Autor! Autor! 20 berühmte Parfümeure: die dritten fünf

Dieser Name kann in Gegenwart von Serge Luthen nicht ausgesprochen werden: Er wird sofort nervös und Luthens Nerven in seinem Alter sind schädlich. Tatsache ist jedoch, dass der Engländer Christopher Sheldrake tatsächlich bis 2005 die Formel aller Düfte für die Marke Serge Lutens kreierte: und jene Glocken, die nur im Palais Royal in Paris verkauft werden, und jene geometrisch einwandfreien Ziegelsteine, die auf der ganzen Welt verkauft werden . Luthen und Sheldrake haben sich vor langer Zeit kennengelernt - Anfang der neunziger Jahre, als beide noch für Shiseido arbeiteten. Lutin diente dort als Kreativdirektor, und Sheldrake kreierte (zusammen mit Pierre Bourdain) den östlichen, holzigen Duft von Feminite du Bois. Lyuten hatte immer ein Gespür für Talente. Nachdem er Shiseido zum freien Schwimmen verlassen hatte, rief er Sheldrake mit. Eine Zeit lang war alles in Ordnung - Sheldrake experimentierte mit seinem Lieblings-Patchouli, Luthen lieferte eine weltliche Komponente und der Markenname gewann an Bedeutung. Mein geliebter Bois de Violette, in dem Violett und Zeder meisterhaft gemischt werden, ist Sheldrakes Nasenarbeit. Er muss auch ein großes Dankeschön für Arabie, A la Nuit und den berühmten Borneo 1834 sagen. 2005 kehrte Sheldrake nach Chanel zurück, wo er in seiner Jugend arbeiten konnte und konzentrierte sich auf Les Exclusifs. Er arbeitet mit Jacques Polz Nasenloch im Nasenloch und bleibt wieder etwas im Schatten. Obwohl Coromandel (übrigens sein Lieblings-Patchouli übrigens) und Sycomore (Zedern-Sandel-Moschus-Vetiver und all dies mit Tabak in Zusammenarbeit mit Polzhem) - dies ist meiner Meinung nach keine Schande, beim Last Judgement dabei zu sein. Für Luthen kann Sheldrake laut Vertrag nicht mehr arbeiten. Mein Liebling Serge Lutens Sarrasins, 2007 veröffentlicht und von Sheldrake erstellt, erschien nur, weil die Duftformel vor der Vertragsunterzeichnung mit Chanel erstellt wurde. Es wird jedoch gesagt, dass der letzte Luthen Bas de Soie auch von Sheldeik entwickelt wurde. Aber vielleicht zog Luthen diese Formel aus ihren fernen und geheimen Behältern.

Da wir über Chanel sprechen, ist es Zeit, sich an Jacques Polje zu erinnern. Seit 1978 ist er die wichtigste, offizielle und stattliche Nase der Marke. Und nicht irgendeine Art von Marke, sondern diese Marke, die das Parfüm Tour d'Effel Nummer 5 kreiert hat und seitdem die Erhabenheit dieses Kolosses nicht in jeder Hinsicht verstärkt, indem er gelegentlich die Fassade poliert und verputzt, Variationen eines bestimmten Themas freigibt und sich ändert Nicole Kidman über Audrey Thoth. Natürlich hat Polzh diesen Restaurierungsarbeiten auch die Nase vorn, indem er 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere kreierte - dieselben Neroli, Rosen, Jasmin, Ylang-Ylang, Bernstein, Vetiver und Sandelholz, jedoch in einem sanfteren, zarteren und nicht irritierend Version. Insgesamt hat Jacques Polzh im Laufe der Jahre bei Chanel mehr als 30 (!) Verschiedene Geschmacksrichtungen kreiert, um die Handschrift zu Hause treu zu beobachten. Alles aufzulisten ist ziemlich schwierig, aber Sie kennen sie wahrscheinlich: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edition Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco und Coco Mademoiselle haben in verschiedenen Jahren auf die Bevölkerung der Erde reagiert, wie Betäubungsmittel, sie mussten mit allen Mitteln gerochen werden. Hinter dieser freundlichen Linie von betont lakonischen Flaschen gingen die frühen Werke von Polzha längst verloren, und er war es, der 1970 in Zusammenarbeit mit Michel Hy die Welt mit Rive Gauche Yves Saint Laurent präsentierte und Chanel mehrmals mit Emmanuel Ungaro wechselte (beispielsweise Senso und Diva). Wer auch immer Polzh ist, ein großartiger Parfümeur oder ein talentierter Diplomat (schließlich arbeitet er so viele Jahre in einer Firma!), Können Parfummaniacs stundenlang argumentieren. Ich persönlich liebe vorbehaltlos seine 31 Rue Cambon aus der Kollektion Les Exclusifs. Diesen Sommer trug ich Cristalle Eau Verte (2009), den Nachfolger von Cristalle, der in den 70er Jahren veröffentlicht wurde, obwohl es jemandem zu oberflächlich erschien.

Diese Dame, eine der berühmtesten Parfümeure der Welt, ist eigentlich unser Landsmann. Sofia wurde 1945 in Weißrussland geboren und es ist völlig unverständlich, wen sie in der UdSSR gedient hätte, wenn ihre Familie nicht durch Haken oder Gauner in der Lage gewesen wäre, zuerst nach Polen und dann nach Amerika zu ziehen. Wenn dies nicht geschehen wäre, hätte die Welt solche Düfte wie Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent und Eternity Calvin Klein nicht gekannt - oder sie wären völlig anders. Für Elizabeth Taylor fertigte Sofia Groysman Diamanten und Rubine und weiße Diamanten. Ein paar Mal bestellte sie das Parfüm Nancy Reagan persönlich. Groisman hat eine Besonderheit, die es ihrer Handschrift erlaubt, auch Nicht-Profis zu raten: Sie lässt die Basisnoten sofort klingen, ohne zu warten, bis sie verschwinden und die oberen Noten vom Wind weggeweht werden, so dass Sie ihre Kompositionen fast gleichzeitig hören können. Eine weitere Nuance: Sophia Groisman toleriert kein Unisex und verzichtet bis vor kurzem auf das Hinzufügen von Zitrusnoten zu Damendüften. Daher waren die 1990er Jahre mit ihrem Minimalismus nicht die besten Zeiten für sie. Sie lehnte sich nicht ganz zurück, machte aber in 10 Jahren nicht viel. Pour Femme für Bvlgari (1994), Yvresse für Yves Saint Laurent (1993) und Tentations für Paloma Picasso (1996) werden natürlich in Erinnerung an die empfindlichsten Gerüche der Menschheit bleiben, aber jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten, Outrageous auszuprobieren! (2007) für Frederick Mal und Parisienne für Yves Saint Laurent. Übrigens: In Outrageous! Klingen Zitrusfrüchte und mehr als zuversichtlich. Doch die Zeit fordert ihren Tribut, und der große Tresor wird morgen nicht in Mode sein.

Ich liebe diesen Parfümeur bedingungslos und sein neuestes Stück - Wonderwood für Comme des Garcons, das nach allen Bäumen der Welt auf einmal riecht - ich kann in einem Moskauer Stau wie ein Elixier inhalieren. Nach dem Konzept von CDG ist dieser Duft auch Unisex. Viele finden ihn jedoch eher maskulin als weiblich: er ist zu holzig. Aber es scheint mir so sexy zu sein wie das Mädchen im Hemd ihres Freundes. Das ist sehr sexy.

Antoine Lee, der die Givaudan Perfume School absolviert hat und nun das Amt des Chefparfumeurs seiner Alma Mater innehat, hat im Allgemeinen eine starke Liebe zu CDG. Er machte für diese Marke, erklärte sich unabhängig von den Anforderungen des Marktes und machte sich mit dieser zweifelhaften These viele Geschmacksrichtungen: Commes des Garcons Energy C: Lime (2008), Commes des Garcons Energy C: Grapefruit (2008), Gold Commes des Garcons 888 (2008) und Daphne für Daphne Guinness (2009). Antoine Lee arbeitet auch eng mit der "freiheitsliebenden Orangen Republik" zusammen: Er ist der Autor von Etat Libre d'Orange (2006), Etat Libre d'Orange (2006), Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange (Autor). 2007, Co-Autor von Antoine Mezondier) und einigen anderen Hooligan-Tricks in der gleichen Richtung. Aber das alles natürlich für die Seele. Und für das Geschäft macht Antoine Lee Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, mit Daniela André) und einen Geruch, den ich allen Männern vor einem verantwortlichen Termin empfehlen würde - Z Zegna Extreme für Ermenegildo Zegna (2007). Natürlich gibt es ihn und Gucci Rush for Men (2000).

Vorwurf gegen Antoine Lee kann ich nur erfolglose Versuche geben, den früheren Ruhm von Salvador Dali zurückzugewinnen - Mitte der 2000er Jahre erzeugte er mehrere gleich matte Aromen für diese Marke. Meiner Meinung nach ist dies jedoch der Fall, wenn die Verantwortlichen der Marke selbst Verantwortung übernehmen sollten.

Eine Legende der Frau, die 2005 das Oscar-Parfum - Francois Coty Award - gewonnen hat und über 50 Jahre industrielle Arbeit für mehr als 50 Düfte kreiert hat, von denen die Hälfte Bewunderung verdient und die andere Hälfte - zumindest die Aufmerksamkeit. Sophie mag es, ihre Düfte ein wenig abzuwischen, fast alle sind weich und samtig, deshalb lieben sie sie zu Hause mit einer reichen Geschichte, wie Givenchy, für die Sophie mehrere Treffer in Folge gemacht hat - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible für Frauen (mit Dominique Ropion und Carlos Benen) und seine Sommerversion Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Mit Benen veröffentlichten sie Premier Jour für Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). Sophies jüngster Duft, Beauty für Calvin Klein, hat mich nicht inspiriert, aber es wirkt sich nicht negativ auf seine bisherigen Erfolge aus. Ich mag ihren Guerlain Cologne du 68 - einen Duft, der 2006 in einer limitierten Auflage für das Jubiläum des Hauses veröffentlicht wurde und meiner Meinung nach ein hervorragendes Beispiel für die moderne Interpretation der berühmten „Herleniada“ ist. Ich mag Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie hat einige sportliche und leichte Düfte für Joop und Jil Sander kreiert, aber Sport und Leichtigkeit sind meiner Meinung nach nicht das Thema. Organza war sie großartig. Sophie sagte einmal, die Inspiration für diesen Duft sei das Bild von Vivien Leigh und für Premier Jour ein Gefäß mit weißer und weißer Creme. Wer hätte gedacht?

^{Yana Zubtsova arbeitete 15 Jahre als Beauty Director der Magazine Domovoy und Harpers Bazaar, war Chefredakteurin bei Vogue, besuchte während ihrer Karriere etwa 1869 Präsentationen neuer Parfums und befragte fast alle der wichtigsten Parfümeure der Neuzeit. Trotz der großen Erfahrung auf dem Gebiet der Parfümindustrie (sowohl positiv als auch negativ), liebt er Düfte. Derzeit ist er stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift Sex & The City.}