Alles ist kompliziert: Wie Mode versucht, nicht aus der Mode zu gehen
In den Tiefen von YouTube finden Sie leicht ein Interview mit Coco Chaneldie sie 1969 dem französischen Fernsehen gab. Ohne Schock die Maxime, dass Frauen keinen Grund haben, verknotete Knie zu öffnen und in Hosen zu laufen, nicht klappen, funktioniert ab 2017 nicht: Heute scheint Chanels Intonation, eine Designerin, die einst als Innovatorin und Revolutionärin aus der Modewelt galt, nicht nur arrogant, sondern und reaktionär.
"Luxus aller Zeiten - Birkin-Krokodilhaut", "Fälschungen - eindeutiges Übel" und "nur ein sehr großer, sehr dünner Besitzer eines klassisch schönen Gesichts" kann zu einem Supermodel werden - eine solche assoziative Reihe funktioniert heute nicht mehr. Der Triumph der Anti-Fashion- und Know-Browl-Kultur, der Tod des konventionellen Luxus, der unmittelbar bevorstehende Sieg des Körpers, die Vielfalt und die Geschlechterambivalenz - all dies geschah in nur wenigen Jahren vor unseren Augen und veränderte die Modelandschaft für immer. Mode folgt der Gesellschaft: Neue soziale Normen treten in Kraft, neue Ethik wird entwickelt. Es ist an der Zeit zu sehen, wie Modetrends aus einem neuen Blickwinkel eingeschätzt werden und warum die gleichen modischen Gesten Entzückung und jetzt Empörung auslösten.
Nehmen Sie zum Beispiel soziale Verantwortung. Heute wird Gosh Rubchinsky blockiert, um die Kultur der Gopniks zu romantisieren und die Probleme schwieriger Teenager kommerziell zu schädigen. Aber denken Sie an Vivienne Westwood mit ihren Punks und Raf Simons mit seinen Unformals - einmal wurde die Arbeit dieser Designer als eine Revolte gegen den Elitismus in der Mode wahrgenommen, und ihre Randästhetik wurde als Versuch angesehen, auf die Probleme benachteiligter sozialer Gruppen aufmerksam zu machen.
Ähnliche Veränderungen gab es bei der Wahrnehmung der "modischen Regeln" von Coco Chanel, die sie vor einem halben Jahrhundert unter dem Beifall der Öffentlichkeit aufgestellt hatte. In der heutigen Gesellschaft gilt eine solche Ablehnungsrhetorik als unanständig: Selbst Karl Lagerfeld, bekannt für seine Inkontinenz, hat im vergangenen Jahr gehorsam geschwiegen und lässt sich nicht mehr sagen: „Niemand auf dem Laufsteg ist Ihre Frau mit uninteressanten Formen“ und „Adele ist immer noch ein bisschen fett schönes Gesicht und göttliche Stimme. "
Theresa May war die erste weibliche Politikerin, die ihren eng geknöpften Businessanzug verließ und ihre Leidenschaft für die Mode geschickt in eine Hülle des Feminismus packte
Im Jahr 2017 sind kulturelle und ethnische Anleihen recht unterschiedlich. Als 1967 Yves-Saint-Laurent seine afrikanische Kollektion zeigte, die ein modisches Gemisch aus traditionellen afrikanischen Kostümen war, wurde der Designer applaudiert: Seine Geste wurde als Ausdruck politischer Korrektheit und eines aufrichtigen Interesses für das Leben der afrikanischen Bevölkerung interpretiert. Fünf Jahrzehnte später wurden die Anschuldigungen von Designern hinsichtlich der kulturellen Aneignung und Nutzung des Erbes eines anderen allgemein. Ein aktuelles Beispiel ist der Einsatz von Dreadlocks bei der Marc Jacobs-Show der Frühjahr / Sommer-Saison 2017. Weiße Frauen mit Dreadlocks in der Popkultur werden jetzt als Beleidigung der Erinnerung an den Kampf gegen die Rassentrennung und als Trendshow mit Dreadlocks ohne Menschenrechte wahrgenommen - und überhaupt nicht wie das Spucken angesichts politischer Korrektheit. Marc Jacobs scheint sich trotz vieler Erklärungen nicht rechtfertigen zu können.
Der Unterschied in den Ansätzen des Mode-Marketings vor dreißig Jahren und am Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts ist sehr bezeichnend. Wenn Kelvin Kleins Taktik in den 80er Jahren als revolutionärer Schritt galt, der zu dem scheinbar unveränderlichen Postulat "Jugend verkauft" führte, dann sind es heute unansehnliche junge Leute, die in modischen Kampagnen niemanden überraschen, sondern den Auftritt älterer Frauen in Dessouswerbung oder Badeanzüge provozieren immer noch eine starke öffentliche Debatte.
Interessant ist die Metamorphose, die die Wahrnehmung des Bildes einer Frau - einer öffentlichen Person und ihrer Kleidung - durchmacht. Am Beispiel der britischen Premierministerin Theresa May haben wir bereits ausführlich die Entwicklung der modernen Machtbekleidungen analysiert: Teresa war vielleicht die erste weibliche Politikerin, die es geschafft hatte, ihren eng aneinandergeknöpften Businessanzug zu verlassen und ihre Leidenschaft für Mode und anspruchsvolle Outfits geschickt in den Feminismus zu packen.
Die amerikanische Journalistin Megin Kelly, die Wladimir Putin interviewt hat, tritt in ihre Fußstapfen: Sie behauptet auch, dass eine Frau 2017 das Recht hat, willkürlich sexy auszusehen und gleichzeitig als ernstzunehmende Professionelle gilt. Im Gegensatz dazu ist es schwer, sich nicht an Margaret Thatcher zu erinnern, für die betonte konservative und strenge Kleidung das Porträt einer mächtigen Politikerin oder Raisa Gorbatschow wegen ihrer Liebe zu modischen Toiletten zusätzlich unterstützte, und sie wurde immer wieder einer weit verbreiteten Zensur ausgesetzt.
Die echte Kafka-Situation ist in der Modewelt mit Fälschungen. Im Laufe der Zeit kämpfte die Mode heftig mit Fälschungen, und plötzlich, nach ein paar Jahren, wurde Fälschung zu einem wichtigen Bestandteil der offiziellen Modekultur. Zunächst einmal, wie üblich, fühlte Vetements alles: Im Rahmen der Fashion Week in Seoul organisierte die Marke 2016 eine Pop-Up-Boutique mit dem bekannten Namen Official Fake und verkaufte eine Kollektion, deren Design von südkoreanischen Vetements inspiriert war.
Und es begann: Zunächst lädt Alessandro Michele zur Arbeit an der Herbst-Winter-Kollektion - 2016/2017 des Graffiti-Künstlers GucciGhost, der für das Straßenmalen mit den klassischen Gucci-Logos berühmt wurde, und produzierte dann, in der Kreuzfahrt-Kollektion 2017, Kopien von Gucci-T-Shirts von 90er Jahre
Das Paradoxon im Geiste der neuen Zeit liegt in der Tatsache, dass authentische Fälschungen, so nennen wir sie, den Status eines neuen Luxus erlangt haben.
Dann erstellte Louis Vuitton mit Supreme eine gemeinsame Kollektion, die von einer gefälschten Reihe von Skateboards und T-Shirts mit dem LV-Logo initiiert wurde: Im Jahr 2000 veröffentlichte Supreme sie ohne jegliche Koordination mit den Franzosen. Einer der entmutigendsten Skandale auf diesem Gebiet ereignete sich vor kurzem und erneut mit Gucci. In der neuesten Resort-Kollektion präsentierte Michele ein Modell, dessen Design fast genau von Dapper Dan, dem berühmten Harlem-Schneider der 90er Jahre, übernommen wurde, der die Firmensymbolik großer Marken - von Gucci bis Louis Vuitton - benutzte, um seine Produkte ohne zu zögern herzustellen. Das klingt absurd, aber nur Michele musste sich lange für dieses doppelte Plagiat entschuldigen.
Das Paradoxe im Geiste der neuen Zeit liegt in der Tatsache, dass diese authentischen Fälschungen, wie wir sie nennen, den Status eines neuen Luxus erlangt haben: Die sehr aktualisierten Gucci-T-Shirts aus den 90ern wurden gleich nach dem Verkauf zu einem Defizit, aber die Preise für Artikel aus der Kollektion Louis Vuitton x Supreme übertrifft die wildesten Annahmen. Die aktuelle Mode-Agenda lässt keine endgültigen Schlussfolgerungen zu diesem Thema zu, und alles, was bleibt, ist, den Mund des Staunens zu öffnen, um zu beobachten, wie diese gefälschte Bacchanalia enden wird und wer dem endlosen Strom der Quasi-Fälschung ein Ende setzt.
Zum Schluss dieses Textes möchte ich sagen, dass alle Urteile und Beobachtungen des Autors nicht schlüssig sind: Neue modische Syllogismen sind nicht in Stein gemeißelt, und das Verhältnis von Mode und neuer sozialer Ordnung wird am genauesten durch den erschöpfenden Facebook-Status "Alles ist schwierig" bestimmt. Fortsetzung folgt.
Fotos: Häfen, Vetements
