Profitable Mythos: Wie funktioniert die Hautfeuchtigkeit tatsächlich?

Grundlegende Hautpflege-Schritte "reinigen, peeling, feuchtigkeitsspendend" sind viele seit langem automatisiert. Obwohl das Befeuchten zu einem gewöhnlichen Verfahren geworden ist, ist der Prozess selbst nicht klarer geworden. Gießen wir wirklich Wasser in die Haut? Wohin geht dieses Wasser? Und ist es wahr, dass, wenn die Feuchtigkeitscreme nicht genug Feuchtigkeit in der Luft hat, sie Ihr Gesicht trocken saugt? Wir verstehen die spannendsten Themen.

Text: Flu Petrova

Was ist wirklich feuchtigkeitsspendend

Der Ausdruck "Feuchtigkeitscreme" ist nicht so sehr ein wortwörtlicher Begriff wie ein Marketing-Trick, wie er auf der Madison Avenue heißt. Das Problem mit der berüchtigten Feuchtigkeitspflege ist komplizierter als "nur Wasser hinzufügen". Trockenheit kann unterschiedlich sein: Trockene Haut ist ein Typ, ein konstantes Merkmal; Austrocknung ist ein vorübergehender Zustand, der betroffen sein kann. Trockene Haut hat also nicht genug Öl und dehydriertes Wasser; Wie man es in der Praxis unterscheidet, sagt beispielsweise der Autor des Blogs LabMuffin Michel Wong. Wenn es sehr kurz ist, glänzt die trockene Haut nicht, ihre Poren sind klein, sie neigt zum Reißen, und der Concealer auf der Haut betont feine Falten oder ein Abschälen. Dehydrierte Haut kann fettig sein, aber die Empfindungen bleiben trocken und angespannt, stumpf, schaffen aber gleichzeitig Glanz.

Um zu verstehen, wo wir "Wasser hinzufügen" anbieten, lohnt es sich, das Gerät der Haut in Betracht zu ziehen. Die obere Schicht wird Epidermis genannt, und bereits die obere Schicht ist geil. Man kann sie mit dem Finger berühren, um zu erkennen, ob sie überhaupt trocken ist oder nicht. Normalerweise enthält das Stratum corneum der Epidermis natürliche Feuchtigkeitsfaktoren (NMF). Es handelt sich dabei um wasserbindende Komponenten, die 15 bis 20% ihres Gewichts ausmachen. Darunter befinden sich Aminosäuren, Milchsäure, Harnstoff, Pyroglutamat-Natrium - und alle beeinflussen die Elastizität und Feuchtigkeit des Stratum Corneum. Die Entwicklung natürlicher Feuchtigkeitsfaktoren hängt von der Umgebung ab: Wenn der Körper entscheidet, dass es zu feucht ist, wird die Bildung von Filaggrinprotein, aus dem die gute Hälfte des NMF synthetisiert wird, blockiert. Bei bestimmten Krankheiten wie der vulgären Ichthyose und Psoriasis können die natürlichen Feuchtigkeitsfaktoren der Haut im Prinzip fehlen.

Trockenheit kann unterschiedlich sein: Trockene Haut ist ein Typ, ein konstantes Merkmal; Austrocknung ist ein vorübergehender Zustand, der betroffen sein kann

Nach der Epidermisschicht der Haut - der Dermis. Seine Netzschicht, die unser Gesicht buchstäblich unterstützt, enthält Kollagen- und Elastinfasern sowie Glykosaminoglykane (GAGs). Glycosaminoglycane sind Hyaluronsäure, Chondroitinsulfate, Heparinsulfat, Heparin, Dermatansulfat und andere Substanzen, die Wasser binden und es aus den tieferen Hautschichten anziehen; dann steigt die Feuchtigkeit in die Epidermis auf und verdampft schließlich. Wenn nicht genug Wasser vorhanden ist, verliert die Dermis an Volumen, wodurch die Haut insgesamt weniger elastisch wird.

Jeden Tag verlieren wir nach und nach Wasser. Zunächst verdampft es von der Haut - dieser Vorgang wird als transepidermaler Verlust (TEWL) bezeichnet. Ein solcher Verlust nimmt vermutlich zu, wenn die Barrierefunktion der Haut beeinträchtigt wird oder wir uns zu oft waschen - dies führt in der Zukunft zu Austrocknung und dem sehr "leblosen" Geist, wie sie in der Werbung gerne sagen. Außerdem sinkt der Feuchtigkeitsgehalt der Haut mit der Zeit: Wie der Autor des Blogs Just About Skin erklärt, werden während des Alterns Kollagen, Elastin und Glykosaminoglykane beschrieben, die die Haut elastisch machen, abbauen und gleichzeitig abbauen und reproduzieren. Je reifer die Haut ist, desto weniger feucht und elastisch ist sie - daher sieht sie nicht so glatt aus.

Trotzdem können wir beeinflussen, was mit Wasser im Körper geschieht. Erstens füllen wir ständig seinen Vorrat mit Flüssigkeiten, die wir trinken und essen. Zweitens kämpfen wir mit dem transepidermalen Feuchtigkeitsverlust: Wir befeuchten die Raumluft (bei nassen Bedingungen versucht das Wasser nicht, uns plötzlich zu verlassen), und wir verwenden auch Kosmetika mit okklusiven und wasserbindenden Bestandteilen. Wie übrigens die berüchtigten zwei Liter Wasser die Haut gezielt beeinflussen, ist noch immer nicht klar. Eine regelmäßige Studie vor drei Jahren, in der die Probanden im Laufe des Monats eine solche Wassermenge täglich „tranken“, zeigte, dass die Hautfeuchtigkeit der Teilnehmer unter den Teilnehmern tatsächlich zunahm, während sich der transepidermale Wasserverlust nicht veränderte. Die Frage nach dem Nutzen einer solchen Aktion bleibt jedoch offen: Zwangsweise "Wassergießen" in uns selbst, beeinflussen wir nicht nur die Haut, sondern den Organismus als Ganzes - und nicht immer positiv.

Wie "feuchtigkeitsspendende" Zutaten

Das Wort "feuchtigkeitsspendend" auf dem Etikett verbirgt meist drei verschiedene Arten von Substanzen (es gibt auch Substanzen, die an der Erneuerung von Hautproteinen beteiligt sind, aber ihre direkte Rolle bei der Feuchtigkeitspflege ist fraglich). Wasserbindende Komponenten ziehen Wasser an und halten es in der Haut. Okklusiv - reduziert den Feuchtigkeitsverlust. Erweichen - füllen Sie die Lücken zwischen den Schuppen, glätten Sie die Textur der Haut und verbessern Sie gleichzeitig die Barrierefunktion. Letztere umfassen Lipide, Öle und Fettalkohole. Nur die ersten beiden Arten von Zutaten stehen in direktem Zusammenhang mit Wasser: Die eine hält es, die andere wirkt wie eine verschlossene Tür und verhindert, dass Feuchtigkeit austritt.

Okklusionssubstanzen werden buchstäblich als „Blocking“ bezeichnet: Sie bilden einen Film auf der Haut, der den transepidermalen Flüssigkeitsverlust reduziert. Dazu gehören Petrolatum, Lanolinsäure, Mineralöl, Cholesterin, Bienenwachs, Squalen. Einige Substanzen, wie Cyclomethicone und Dimethicone, erweichen zusätzlich, was aus der Sicht der Mechanik des Prozesses logisch ist: Wenn man den Raum zwischen den Skalen füllt, bildet die Substanz gleichzeitig eine Schutzschicht. Mittel mit okklusiven Bestandteilen sollten auf feuchte Haut aufgetragen werden, damit sie etwas „einschließen“ können: Es wird empfohlen, die Creme zwischen den Handflächen zu verteilen und in Wachstumsrichtung der Haarfollikel aufzutragen.

Wasserbindende Komponenten ziehen Wasser an und halten es in der Haut. Okklusiv - reduziert den Feuchtigkeitsverlust. Erweichen - füllen Sie die Lücken zwischen den Hautschuppen

Wasserbindende Komponenten in Kosmetika sind synthetisierte NMF und GAGs oder Substanzen, deren Eigenschaften in ihrer Nähe liegen. Die Horrorgeschichte über eine Vampircreme, die gnadenlos das gesamte Wasser aus Ihrem Gesicht saugt, erschien nicht von Grund auf: Wasserbindende Komponenten können den transepidermalen Wasserverlust tatsächlich erhöhen, indem sie Wasser aus den tiefen Hautschichten ziehen, sodass sie häufig mit Verschlusssubstanzen kombiniert werden. In kosmetischen Zusammensetzungen können wasserbindende Elemente unterschiedlich genannt werden. Hyaluronsäure ist also, wie von den Autoren des Blogs The BeautyBrains bemerkt, und "Hyaluronsäure" und "Natriumhyaluronat" und "Hyaluronan" und "Natriumacetylhyaluronat" und "hydrolysierte Hyaluronsäure". In der internationalen Nomenklatur der kosmetischen Inhaltsstoffe (INCI) wird sie allgemein als "Natriumhyaluronsäure" bezeichnet.

Wir haben bereits über Hyaluronsäure und deren Anwendung in der Kosmetik gesprochen. Kurz gesagt, es ist unmöglich, es mit hinein zu nehmen - oder vielmehr, es ist möglich, aber nur die Gelenke erhalten ihren Anteil. Diese Substanz kann jedoch unter die Haut injiziert werden - Hyaluronsäure enthält beispielsweise Füllstoffe zur Korrektur der Gesichtskontur. Um dies zu erreichen, wird ein biologisch abbaubares Gel in die Dermis injiziert, um den Mangel an Volumen und Elastizität beim Falten der Falten auszugleichen oder um die Konturen der Wangenknochen, der Lippen oder der Nase zu verändern. Außerdem werden auf der Basis von Hyaluronsäure Biorevitalisiermittel für das entsprechende Verfahren hergestellt, die entlang des gesamten Gesichtsumfangs geringfügig injiziert werden. Die Feuchtigkeitsversorgung ist somit maximal: Das Verfahren hilft, sehr feine Falten, stumpfen Teint, Hände oder Dekolleté zu korrigieren, die Anzeichen von Lichtalterung zu mindern und die Haut im Allgemeinen zu glätten. Richtig, injizierbare Hyaluronsäure-Formulierungen lösen sich relativ schnell auf.

Muss ich "befeuchten"?

Sie müssen also die Haut ständig "befeuchten" oder nicht? Die Antwort ist langweilig: je nach Situation. Die entscheidende Rolle spielt dabei der individuelle Hautzustand einer einzelnen Person. Trockene Haut kann lebenslang aktiv „befeuchtet“ werden: Aufgrund der geringen Menge an Lipiden und NMF wird die Hautbarriere dauerhaft beschädigt, und der transepidermale Wasserverlust wird beschleunigt. Daher wirken okklusive Mittel und weichmachende Komponenten elastischer. Dehydratisiert jedoch, bis es aufhört zu sein, und danach wird es möglich sein, wieder zur minimalen täglichen Pflege zurückzukehren; Hier sind unter anderem wasserbindende Komponenten hilfreich, um mehr Wasser zu halten.

Ausreichende Feuchtigkeit für normale Haut sind Kosmetika mit wasserbindenden und okklusiven Inhaltsstoffen, die einem natürlichen transepidermalen Feuchtigkeitsverlust widerstehen. Die feuchtigkeitsspendende fettige Haut mit Akne sollte moderat sein. In diesem Fall lohnt es sich, die Zusammensetzung der Creme sorgfältig auf Komedogenität zu überprüfen. Einfach ausgedrückt, diese Art von Geld wird benötigt, wenn sie mit ihnen zufriedener sind als ohne sie. Natürlich dürfen wir es hier nicht übertreiben: Studien zeigen, dass die schonende Anwendung von Feuchtigkeitscremes auf normale Haut (dreimal täglich für einen Monat) die Stimulierung empfindlicher macht.

Gleichzeitig ist „Befeuchten“ eine verständliche und daher rentable Idee. Daher gibt es unter den entsprechenden Produkten eigene Modetrends. Zum Beispiel enthält die berühmte Hada Labo Gokujyun-Lotion (in der Trockenhautversion) drei Optionen für Hyaluronsäure: "Natriumhyaluronat", "hydrolisierte Hyaluronsäure-Natrium" und "Natriumacetyliertes Hyaluronat" - und diese Substanzen befinden sich näher am Ende der Zusammensetzung , ihr Inhalt ist nicht so toll. Und an zweiter und dritter Stelle im Produkt "Butylenglykol" und "Glycerin" sind auch wasserbindende Komponenten, aber Hyaluronsäure ist niemals nur "Lotion mit Butylenglykol und auch mit Glycerin" klingt nicht so schön. Die klassische „feuchtigkeitsspendende“ Creme Nivea in einem blauen Glas ist laut Zutatenliste eher eine „Feuchtigkeit blockierende“ Creme Nivea. Ein 72-stündiges, intensives, feuchtigkeitsspendendes Clinique-Gel verspricht eine „sofortige Erhöhung der Feuchtigkeit“ dank einer Technologie, die „der Haut dabei hilft, die Feuchtigkeit auf konstantem Niveau zu halten“ - das heißt, sie sperrt das Wasser. In die Sprache der kosmetischen Chemie übersetzt, sehen Marketingversprechen nicht mehr wie ein Durchbruch aus. Alles, was bleibt, ist, sich auf die individuellen Bedürfnisse der Haut zu konzentrieren, Kraft zu gewinnen und abzuwarten, was in zwanzig Jahren als „feuchtigkeitsspendend“ gilt.

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