Seitenansicht: Ausländer über russische Mode

Am Ende der 2016. Ausgabe von Business of Fashion zeigte das Cover der Februar-Ausgabe. Der Slogan der Ausgabe lautet "Die neue Weltordnung" und das Gesicht auf dem Cover und dementsprechend die Verkörperung dieser "neuen Weltordnung" ist Demna Gvasalia. Aus Georgien zu kommen erwies sich in diesem Jahr als die wichtigste Person in der Modebranche. Dank ihm erinnerten sich alle nicht nur an Martin Marghela und das Beste seines Erbes (wie Gvasalia sagt, der MMM-Ansatz ist innerhalb der Hausmauern nicht mehr gefragt), sondern er sprach auch wieder über die ehemaligen Sowjetländer - mit aufrichtigem Interesse. Das Wort "post-sowjetisch" im Titel des Materials war eine Garantie für die Teilnahme - die Websites Dazed, i-D und verschiedene Versionen von Vogue verwendeten es häufiger als je zuvor.

Wir befragten sechs Personen - Profis aus verschiedenen Modebereichen, vom Street-Style-Fotografen bis hin zum Modedirektor eines großen Kaufhauses - zu der Rolle, die das sowjetische Erbe 2016 im globalen Kontext spielte. Wir erfahren, wie lange die Welle des Interesses an dem so genannten postsowjetischen Chic andauern wird und ob es anderen Designern aus Russland, Georgien und der Ukraine helfen wird, aufzufallen.

Liana Saatenshtein

Ein Journalist, der regelmäßig Beiträge zur digitalen Version der amerikanischen Vogue leistet. Liana spricht Russisch und besuchte anscheinend die Modewochen aller nachsowjetischen Modehauptstädte

Warum sind postsowjetische Motive so beliebt? Bezieht sich dieser Trend auf die politische Situation?

Eine Welle der Aufmerksamkeit für Gosha Rubchinsky und Demna Gvasalia entstand aus einem bestimmten Grund - sie erschien zur richtigen Zeit. Menschen aus Amerika und Westeuropa hatten keine Erfahrung mit Bewohnern der Länder des postsowjetischen Blocks. Ihre Kultur und Ästhetik sind ein völlig neuer, frischer Trend, der fehlte. "Markt" (mit Dingen, die nicht aus alten Ruinen und Flohmärkten, sondern aus dem Markt stammen), kyrillisch - so etwas gab es noch nicht in Mode. Jeder möchte besonders nach etwas aussehen und hat nicht nur Kleidung, sondern Dinge, Dinge-Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Vetements und Gosh bieten genau das.

Wie lange wird dieser Mod dauern?

Ich kann nicht sagen, wie lange es dauert - aber jetzt sind alle Augen genau auf sie gerichtet, jeder beobachtet jede seiner Bewegungen. Nicht mehr kleine Concept Stores, sondern riesige Kaufhäuser greifen die Ästhetik von Vetements und Goshi auf. Ich bin mir sicher: Was auch immer Vetements tun wird, die nächste Entscheidung wird auch einen neuen Trend setzen. Auch wenn es nichts mit der postsowjetischen Ästhetik zu tun hat. Demna hat die moderne Modebranche verändert.

Vor fünf Jahren wurde Goshi Rubchinsky mit Skater vor dem Hintergrund der Kirchen bereits in allen unabhängigen Magazinen gedreht. Sein Stil hat sich während dieser Zeit nicht verändert, aber der Hype um ihn herum verblasst immer noch nicht.

Gosha wird immer eine engagierte Gemeinschaft seiner Charaktere und Kunden haben. Es ist nicht einmal wegen der Kleidung relevant - seine Marke ist längst viel weiter als die gleichnamige Marke. Dies ist eine Subkultur, in deren Mitte er sich selbst befindet. In diesem Jahr fand er Modelle in sozialen Netzwerken und wird seine nächste Show in Kaliningrad abhalten. Wie viele Menschen aus Amerika oder Westeuropa waren in Kaliningrad? Solche Entscheidungen lassen das Interesse nicht verschwinden.

Für die Menschen im Ausland sind Designer aus Russland, der Ukraine oder Georgien, nach Schlagzeilen zu urteilen, die "postsowjetische Welt". Sie, als eine Person, die viel unterwegs ist, sehen die Unterschiede zwischen ihnen?

Der Unterschied ist vor allem darin zu spüren, wie die Erfahrungen der eigenen Kulturen mit den gemeinsamen Erfahrungen der Menschen aus den ehemaligen Republiken der Sowjetunion überlagert werden. Zum Beispiel benutzte Anton Belinsky einen ukrainischen Pass - eine Sache, die für alle jungen Ukrainer sehr teuer ist - als Thema der Kollektion S / S 2017. Die Marke Georgian Situationist übertrug die Flagge des Landes auf Hemden. Wenn die politische Situation angespannt ist, verwenden Designer häufig Elemente ihrer Volkstracht in ihren Kollektionen, um ihre Identität und Unabhängigkeit zu betonen.

Haben Sie Lieblingsmarken dieser Länder?

Ich mag die russische Designerin Zhenya Kim. Sie bezieht sich in Sammlungen auf koreanische Wurzeln, und in der letzten Saison erscheinen usbekische Motive - und das ist auch frisch und interessant. Ria Keburia, LTFR und Nicolas Grigorian sind drei junge georgianische Marken, die sich sehen lassen. In Georgien gibt es Lasha Devdariani, die über einen sehr starken Hintergrund verfügt. Ich mag ukrainische Marken wie Anton Belinskiy, Sasha Kanevski und Flow the Label. Wenn ich mich in Osteuropa befinde, erkunde ich gerne lokale Kommissionen und Gebrauchtwaren: In Moskau „Megastila“ und in Kiew finden Sie in „Lesnoy“ unglaubliche Dinge.

Adriano Chizani

Street-Style-Fotograf, WhatAStreet-Blogautor, Mitinhaber der Agentur TheComplainers und regelmäßiger Mitwirkender bei verschiedenen Vogue-Publikationen von Italienisch bis Japanisch.

Sehen Sie als Street-Style-Fotograf den Einfluss des postsowjetischen Trends auf die Art und Weise, wie sich die Menschen anziehen?

Ja, dies ist einer der bemerkenswertesten Trends auf dem Markt für Straßenbekleidung und in der "High" -Mode. Darüber hinaus gewinnt dieser Trend nur an Schwung: Jeder mischt „traditionelle“ Luxusmarken mit Sportbekleidung - dies ist heute das Hauptbild einer neuen modischen Welle.

Welche Marken sind am häufigsten auf der Straße zu finden?

Gosh Rubchinsky - jetzt nur der König. Ich sehe aber auch viel Walk of Shame, Outlaw Moscow. Und Sweatshirts Russische Mafia New World Order. Sie sind alle großartig!

Warum interessieren Sie sich so für dieses Thema?

Ich habe immer Gegenstände gesammelt, die mit der Armee zu tun haben, Formelemente - ich mag es, wie sie aussehen und jedes Detail funktionell ist. Ich mag besonders die sowjetische Uniform - sie ist sehr gut erkennbar. Ich sammle alte Kleider, Uhren, Streifen und sogar Dokumente, weil mich Ästhetik beeindruckt: stark, brutal, hart. In meiner Wohnung gibt es einige Flaggen aus der Zeit von Stalin und Lenin: Ich unterstütze ihre Politik nicht und verpasse dieses System nicht, nein - es ist nur mein seltsames Hobby. Wenn ich in eines der Länder des ehemaligen Sowjetblocks gehe, versuche ich, meinen Koffer mit Gegenständen aus Flohmärkten und kleinen Läden zu füllen. Etwas Cooles findet man oft am Brighton Beach in New York.

Warum möchten Menschen aus einer anderen Umgebung auch diese Ästhetik fühlen?

Nun ist jeder an diesem Bild der "Bad Guy-Slums-in-the-Army-Jacke", wie ich ihn nenne, scharf, und viele russische Marken setzen es als Grundlage. Gleichzeitig ergänzen sie es mit etwas Eigenem - das berühren alle. Für uns ist das etwas frisches, brandneues, sehr cool.

Wer sind die russischen Straßenhelden, die jetzt am einflussreichsten sind?

Es gibt viele Trendsetter, und jedes Jahr fügt jemand einen neuen hinzu. Aber die Königinnen sind Lotta Volkova, Natasha Goldenberg, Olga Karput, Irina Linovich und Anka Tsitsishvili.

Streetstyle war bereits „russische Welle“: Alle waren begeistert von „Königinnen“ (daher hießen die New Yorker Zeiten FASHIONABLE Russian GIRLS. - NOTE. REV.).

Zuvor war der "russische Stil" völlig anders: "schwerer Luxus", Stickereien, Swarovski-Kristalle, Seide, Leopard, Pelz, Absätze. Alles musste über Status und Sexualität sprechen. Die neue Generation hat all diese „reiche“ Vergangenheit hinter sich gelassen und schreibt jetzt vor allen Leuten einen neuen russischen Modekodex, das Gegenteil des „russischen Stils“, der vorher war.

Ricardo Tortato

Ein Modeexperte, der seit 2016 mit einer beneidenswerten Regelmäßigkeit in Russland tätig ist - er wurde Mode-Direktor der Herrenkollektionen von DLT und TSUM.

Was hat Ihrer Meinung nach den Stil der Jugend der postsowjetischen Ära so beliebt gemacht?

Die Modebranche bezieht sich immer auf verschiedene geschichtliche und "verlorene" historische Perioden, die aus den Augen verloren wurden. Letzteres ist für sie noch interessanter. Schauen Sie sich nur an, wie die moderne Gesellschaft die Kultur, die im amerikanischen Ghetto aufgewachsen ist, oder Religionsgemeinschaften, ihre Musik und Ordnung betrachtet. Vor der Revolution war Russland ein wichtiger Teil der europäischen Kultur, einer seiner Führer, und dann plötzlich von allen getrennt und getrennt entwickelt, getrennt von anderen Ländern und sich ihnen gegenüberstellend. Natürlich, als diese Mauern fielen, richteten alle ihre Aufmerksamkeit darauf. Jeder wundert sich, wie die Gesellschaft nach langer Isolation wiederhergestellt wird, die ihn nicht beeinträchtigen könnte.

Wie lange wird dieser Trend an der Spitze stehen? Demna, Lotta oder Gosh entfernen sich allmählich.

Ich glaube nicht, dass diese Welle lange anhalten wird. In der Mode ist alles vergänglich, Trends gehen so schnell, wie sie erscheinen. Demna beschränkt sich bereits jetzt nicht nur auf das postsowjetische Erbe und appelliert in gleicher Weise an die Moderne und die Popkultur der Welt.

Wie viele Menschen um Sie herum haben mit der Ankunft dieser Welle ihren Stil geändert?

Dies tritt natürlich auf. Aber ich denke, dass jeder sich selbst treu bleiben sollte - einschließlich seines persönlichen Kleidungsstils. Für mich sehen die, die bei Chanel von Kopf bis Fuß gingen, seltsam aus und zogen am nächsten Tag ein Supreme-T-Shirt, nur um cool auszusehen.

Viele Marken in den postsowjetischen Ländern arbeiten in einer sehr unterschiedlichen Ästhetik. Denken Sie, dass die intensive Aufmerksamkeit für ihre Kollegen ihnen hilft, die Weltebene zu erreichen?

Ich selbst gehöre nicht zu denen, die flüchtigen Trends erliegen. Dieser Trend ist mir nicht nahe. Ich kann nicht sagen, dass der Beginn dieser Welle mir einige neue Designer aus Russland oder postsowjetischen Ländern eröffnet hat, mit Ausnahme von Vetements.

Emily Hultqvist

Unabhängiger Stylist und Redakteur der Mode Numéro Russia. Emeli ist Schwedin, aber sie hat es geschafft, in verschiedenen Städten und Ländern zu leben, und verbrachte die letzten zwei Jahre in Moskau, wo sie, wie sie sagt, aus Liebe kam

Warum ist das postsowjetische Thema so beliebt geworden?

Es geht darum, mehrere Faktoren auf einmal zusammenzuführen. Dies ist eine gute PR mit einer sehr klaren Strategie und dem ständigen Bedarf an "frischem Blut", nach dem sich die Industrie immer sehnt. Es ist auch wichtig, dass Marken mit einer solchen Ästhetik sich als Rebellen positionieren - jemand, der sich gegen das traditionelle Modesystem richtet. Ghetto-Stil und Sportthema ist nicht die Erfindung einer neuen Welle von Designern, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht haben. Wenn es der Industrie jedoch bereits gelungen ist, den Stil der Menschen in amerikanischen Slums zu „ergründen“, hat der russische es noch nicht gesehen. Russland und andere postsowjetische Länder sind für sie exotisch. Vor allem die Inschriften gewinnen: kyrillisch - neue Hieroglyphen.

Wie lange dauert es

Ich glaube nicht. Die Hauptgesichter des Trends - also Demna und Lotta - setzen sich fort, ihr Stil schließt sich nicht nur in den 90er Jahren an. Sie wurden wahrscheinlich von der Arbeit in Balenciaga beeinflusst. Obwohl der Trend noch nicht ganz verschwunden ist, sollten russische Marken auch außerhalb dieser Ästhetik die Situation nutzen. Es ist jetzt einfacher, auf Kosten dieses massiven Interesses an allem „post-sowjetischen“ Interesse auf sich zu lenken.

Benutzt du diesen Stil beim Shooting? Nein, ich berate in der Regel selten Motive, die irgendwie an den Sport gebunden sind - das liegt mir nicht nahe. Gemessen an anderen Shootings und der Art und Weise, wie sich Mode-Leute kleiden, nimmt jeder im Grunde die Bögen dieser aktuellen Marken. Vetements mit traditionellem Luxus im Sinne von Dolce & Gabbana stört niemand.

Haben Sie Favoriten unter Designern aus postsowjetischen Ländern? Bei dieser modischen Welle ist niemand in meinen Kleiderschrank „eingedrungen“ - ich habe immer noch einen Favoriten, Tigran Avetisyan. Man kann nicht sagen, dass er mit der postsowjetischen Ästhetik arbeitet, es gibt keine nationalen Referenzen in seinen Kollektionen, die Marke kann als international bezeichnet werden. Ich mag auch J. Kim, die Art, wie sich traditionelle koreanische, usbekische Motive mit europäischem Stil mischen, und Vilshenko.

Olga Kurishchuk

CEO und Creative Director von 1Granary - ein Projekt, das junge Designer unterstützt und sie mit Käufern, Journalisten und anderen Fachleuten aus der Industrie verbindet. Chefredakteur der gleichnamigen Zeitschrift, die zuvor von Studenten und Absolventen des Zentrums Saint Martins und jetzt von vier Modeschulen der Welt gemacht wurde

Nun reicht der Titel mit dem Wort "postsowjetisch" bereits aus, um das Interesse der Leser auf jeder Modeseite zu wecken.

Jeder in der Branche war sehr langweilig. Wie viel kann die zehnte Runde die 70er Jahre auf britische und französische Art überarbeiten? Und dann etwas Neues, etwas mit Seele, mit Musik, mit Geschichte, mit verrückter Energie, mit anderen Menschen und Kultur. Etwas, was nur die Russen selbst hätten tun können, diejenigen, die diese Ästhetik seit ihrer Kindheit in sich aufgenommen haben, ist dazu in der Lage. Spielt eine Rolle und die Tatsache, dass Russland und die Ukraine die ganze Zeit in den Nachrichten sind. Jeder, den ich in London kenne, ist von den Russen fasziniert. Sie gelten als sehr schockierend, unverständlich, unhöflich, aber gleichzeitig mit großem Herzen, trinken, tanzen und singen bis zum letzten Atemzug. Und hier Lotta, so unhöflich und ehrlich. Was sie dieses Jahr in Mode gebracht haben, ist alles von Herzen, und deshalb glaubte jeder ihnen.

Hat sich die Einstellung gegenüber Menschen aus postsowjetischen Ländern, die zu Studienzwecken und zur Arbeit in der Modebranche kommen, geändert?

Wenn nach fünf oder gar allen sieben Studienjahren kein Visum ausgestellt worden wäre, wird es für die Universität schwierig, zu unterscheiden, von wem sie kommen. Kreativwirtschaft ist sehr tolerant, wenn Sie talentiert sind - und sehr grausam, wenn jemand entscheidet, dass Ihre Arbeit nicht interessant ist. Es ist sehr schwierig, nach dem Abschluss aufgrund des Visums zu arbeiten, da die meisten Unternehmen dies nicht tun möchten, aber sie nehmen gerne Menschen aus Osteuropa mit, wenn dies kein Problem darstellt.

Wird dieses Interesse den Immigranten helfen, die nicht mit dieser Ästhetik arbeiten?

Unglücklicherweise haben alle die postsowjetische Ästhetik so schnell angeheizt, wie sie es satt hatten. Für uns ist dies eine ganze Kultur, Nostalgie und Romantik, aber für alle hier, die es erst kürzlich zum ersten Mal gesehen haben, ist es nur eine Etappe, die wir satt haben. Wir arbeiten mit so vielen Magazinen und Stylisten zusammen und sagen in einer Stimme, dass sie nicht mehr dasselbe sehen können.

Vereinen Modestudenten aus postsowjetischen Ländern etwas in ihrer Arbeitsweise? Gibt es eine einzelne Gemeinschaft, in der sie sich gegenseitig unterstützen?

Wir erwarten nicht, dass sie uns einfach etwas geben, dass uns jemand etwas schuldet. Wir sind alle Workaholics. Und fast niemand möchte wiederkommen, denn in unseren Ländern ist die Industrie noch sehr schwach entwickelt. Alle russischsprachigen Freunde sind Freunde und kommunizieren, aber die Leute im Unternehmen ändern sich ständig aufgrund der Visa, alle gehen ständig. Es war zuerst schmerzhaft, aber jetzt sind wir es gewohnt, sich von Freunden zu verabschieden.

Natt Sultanova

Mode-Redakteur für die Zeitschrift Fashion For Men

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für das Interesse an allem post-sowjetischem Interesse?

Der Grund liegt in der Monotonie der Männermode: Alles, was wir auf den Laufstegen von Mailand und Paris sehen, ist entweder den richtigen Anzügen oder Alternativen gewidmet. Russische Themen in der Herrenmode waren für Designer selten interessant: Gauthier und Galliano wandten sich beispielsweise an sie, aber mit einem Hauch Geschichte (Ballett, Bären, Pelzmäntel), aber der sowjetische Stil der europäischen Modebranche war nie in Sicht. Und dann auf den Podesten sind Pullover unserer Väter und Schürzen mit Wachstuch, die in den Küchen unserer Großmütter waren. Natürlich sorgte es sofort für Aufsehen. Postsowjetische Motive sind ein neues unerforschtes Feld für alle, die nicht in der Sowjetunion lebten.

Wie lange dauert es

Um ehrlich zu sein, denke ich, solange es Gosh Rubchinsky, Lotta und Demna gibt, egal wie sie kritisiert werden und was sie tun, wird das Interesse nicht nachlassen. Sie sind die neue Generation, die jetzt entscheidet.

Ich erinnere mich sofort an die Slogans über die "neue Weltordnung" und die "russische Mafia".

"Mafia" existiert natürlich - dies ist eine Partei von Gosha, Lotta Volkova, den Brüdern Gvasalia, der Agentur Lumpen und so weiter. Sie alle unterstützen sich gegenseitig. Sie sind von Nostalgie vereint, und ich glaube, sie lieben die Ästhetik der 90er Jahre der Sowjetunion.

Aber nicht jeder arbeitet in diesem Stil. Wird sich die Aufmerksamkeit auf andere Designer der postsowjetischen Länder richten?

Ich denke nicht. Dieses Feld ist so eng, dass jeder Versuch anderer Designer, der sowjetischen Ästhetik Beachtung zu schenken, zumindest vorerst wie Plagiat aussieht. Designer können mit dieser Ästhetik arbeiten, aber es wird nicht denselben schnellen Anstieg verursachen, obwohl dies kommerziell erfolgreich sein kann. Aus Beispielen erfolgreicher Anhänger von Gosha: Northern aus der Russischen Mafia New World Order - alle Jungs aus seiner eigenen Partei.

Haben Sie Dinge im Zusammenhang mit diesem Trend oder die Arbeit anderer Designer aus Russland, der Ukraine und Georgien?

Natürlich gibt es ein russisches Mafia New World Order Sweatshirt - zusammen feiern wir in Paris. Und natürlich Vetements und Ria Keburia.

Fotos: Totokaelo (1, 2), KM 20 (1, 2), Outlaw, Balenciaga