Diane Perné über den Tod von Glamour, Stilikonen und gruseligen 80ern

Das Bild von Diana Pernet im Dunkeln eine Brille tragen und der schwarze Schleier ist selbst denen bekannt, die weit weg von der Modebranche sind. Schulkinder im siebten Arrondissement von Paris, in dem Diana lebt, nennen sie immer noch "La Sorcière" (auf Französisch - Hexe). Sie hat sich selbst zu einem Symbol entwickelt, das mit der legendären Diana Vreeland, Isabella Blow und Anna Piaggi in einer Reihe steht - dies sind Diven, die heute fast in der Welt verschwunden sind.

In der Vergangenheit zog die amerikanische Designerin Diana Perne von New York nach Paris. 2005 gründete sie einen der ersten Modeblogs - ASVOFF ("Eine schattierte Sicht auf Modefilm"), und drei Jahre später das gleichnamige Kurzfilmfestival. Es besteht hauptsächlich aus Modefilmen und findet in verschiedenen Städten von Antwerpen bis New York statt. Pern ist auch eine Parfümeurin: In diesem Herbst präsentierte sie ihre erste Nischenparfumlinie und kreierte To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic und Wanted-Parfums. Wir sprachen mit ihr über Drogenabhängige mit Schrotflinten und die Dunkelheit von New York in den 80er Jahren, über das Überleben in Paris und über das Verschwinden der Modediktatur.

Wie bist du zur Mode gekommen? Was sind deine ersten Erinnerungen?

In den 80er Jahren lebte ich in New York und wollte Designer werden, aber nachdem ich beschlossen hatte, dass ich nicht gut zeichnen konnte, wechselte ich zu den Filmen. Ich entschied mich, der Regisseur zu sein. Viele haben damals fotografiert. Die Idee zu Design hat mich jedoch nicht verlassen. Ich besuchte eine Designschule, aber nach neun Monaten verließ ich sie und gründete meine eigene Marke, die ich seit dreizehn Jahren studierte. In den 80ern war die Mode großartig. Es war eine heiße Disco-Zeit, die der Mode neuen Auftrieb gab. Ich habe die Disco nie geliebt. Ich unterstützte den Minimalismus und schöne starke Frauen. Ich wohnte in einer schönen Nachbarschaft: In der 11. Straße entwickelte sich neben mir das Reich von Marc Jacobs, die Magnolia Bakery brütete, und die Bewohner von Manhattan im Geiste von "Sex and the City" strömten daneben.

Warum hast du dann die Stadt verlassen?

Ich konnte nicht mehr in New York bleiben - in den späten 80ern gab es während der Pest ein Fest. Die Straßen waren voll von Obdachlosen, Drogenabhängigen. Menschen starben an AIDS. Ich lebte im East Village-Gebiet, und neunzig Prozent meiner Nachbarn starben oder waren bereits tot. Die Epidemie begann, wenn ich mich nicht irre, 1987. Viele Junkies wurden aus dem Washington Square Park vertrieben. Sie zogen alle in den Park direkt vor meiner Wohnung und drehten sich vor meiner Tür um. Ich erinnere mich, dass Junkies aus diesem Park mit einer Schrotflinte in unser Haus gewandert sind und die Telefonleitung durchtrennt haben: Ich konnte niemanden anrufen. Sie sind einfach gekommen und haben dich bedroht: Geld oder Tod. Mein Nachbar wurde so angeschossen. Es war zu dieser Zeit eine typische Situation. Es hat sich nicht gelohnt, dort zu leben und an der Kante eines Messers entlangzugehen, und als Designer hat es mich überhaupt nicht inspiriert. Es war böse dort. Ich kann nicht einmal sagen, wie schlecht alles war. Also zog ich nach Paris, was sich für mich auch als düster erwies. Zumindest die ersten drei Jahre.

Warum Paris scheint kein solches Image zu haben.

Paris mag keine Ausländer. Niemand bietet hier einen Job an, da er Angst vor Ihnen hat. Sie haben Angst, dass Sie besser sind als sie. Wenn Sie ein Jahr später einen Job in Paris bekommen haben und drei Monate lang daran festgehalten haben, ist es besser, jemanden zu töten, der Ihren Platz beanspruchen kann. Daher schützen die Franzosen ihr Territorium. Statt zu arbeiten, ist Ihr Name für Partys und Abendessen. Also wurden ich und mein Freund wie Modeaccessoires zu allen Partys in der Stadt eingeladen. Wenn Sie noch überleben können, Fuß fassen, dann werden Sie erst in drei Jahren von der Gesellschaft akzeptiert. In New York war ich bereits eine prominente Persönlichkeit, und dann musste ich noch mal von vorne anfangen. Ich war eher bescheiden, wusste aber mit Sicherheit, dass ich nicht für einen anderen Designer arbeiten würde.

Kurze oder lange Röcke zum Anziehen - Sie entscheiden. Die Zeit der Mode-Diktatur ist wie vor fünfzig Jahren vorbei

Wie haben Sie das geschafft?

Gott weiß es! Ich habe mit einem kleinen Fall angefangen. Sie arbeitete als Regieassistentin in der Fernsehserie Fashion Files, fotografierte Première Vision für Installationen und machte insbesondere für den Film "Golem, l'Esprit d'Exile" von Amos Gitay 1992 Kostüme für Filme. Als ich umzog, meinten die ersten drei Monate, die ewig dauerten, dass meine Ersparnisse für ein Jahr ausreichen würden. Ich wusste nicht, dass ich diese Einsparungen für alle drei Jahre verlängern müsste. Es gelang mir jedoch, über Wasser zu bleiben. Manchmal wir, an den New Yorker Rhythmus gewöhnt, schien hier nichts passiert zu sein. Wir hingen herum, machten Gelegenheitsarbeiten und sagten uns, dass der Vogel allmählich das Nest baute und Geduld gewann. Sie warteten darauf, dass diese drei Jahre der Prüfungen bestanden wurden. Aber es gibt einen Trick: Probleme in dieser Stadt werden durch andere Ausländer gelöst. Weil sie deine Haut waren. Sie haben mir sehr geholfen.

Sie haben als Modeditor gearbeitet und einen der ersten Modeblogs erstellt. Wie bist du dazu gekommen, das Parfum zu kreieren?

Ich habe vor zwanzig Jahren davon geträumt, als ich in New York Sachen nähte. Vor drei Jahren schlug mein Freund Cristiano Seganfreddo, Art Director von Unscent, vor, diese Idee ernst zu nehmen und mich den Händlern solcher Nischenmarken wie Diptyque vorzustellen. Meine Arbeit verlief ruhig und ruhig. Es dauerte ein Jahr, um den ersten Duft zu kreieren. Über dasselbe und noch mehr - auf der anderen Seite. Ich kombinierte eine Zutat mit einer anderen und überlegte lange, was ich hinzufügen sollte: schwarze Orangen, Zeder oder Patchouli. Es war extrem meditativ. Ich selbst habe die Comme des Garçons Avignon, die Comme des Garçons Hinoki und den männlichen Guerlain Vetiver seit vielen Jahren getragen. Wie Sie sehen können, handelt es sich dabei um Parfüme außerhalb des Geschlechts. Die gleichen Comme des Garçons werden sowohl bei Männern als auch bei Frauen wunderbar offenbart. Apropos die von mir geschaffenen Geister: Sie sind verschieden, aber alles an mir. In Woody To Be Honest zum Beispiel gibt es einen Hinweis Comme des Garçons Avignon, Desired - Beere und Oriental, In Pursuit of Magic - Kalk und Stupefy. Bald kommt übrigens ein vierter - Wanted. Während ich an Wanted arbeitete, dachte ich über den Film „Night Porter“ nach, mit Charlotte Rampling in der Hauptrolle, aber der Name des Parfüms geht auf den Titel des Dokumentarfilms über Roman Polanski „Wanted and Desired“ zurück.

Noch vor 30-60 Jahren könnte ein neues Album, ein Designer-Album, das zu einer großen Veranstaltung werden könnte. Machen Sie eine Revolution. Generierungswerte ändern. Trends machten Sinn, weil sich die Vergangenheit grundlegend verändert hat. Es scheint, dass wir jetzt in der Epoche der Mikroereignisse leben und nicht im Makro. Was kann heute eine große Veranstaltung sein?

In gewisser Weise diese Interaktion mit digitalen und neuen Technologien. Zum Beispiel digitale Anzeige. Hier können Sie sich an die jüngste Show Gareth Pugh erinnern. Ich denke, in naher Zukunft sollten Runway-Shows verschwinden oder eindrucksvoller werden. Zum Beispiel finden Sie im Format eines geschlossenen Abendessens statt. Oder werden Sie öffentlich: Die Show verkauft Tickets, wie in einem Theater oder einer Ausstellung. Die aktuellen Shows sind meistens langweilig und wirken wie Zeitverschwendung. Aus der Sicht des Designs wurden tausend Wege erfunden, wie und wie Arme, Beine und der Rest des Körpers einzuwickeln sind. Es ist wichtig, dass neben dem Design auch Konsumententextilien angeboten werden können. Du ziehst einen Pullover an - und dein Herz wird ruhig? Antidepressiv-Pullover? Ich kenne einen Designer, der bereits daran arbeitet. Google Zubehör ist die Zukunft von heute. Für einen Designer ist die Hauptsache, Ihre Nische zu wählen und zu handeln. Sportbekleidung, Schlafanzüge oder Hausschuhe - machen Sie weiter! Jemand macht Minimalismus, jemand liebt exzessive Dekoration, aber der Markt und die Chancen sind für alle gleich. Es gibt für jeden einen Kunden. Kurze oder lange Röcke zum Anziehen - Sie entscheiden. Die Zeit der Diktatur der Mode, wie vor fünfzig Jahren, ist vorbei.

Wenn ich mir Modern, cool in Bezug auf die Designkollektion, anschaue, denke ich immer, wer wird es tragen? In einer Werbekampagne sehen die Dinge cool aus, aber im Leben sind sie kaum vorstellbar. Warum gibt es eine solche Lücke zur Realität? Die Leute, die nicht in der Mode sind, denken, dass die Hälfte der Styling- und modernen Kollektionen einfach hässlich ist.

Ja es ist wahr. Als ich als Mode-Redakteur bei Joyce arbeitete, musste ich viel mit Käufern kommunizieren. Insbesondere gab es eine Multimarke aus Hongkong, von der wir die Dinge zum Filmen mitnahmen. Dann habe ich eine einfache Sache verstanden: Wie ein Journalist und ein Stylist, ein Käufer, ein Merchandiser, ein Designer und ein Käufer Mode wahrnehmen - unterschiedliche Standpunkte. Der Journalist und der Stylist denken über das schöne Bild nach, über den Käufer - was er kaufen wird (sein Ziel ist es, Geld zu verdienen), der Merchandiser - was in einem Schaufenster gut aussieht. Daher ist es für einen Designer wichtig, mehrere beeindruckende Einzelteile für die Presse herzustellen. Diese Dinge werden Sie auf Prominente sehen und unwahrscheinlich - im Laden. Einige Designer für eine Saison stellen zwei Kollektionen her: eine für die Show und die Presse, die andere für den Showroom und die Käufer. So auch Stella McCartney oder Thom Browne. Gucci ist auch dafür berühmt.

Es stellt sich zwei Realitäten heraus, und was in Zeitschriften gezeigt wird, ist vollständig vom Leben getrennt.

Zeitschriften sind inspirierend. Wer heute wirklich verkauft, ist Prominente. Sogar die unglaublichsten Dinge, die Menschen akzeptieren und wollen, wenn sie sie jemals bei Prominenten sehen. Verkauft einen Wunsch zu imitieren. So ungewöhnlich wird alltäglich. Daher versöhnen sich alle Instagram miteinander.

Jeder Designer skizziert sein Frauenbild. Früher gab es Stilikonen, aber heute hat jemand androgyne Intellektuelle geehrt, jemand hat Spaß und ist sexy, jemand hat Sportlerinnen. Bemerken Sie eine einzelne Idee, die den Zeitgeist vermittelt? und welche marken sind dir nah?

Frauen sind anders. Zum Beispiel sind Mädchen in Männerkleidung immer sexy. Meine Lieblingsmarken sind Dries Van Noten, KTZ und die wenig bekannte Boudicca. Die Sachen dieser Marken machen die Hälfte meiner Garderobe aus. Ich kann etwas sportliches KTZ tragen und dann etwas klassisches Dries Van Noten. Ich liebe das, was Haider Ackermann, Rick Owens und Ray Kawakubo für die Comme des Garçons tun. Von allen hat Dries van Notein keine Zeit für mich. Seine Sachen sind in der Tat trendlos und wertvoll. Modern ist der Designer, der bei aller Konzeption den weiblichen Körper spürt.

Zahlen Sie viertausend Euro und sehen Sie aus wie ein Pilz auf den Beinen. Meinst du es ernst

Aber progressive Marken sind absolut Warp dieser Körper.

Sie sind progressiv, weil ihre Dinge sagen. Satz vervollständigen Was Rae Kawakubo macht, ist künstlerisch brillant. Dies ist ein Manifest. Ich habe nie ihre Sachen getragen. Ich habe nur ihre Tasche und ihr Parfüm ist mein Favorit. Ihre neue Kollektion hat mich erschreckt: Die Dinge ähnelten einem Krebstumor und die Modelle - "Elephant Man". Die Show war eine Frau in einem der ähnlichen Kleider, die ich nicht kenne, für wie viele tausend Euro - ich sah sie mit Entsetzen an. Zahlen Sie viertausend Euro und sehen Sie aus wie ein Pilz auf den Beinen. Meinst du es ernst Wenn Sie Lady Gaga sind, ist es in Ordnung. Aber Ray und ihr Mann sind kluge Geschäftsleute. Sie drücken sich als Künstler aus und umgeben sich gleichzeitig mit Airbags. Ihre Geldbörsen und Parfüme kaufen sich auf der ganzen Welt ein und halten das ganze Geschäft im Wasser. Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen zeitlosen Designer ist Azzedine Alaya. Während in den 80er und 90er Jahren der Höhepunkt Dekonstruktion war, ging es um das Design und hat sich bis heute nicht geändert. Er interessiert sich nicht einmal für die Show, er kann die Saison überhaupt verpassen: er hat treue Kunden. Apropos Hässlichkeit - Miuccia Prada liebt es immer, am Rande zu spielen. Die Wahrnehmung von Schönheit ist für alle unterschiedlich. Häßlichkeit ist auch schön. Ich liebe Blumen, aber vielleicht auch du - nein, oder du magst tote Blumen. Heute gibt es Platz für alles. Sollte tolerant sein. Wieder existiert das Diktat der Mode nicht mehr. Wir leben nicht in den 50er Jahren, als es notwendig war, einen Rock einer bestimmten Länge zu tragen, und Jeans galten als Symbol der Rebellion.

Du bist eine Ikone des Stils. Ihr Bild ist inspirierend. Sie können einfach nur bewundern. Hatten Sie Ikonen, an denen Sie sich orientierten und die Ihren Geschmack beeinflussten?

Meine Ikonen stammen aus dem Kino. In der Kindheit war die italienische Schauspielerin Anna Magnani mein Vorbild für mich. Dann - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau und Sophia Loren. Sie haben eine Leidenschaft. Meine Kinoästhetik ist Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, der französische New Wave. Ich wurde durch die Arbeit des amerikanischen Couturiers Charles James zum Design angeregt.

Jetzt gibt es wenig Glamour. Vermisst du ihn nicht?

Heute ist Glamour in Gefahr. Ich würde sagen, dass Glamour tot ist. Ich liebe Glamour, aber er blieb nur auf dem Teppich und in den Händen von Starstylisten. Wenn Frauen heute nicht in so großer Eile lebten, hätte der Glamour vielleicht mehr Chancen. Sogar Uma Thurman hat es verloren. Das Problem ist mangelnde Aufmerksamkeit. Wir geben es für unser iPhone und das Internet aus. Glamour bedeutet nicht immer Kleider auf dem Boden. Denken Sie daran: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner und Katherine Hepburn sind lässig und klassisch zugleich. Sie hatten keine Stylisten, die ihnen sagten, was sie anziehen sollten. Man denke nur: Der Glamour war natürlich. Glamour war in diesen Frauen. Glamour ist ein Magnetismus, eine Fantasie. Dank des Glamours gibt es Haute Couture. Ich glaube, die Leute vermissen Glamour. Daher ziehen Teppiche auf der ganzen Welt so viel Aufmerksamkeit auf sich.

Welche modernen Frauen können Sie ansprechen?

Auf Tilde Swinton. Alle intellektuellen Marken sehen perfekt aus. Aber es geht nicht um Glamour - es geht um künstlerischen Ausdruck. Chloe Sevigny und Charlotte Gainsbourg. Moderne Ikonen sind eine Idee, Kraft und Schönheit. Charakter!

Warum trägst du immer nur Schwarz?

Ich liebe schwarze Farbe. Es ist Reinheit, Eleganz und Stärke. Dies ist die beruhigendste Farbe. Es kann von morgens bis abends getragen werden - und es wird in Ordnung sein. Darin fühle ich mich wohl, und außerdem kann schwarze Kleidung weniger oft chemisch gereinigt werden. Mit weißer Farbe habe ich in den 70er Jahren angefangen. Ich trug weiße Bögen im viktorianischen Stil: weiße Spitze, Perlen. Ich liebe die Farben, die sie verlangen. Meine Wohnung ist ganz bunt! Ich wohne nicht in einem schwarzen Haus, wie jeder meint. Wenn ich schwarze Blumen bekomme, werde ich weinen.

Fotos: ASVOFF