und Hindernissen. Schuhe sind also von jeher ein Fetisch. Es gibt jedoch mehrdeutige Dinge: Zum Beispiel werden Socken als antisexuelles Element wahrgenommen und Socken - als sexy. Liegt es daran, dass haarige Waden lange Zeit geschlossen wurden? Heute werden sogar Socken zu einem modischen Thema - es reicht aus, um sich an die letzte Show von Gosha Rubchinsky mit weißen Socken zu erinnern, die über die Hosenbeine gespannt sind.
Im Mittelalter interessierte sich die europäische Zivilisation, wie allgemein angenommen wird, nicht besonders für das Aussehen. Der Diskurs der Sexualität war nicht so. In der Renaissance wurde dem Körper mehr Aufmerksamkeit gewidmet, da sie die Antike interpretierte. Wir stellen in den Bildern, die wir hinterlassen haben, Vorstellungen über Sexualität auf, die, wie wir uns erinnern, nur in Elitekreisen im Umlauf waren. Es ging eher um sozialen Status als um Sexualität. Im 19. Jahrhundert stellten viktorianische Ästheten frillige Kleidung zur Schau, und Sexualität ist hier immer noch zweitrangig. Das viktorianische England hat angesichts der Unterdrückung der Sexualität eine spezifische männliche Reaktion entwickelt - den Ästhetizismus. Die aufwendigeren Kleidungsstücke in der Nachbarschaft anspruchsvoller Manieren wurden als Höhepunkt der männlichen Sexualität betrachtet und perfekt mit Orgien in Bordellen kombiniert. Wenn man sich mit der Kulturgeschichte beschäftigt, ist es wichtig, daran zu erinnern: Der Diskurs über Sexualität entsteht erst im zwanzigsten Jahrhundert. Herrenbekleidung wurde in letzter Zeit nicht nur als Zeichen des sozialen Status, sondern auch der Sexualität wahrgenommen. Sexualität ist ein Merkmal der Kultur des Spätkapitalismus. Gleichzeitig bleibt die natürliche Sexualität in Kulturen erhalten, die nicht vom Industriekapitalismus betroffen sind.
Es war das 20. Jahrhundert, das uns eine entscheidende Revolution in der Mode und in der Wahrnehmung unserer Sexualität gab. Zum Beispiel prägte das Jahrzehnt der zwanziger Jahre in der Tat die männliche und weibliche Mode, wie sie bis in unsere Zeit gekommen ist, und die Geschlechterrollen begannen sich spürbar zu verändern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Sport in Mode und der antike Körperkult wurde wiederbelebt, was die Attraktivität der Männer steigerte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fanden in England und in Amerika die ersten Bodybuilding-Wettkämpfe statt: Muskelmasse wird zur Personifizierung von Männlichkeit. Bodybuilding wird in den 50er Jahren unglaublich beliebt sein. Es genügt, die Werbeplakate des Bodybuilding-Gurus Charles Atlas in Erinnerung zu rufen, der sein Programm von körperlichen Übungen unter den Slogans propagierte: "Ich werde dich zu einem neuen Mann machen", "Hey, keuchen, wir sehen deine Rippen." Was unter Kleidung steht, wird wichtiger als Kleidung. Zu dieser Zeit formiert sich das Ideal eines neuen Machomans, der seine Muskeln nicht unter seiner Kleidung verbirgt. Atlas-Poster können als erste Prototypen der männlichen Popsexualität betrachtet werden, die noch immer im Massenbewusstsein vorhanden ist, sowie Werbung für Spirituosen, Feiglinge und scharfe Soßen.
Die Manifestation von Sexualität in der Mode hängt direkt mit den Rollen zusammen, die von der Gesellschaft festgelegt werden. In einer Welt mit einem dominierenden heterosexuellen Modell, in der Frauen als sexuelle Objekte und Männer als Konsumenten fungierten, wurde von männlicher Sexualität keine Rede. Zum ersten Mal wurden Männer von anderen Männern in einem homosexuellen Kontext, der sowohl in der Malerei als auch in der Literatur bezeugt ist, objektiviert. Es sollte zumindest an Jean Genet erinnert werden, der seine Bewunderung für Diebe, Seeleute, Prostituierte und Schmuggler bietet. In der Filmversion seines 1982 von Fassbinder gedrehten "Qur'el" ist deutlich zu sehen, was an der Weste und der Mütze so sexy ist.
Da Sex unempfindlich gemacht wird, wird die Sexualität nach und nach Männern und Frauen als Hölle zugeschrieben. Den größten Beitrag leisteten Populärkultur und rebellische Jugendunterkulturen. Hollywood-Chic, der Auftritt von glamourösen, maskulinen und femininen Idealen, die eine gewisse Ladung tragen - all dies markierte ganz bestimmte Punkte auf der Achse der traditionellen Sexualität, die wir in den Bildern der Sex-Symbole der Zeit und ihrer Outfits sehen, sei es ein Seidenkleid auf Jean Harlow und dreiteiliger Anzug von Clark Gable. Die amerikanische Modeindustrie und die Konfektionskleidung reagierten schnell auf die Nachfrage der Gesellschaft und begannen mit der Produktion und dem Weiterverkauf einer Kopie von Outfits aus Filmen.
Es ist interessant, dass sich zur gleichen Zeit in Russland die Ideen androgyner Mode entwickeln. Rodchenko und Stepanova bieten die Uniform des Mannes der Zukunft an, der ihrer Meinung nach einen Overall tragen sollte. Der konstruktivistische Standard - ein universeller Herrenanzug, der Wärme und Bewegungsfreiheit bietet - zeichnet sich durch einen einfachen Schnitt und einen sparsamen Stoffverbrauch aus. Es gibt sogar die Idee, Wegwerfpapiere für die Bauern zu schaffen. Rodtschenko und Stepanowa waren der Zeit voraus - weil ihre Ideen moderne Mode vorwegnahmen. Aber über Sexualität hier zu reden, ging natürlich nicht. Das Design wurde in den Dienst der Funktionalität und des Nutzens gestellt - fast wie jetzt. Die Industrialisierung erforderte solche Anstrengungen, dass schon die Sexualität und die Rede davon etwas überflüssig und tatsächlich unangemessen oder sogar unmöglich war.
Inzwischen gewann die Sexualität im Westen an Bedeutung und drückte sich in Manieren und Kleidung aus. Eine der ersten Manifestationen des Einflusses des urbanen Straßenstils und der Subkulturen auf Männermode kann Ende der 30er Jahre als das Erscheinen eines richtigen Kostüms bezeichnet werden - Jazzmusiker bestimmen die Mode, und andere Männer haben es aufgegriffen. Dennoch sollten die 50er Jahre und ihre Generation von „Rebellen ohne Grund“ als bestimmende Grenze für die Entstehung einer neuen Mode angesehen werden und von einer neuen Sexualität sprechen. Wie der kanadische Anthropologe und Schriftsteller Grant David McCracken in der Mitte des Jahrhunderts in dem Buch „Plenitude“ schrieb, „sind Sie in den 50er Jahren Teil des Mainstreams oder James Dean“. Die Ikonen der 50er Jahre mit ihrer unverhüllten sexuellen Ausstrahlung und der Kraft, die das Kino verleiht, verleihen der Kleidung und anderen Kleidungsstücken weiterhin sexuelle Obertöne. Marlon Brando in einem weißen alkoholischen "T-Shirt" und einer weiten Hose erotisierte das Bild eines einfachen Proletariers; wer hat dann einfach nicht so ein sexy Hemd getragen - vom ersten Rapper bis zu Pete Doherty.
Durch die Trägheit wandelte sich die Energie der 50er Jahre in eine Bewegung der 60er und 70er Jahre. Obwohl wir uns in den 60er Jahren an die sexuelle Revolution und die Bewegung der Nudisten erinnern, wurde die Nacktheit dennoch als eine Manifestation der Natürlichkeit und ursprünglichen Reinheit, der Einheit mit der Natur, wahrgenommen. John Lennon und Yoko Ono traten in diesem Geist mit völlig nackter Hauptrolle auf, während ihr zeitgenössischer Jim Morrison selbst in Lederhosen trotzig wirkte. Im Jahr 1969 wurde die Auflage der Platten "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" von Lennon und Ono wegen einer obszönen Deckung beim Zoll konfisziert. Morrison wurde wegen Anzeige eines Penis und der Simulation von Oralsex bei einem Konzert in Miami verhaftet. Für den Streich hatte er Anspruch auf sechs Monate Haft, aus denen der Rock-Idol nach Paris flüchtete.
Im nächsten Jahrzehnt wurden die Londoner Jugendszene und eine ganze Reihe neuer, ungebundener Subkulturen, von denen jede die Sexualität auf ihre eigene Art verstand, zu einem Trendsetter. Das "Hauptquartier" der 70er Punk-Bewegung diente als Sexshop an der Kings Road, wo Vivienne Westwood und Malcolm McLaren Latexkleider, Bandagen, zerrissene Netzstrümpfe, Müllbeutel, Hundehalsbänder, Piercings und grobe Stiefel verkauften. Martens Zur gleichen Zeit kehrte das weibliche Männerbild zurück in die Szene - eine Art Reinkarnation der Dandyismus-Epoche. Sex-Symbol und Roxy Music-Solist Brian Ferry zum Beispiel betrachtete die elegantesten Männer weiblicher Männer mit ihrem delikaten Geschmack und ihrer angepassten Art des Ankleides. Brian selbst trug einen weißen Smoking und sprach von sich ausschliesslich als "Orchidee auf schwachem Land" (Proust, hallo).
Von der gesamten Welle des Glam-Rock (von wo Ferry herkam) zeigten Mark Bolan und natürlich David Bowie die glänzendste aller neuen Sexualität. Nicht nur das Cover des Albums "Diamond Dogs", auf dem Bowie mit dem Körper eines Hundes und deutlich sichtbaren Genitalien dargestellt ist, spricht vom Flirten mit Geschlecht. Roland Barth wird sein anderes kanonisches Image, Ziggy Stardust, mit Parsifal, seinem Opfer, das die Menschheit wiederbelebt hat, vergleichen. David Bowie war damals "mehr als ein Mann - eine Idee": Ihm folgten androgyne Jungen mit wildem Make-up, Plateauschuhen, eng anliegenden Overalls und Federboa.
Androgynie war in einigen Kreisen schon vorher in Mode. Viele der vorgenannten britischen Ästhetiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts dachten bei der Kleidung einfach nicht nach "Weiblichkeit", "Männlichkeit". Nach heutigen Maßstäben sind sie recht androgyn. Obwohl der moderne Wunsch, Kleidung ohne Rücksicht auf Stereotypen und Geschlecht zu wählen, verständlich ist, ist die Tatsache, dass Männer heutzutage Frauensachen anprobieren, ein emanzipativer Trend und wird im patriarchalischen Diskurs als homosexuell empfunden. Gleichzeitig schadet Homophobie sowohl Homosexuellen als auch offen denkenden Heterosexuellen, die ihre Kleidung nicht frei wählen können. Wenn ein Mann etwas anlegt, das Frauen vorgeschrieben ist, wird er die volle Kraft homophober Aggression erfahren.
Die 70er Jahre geben Männern die Möglichkeit zur Metamorphose. Eine weitere wichtige Figur dieser Zeit wird Jean-Paul Good, Regisseur von Esquire, dessen Ideen die Mode der 80er Jahre maßgeblich bestimmen werden. Der Stilguru der Zeit bot Männern an, sexuelle Komplexe durch Kleidung zu bekämpfen. Hood selbst war kurz und anstelle von High Heels trug er Schuhe und Turnschuhe mit einem speziellen Design, das eine versteckte Plattform enthielt. Seiner Meinung nach kleidete sich ein gewöhnlicher Amerikaner widerlich an. Anstelle der üblichen Outfits schlug er vor, eine Jacke mit Kleiderbügel zu tragen, die Taille zu betonen und außerdem Fleece-Jogginghosen mit einer sperrigen Jacke zu kombinieren. In seiner Kolumne mit Esquire-Tipps erzählt er, wie Männer ihr Aussehen mit verschiedenen Tricks verbessern: Plattformen, Schultern und sogar Zahnersatz - neue Prinzipien für das Modellieren einer männlichen Silhouette.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Die Mode der 80er Jahre nutzte eine andere extreme Interpretation der männlichen Sexualität aus, eine Kraft, die sich im Volumen des Bizeps ausdrückt. Es schien, dass Jacken mit hypertrophierten breiten Schultern geschaffen wurden, um gut auf den Helden der Ära sitzen zu können. Das populärste der Künste - Kino - überträgt das Bild eines starken Mannes, der für sich selbst aufstehen kann und dem keine Frau widerstehen kann. Es ist nicht verwunderlich, dass die wichtigsten Geschlechtssymbole der Ära die Jungs mit starken Fäusten waren, angeführt von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Dolph Lundgren.
Die wichtigsten, die beide Materialwerte der männlichen Konsistenz - ausgedrückt in monetärer und muskulärer Entsprechung - kombinierten, waren Hip-Hopper. In den 80er Jahren, nach dem Song "My adidas", werden Turnschuhe und eine goldene Kette um den Hals zu einer neuen Uniform, die den Erfolg symbolisiert. Rapper beherrschen Luxusmarken. Die meisten Modemarken der 1990er und frühen 2000er Jahre wenden sich einer einfachen, bewährten und effektiven Formel für "Sex Sells" zu - Designer und Vermarkter nutzen die männliche Sexualität, um sowohl Männer- als auch Frauensachen zu verkaufen. Ein extrem erotisiertes Männerbild ist zu dieser Zeit ein häufiger Motor des Handels: Es reicht, sich zu erinnern, wie Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli und D & G mit ihm zusammenarbeiteten. Im Englischen tauchte sogar ein besonderer Begriff auf - Hunkvertising, der die Objektivierung des männlichen Körpers in der Werbung bezeichnet.
Ein Mann in kurzen Hosen und mit nacktem Werbung in der Werbung wird als homosexuell empfunden, weil es bis vor kurzem in den Praktiken des Bildes des männlichen Körpers nicht als sexy angesehen wurde. Der soziale Status spielte eine viel größere Rolle als die physiologischen Parameter. Unter Sexualität wird vielmehr das Hemd und das Kostüm verstanden, da der Status sexuell ist und nicht der Körper als solcher. Die Betonung der männlichen Körperlichkeit in heterosexuellen Kreisen hängt vor allem wegen ihrer Marginalität mit Homosexualität zusammen. Eine andere Frage ist, wie das Bild russischer Männer in engen rosa Jacken der 90er Jahre mit ihren traditionalistischen Ansichten zusammenhängt. Dies ist ein spezifisches Phänomen, das mit Prozessen verbunden ist, die eher im weitesten Sinne politisch sind als mit dem Geschlecht. Dies ist ein Beispiel für die Anpassung an den Zusammenbruch der UdSSR und die Vielfalt, die sich in den Regalen der Bekleidungsgeschäfte gezeigt hat.
Die Objektivierung von Männern ist natürlich ein Zeichen nicht für ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter bei den Rechten, sondern für ein Geistesprodukt von Marketing und Kapitalismus. Gleichzeitig wird in den Augen der Mehrheit die Sichtweise eines nackten männlichen Körpers entweder homosexuell oder als Satire wahrgenommen. Ein gutes Beispiel ist die Werbung für Old Spice mit Isaiah Mustafa auf einem weißen Pferd oder die heißen Italiener in einer Werbung für Kraftsaucen. David Janatasio, ein Journalist und Autor des Artikels "Hunkvertising: Die Objektivierung von Männern in der Werbung", sagt, dass Männer eine Objektivierung von Männern mit Humor wahrnehmen, weil keiner von ihnen zugibt, dass Frauen sich Männer wirklich in ihren sexuellen Fantasien vorstellen können.
Vivienne Westwood hat einmal gesagt, dass Mode auf der Tatsache beruht, dass Sie am Ende nackt sein werden. Die letzten Shows der Herrenmodewoche haben diese Meinung wörtlich interpretiert. Von nackten Torsos, transparenten und ineinandergreifenden Dingen bis zu "genau dieser" Show von Rick Owens. Rick hat Modelle in losen Overalls veröffentlicht, die nackte Penisse zeigen. Das russische Internet erwies sich als besonders anfällig für die Show: „Wohin geht die Welt und warum geht die Show überhaupt?“, „Europa versucht, Werte und allgemein akzeptierte Verhaltensnormen zu brechen“, „Keine Sammlung, offensichtlich wissen die Macher, dass sie die Genitalien von Modellen zeigten.“ - Das ist Mode ???? Das ist Hässlichkeit !!! " Im mildesten Fall - "Schlechter Geschmack".
Die Reaktion auf die Show zeigte die Verwundbarkeit der Gesellschaft. Der männliche nackte Körper ist immer noch ein Tabu. Suzy Bubble schreibt: "Die Show bot sich selbst ein starkes Informationsmaterial. Ich bin jedoch überzeugt, dass es sich bei dieser Geste um Freiheit handelte. Rick Owens 'Sachen hätten seltsam ausgesehen, wenn Unterwäsche unter ihnen geblieben wäre." Guy Tribei von der New York Times kommentierte die Show wie folgt: "Obwohl wir gewohnt waren, Genitalien in Kultur, Film und Kunst darzustellen, stellte sich heraus, dass wir leicht geschockt waren, und Rick Owens 'Show wird in der Geschichte bleiben. Eine solche Kontroverse über Gender Wir sehen die Show selten. Nachdem er uns das Fleisch gezeigt hatte, deutete Mr. Owens an, wie wenig wir wissen, was wir als Männlichkeit bezeichnen. "
Männlicher Penis ist ein Tabu der modernen europäischen, amerikanischen und russischen Kultur. Das Bild des nackten Phallus wird als pornografisch wahrgenommen, das ist obszön und verboten, verurteilt. Die Wahrnehmung von Pornografie hat sich im Laufe der Zeit verändert. Bisher wurden diese Ideen jedoch von Männern als Hauptkonsumenten der betreffenden Produkte bestimmt. Der berühmte Feminist Andrea Dvorkin schrieb, dass Sex selbst als das definiert wird, was ein Mann mit seinem Schwanz macht. Somit wird der nackte Penis auf dem Laufsteg als eine grobe Verkörperung von Sex wahrgenommen. High Fashion steht in engem Zusammenhang mit Sexualität, aber die Regeln dieses Marktes implizieren einen Teil der Theatralität, beispielsweise die Verschleierung des Körpers mit Hilfe von Kleidung, so dass er als "schön" und "sexuell" wahrgenommen wird. Die männliche Exposition ist hier eine Avantgarde, die genau auf eine gewalttätige Reaktion ausgelegt ist.
Rick Owens selbst sagt, dass Exposition die einfachste und grundlegendste Geste einer Person ist. Aber Nacktheit schlägt nieder, es hat wirklich große Macht. Einerseits ist der nackte Körper eines Modells für Rick dem nackten Körper einer antiken Skulptur ähnlich. Andererseits - seine Geste könnte als Trolling bewertet werden. Es scheint jedoch, dass Rick immer noch für die normale Wahrnehmung der männlichen Genitalien kämpft. Und hier ist er nicht alleine. Bei der Präsentation der Frühjahr / Sommer-Kollektion 2015 behandelte Acne Menschen mit Canapes in Form von Penissen. Vor einem Jahr verzierte Walter Van Beyrendonk die Schuhe mit Bildern des Penis. Inzwischen rebellieren Christen gegen Tom Ford Schmuck in Form von Peniskreuzen, die in verschiedenen Größen für 790 $ verkauft werden.
Bei der Owens-Show über halbnackte Models haben viele vergessen, dass das Casting selbst sehr androgyn war - die meisten Models sahen weiblich aus. Hier finden wir ein weiteres wichtiges Merkmal von Herrenausstellungen - die geschlechtliche Ambivalenz. Designer veröffentlichen sowohl Mädchen als auch Männer auf der Messe und sagen uns, dass Mode für alle gleich ist. Doppelte Shows fanden in Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, Nr. 21, Kenzo statt. So zeigte Raf Simons genau die gleichen Bilder für Mädchen und Männer.
Am interessantesten war jedoch die Handelsmarke Gucci. Ihr neuer Kreativdirektor Alessandro Michele veröffentlichte Modelle beider Geschlechter in androgynen Kleidern: Es war schwierig zu unterscheiden, wer wer war. Männer und Mädchen trugen transparente Blusen mit Schleifen, weiten Hosen und Spitzenoberteilen. Gucci hat Sexualität immer in Mode übertragen, und diese Show war ein Indikator für das, was 2015 passiert. Das russische Publikum, besonders das weibliche, reagierte erneut schmerzhaft. Auf einer Frau schreiben sie: "Schwule regieren die Welt", "Was für ein Horror. Ich bin nur geschockt. Wenn es uns nur nicht erreicht hätte", "Wo ist die Männlichkeit? Wir haben es nur in Russland", "Ihr Ziel ist es, die Geburtenrate zu senken." . Als Reaktion darauf gönnten sich Guccis Gleichgesinnte aus Liebe zu luxuriöser Sexualität - Versace - in der neuen Saison das Image des klassischen Metrosexuellen der 2000er, der jetzt eine eng anliegende Strickjacke und eine weiße Strumpfhose trägt.
Viele Kritiker von Angelo Flacavento bis Suzy Menkes stellen fest, dass die meisten Marken, darunter Hermès oder Saint Laurent, das Image eines exquisiten jungen Mannes ausnutzen, der eher neutrale und bequeme Kleidung als einen brutalen Mann bevorzugt. Vielleicht ein Zufall und vielleicht auch nicht, aber 2015 scheint die 1970er Jahre mit ihrer Androgynität und der Feminisierung von Männern und Frauen wiederzubeleben. "Bis zur Unmöglichkeit werden dünne, große und ältere Menschen zu Werkzeugen, die uns zum Kauf anregen", schreibt Flacavento. Die Umit Benan, Pigalle Shows sowie eine Reihe von London-Shows, die seit jeher für die Vielfalt der Schönheit berühmt sind, heben sich vor dem allgemeinen Hintergrund ab: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Hier sehen wir ein Bild eines subkulturellen, brutalen Kerls, der oft gebogen und rasiert ist und in Fackeln und einem Mesh-T-Shirt ebenso mutig aussieht.
Die Rückkehr in den Dienst der betonten weiblichen Sexualität als Demonstration der eigenen Macht kann im Kontext des „fondanten Feminismus“ betrachtet werden, was darauf hindeutet, dass Frauen das Recht haben, ihre eigene Sexualität zu kontrollieren und sie nach Belieben zu betonen. Ist dasselbe Gespräch über die sexuelle Freiheit von Männern möglich? Haben sie etwas zu kämpfen? Es stellt sich heraus, dass die Männer ja auch im Rahmen von Stereotypen gefesselt sind. Sie müssen sich noch um das Recht bemühen, ihren Körper zu zeigen und sich für die Werbung auszuziehen, ohne Angst zu haben, wie Idioten oder Narzissen auszusehen, oder das Recht, Schleifen und Blusen zu tragen, wie im 17. Jahrhundert, wenn Sie möchten. In der Tat ist dies alles eine Manifestation von männlichem Mut, der zu allen Zeiten sexuell war.
Jean Cocteau trug vier Knöpfe an den Ärmeln, die zugeknöpft waren - und zu Beginn des 20. Jahrhunderts sah es aus wie eine rebellische Geste. "Es gibt keinen Mut ohne die Regeln zu missachten", sagte er. Sexualität in ihrer reinen Form ist das Fehlen von Komplexen: sich sowohl ausziehen als auch anziehen zu können. Es ist kein Geheimnis, dass für viele Menschen das Tragen von dimensionsloser Kleidung keine weniger gewagte Geste ist, als ihren Körper oder zumindest einen Teil davon öffentlich zu zeigen. Greg French schreibt in seinem Artikel für iD: "Die männliche Mode-Sexualität wurzelt in der sexuellen Freiheit. Wenn man die Regeln bricht: Hosen mit Röcken tragen, monochrome und helle Farben mischen. Es gibt nichts sexyeres als nur ich zu sein Meinungsfreiheit als eine aufgepumpte Presse. " Damit können wir uns nicht an die Hauptfigur von David Lynchs Film „Wild at Heart“ von Nicolas Cage erinnern. Als ihm gesagt wird, dass er wie ein Clown aussieht, antwortet er: "Weißt du, diese Schlangenhautjacke. Für mich ist dies ein Symbol für meine Individualität und meinen Glauben an die persönliche Freiheit, Junge."
Es stellt sich heraus, dass es für Männer, die seit Jahrhunderten in traditionellen Rollen gefesselt sind, von Frauen viel zu lernen gibt, die jetzt für das Recht stehen, sich selbst zu sein und so aussehen, wie sie wollen. Zuallererst - der Mut, ihre Sexualität zu studieren und zu verbreiten, nicht nur auf konservative, "männliche" Art und Weise. Vielleicht wird danach auch eine Vielzahl männlicher Schönheit in Männershows und in der Werbung auftauchen. Beispiele wie die Beteiligung des 67-jährigen Mikhail Baryshnikov an der Werbung für Rag & Bone oder das Casting der männlichen Show Umit Benan geben bereits Hoffnung. Wie sie sagen, ist es ein weiter Weg.
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