Silentes Ylang und Asche: 7 Geschmacksrichtungen für Introvertierte

Text: Ksenia Golovanova, Autorin des Telegrammkanals Nose Republic

Es ist kein Geheimnis, dass Parfums oft bewertet werden. Nach Kategorien wie "Lautstärke" und "Beharrlichkeit": Eine populäre Meinung besagt, dass je stärker der Rauch und je widerstandsfähiger der Geruch ist, desto besser die Komposition. Daher wird der Schmerz bei der Wahl des Aromas empfindlicher Nasen und Liebhaber von Untertönen erfahren. Unsere Parfümkritikerin Ksenia Golovanova eilt zur Rettung und zeigt sieben Parfums, die Introvertierte aus der Riechwelt sicherlich mögen werden.

Serie 1 Blätter: Lily

Comme des Garçons

7880 reiben

für 50 ml

In der Natur ist Maiglöckchen keineswegs introvertiert - es wächst durch sogenannte Büschel, dh dichte Sprossgruppen. Auch in der Parfümerie: Maiglöckchen, in sehr unterschiedlich große Flaschen von Perlwein gegossen. Aber diese - grüne, richtig "schattierte" dunkle Blätter, rosa Schimmer, wie Marc Chagall-Einheiten. Erröten Sie zu den Maiglöckchen Lily wird von einer zarten und ruhigen Rose berichtet, die Sie wahrscheinlich nicht bemerken werden: In der Komposition ist es nicht so sehr für den Geruch, als für ein gleichmäßiges, warmes Glühen.

Encens Chembur

Byredo

12 600 Rub.

für 50 ml

Wörterbücher glauben, dass Chembur eine lange Ausrede ist, auf die ein Reitpferd getrieben wird. Das für uns interessante Homonym stammt jedoch aus dem Bereich der Geographie: In Chembure, einem östlichen Vorort von Mumbai, ist die Mutter des Byredo-Gründers Ben Gorham aufgewachsen. Heute ist dieser Ort nicht für Jasmin und Safran bekannt, sondern vielleicht für seinen ehrwürdigen sechsundvierzigsten Platz in der Liste der schmutzigsten Industrieregionen Indiens. Goram erinnerte sich jedoch als etwas Anderes - mit dem kalten Duft von Weihrauch in Hindu-Tempeln. Es gibt ekstatische Räucherstäbchen, wie die LAVS der italienischen Marke Unum, es gibt klösterliche und strenge und stille wie Avignon, Comme des Garçons. Und es gibt diese "vorgestern": Encens Chembur riecht nach einem langkalten Kohlenbecken, Asche nach verbrannten Stöcken, kühle Leere in den Tempelecken.

"Asche"

Holynose

3500 Rub.

für 15 ml

Als Brocard von der Journalistenlinie "Scents of Nature" gestreichelt herauskam, schrieb die russischsprachige Fragrantica, dass all diese Johannisbeersträucher und Tomatenbeete "parfümierten ängstlichen ausländischen Kollegen" als Souvenirs übergeben werden können. Und wenn die Kollegen nicht von der natürlichen Datscha-Geschichte und dem Hyperrealismus der Parfümerie berührt werden, wenn sie Urbanisten sind, die nach Gestank nach Rohbeton, nach Schweißnähten und anderen Ausscheidungen von Großstädten mögen? Dann werden sie das Parfüm der russischen Parfümmarke Holynose mögen, besonders die grünlich-mintfarbene, plastische Nylon- und Escheschale, die nach der "würzigen" Abteilung des Teplotsky-Marktes riecht: starker schwarzer Tee, getrocknete Aprikosen und Tabak. Die "Asche" hat Mängel: Sie ist ziemlich statisch, als ob der Pompejan in Vulkanstaub eingefroren bleibt. Aber wie bei einem Bild funktioniert eine Parfumkarte aus Moskau hervorragend.

Encens et Lavande

Serge Lutens

20 000 reiben.

für 75 ml

Serge Lutens hat zwei Lavendeldüfte, beide mit Weihrauch, beide glänzend. Und gleichzeitig sind sie völlig verschieden: Wenn Gris Clair - eisig und streng wie Asche im Schnee - Encens et Lavande ist - ein violetter Balsam für spirituelle Wunden, erfrischt, friert jedoch nicht ein. Die täuschend einfache Harmonie von Lavendel, Weihrauch und duftenden Kräutern ist im Herzen der Komposition so symmetrisch, dass sie nach dem Schema eines mittelalterlichen Klosters "zusammengesetzt" zu sein scheint: Hier ist ein Quadrant aus violetten Blüten, hier ist ein Salbei mit Rosmarin, und entlang der Mauer verläuft eine Kolonne mit duftendem Nebel.

Eau Moheli

Diptyque

8750 reiben

für 100 ml

Moheli oder Mwali ist ein Stück Land auf den Komoren, auf halbem Weg zwischen der Ostküste Afrikas und Madagaskar. Hier wachsen sie schön Ylang-Ylang, Komory ist einer der zwei Hauptproduzenten seines ätherischen Öls (bereits 2004 betrug der Inselbeitrag etwa 80% der Weltmenge). Anfangs riecht Ylang barbarisch schön: würzige Blüten und Früchte, Tierhaut, Bittermandeln und Haut, leicht geschwitzt unter einer Bräunungsschicht. Für dünne Parfümerie-Anforderungen wird es häufig „bearbeitet“, indem es molekularer Destillation unterworfen wird. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, Duftstoff von unerwünschten Verbindungen zu reinigen, um beispielsweise die berüchtigte Haut davon zu entfernen. Der Elan Moheli Ylang ist genau so: Der Staub und die Animalica wurden ausgekämmt, nur noch goldener Pollen übrig, der helle Glanz der tropischen Muscheln auf dem Meeresgrund, sanfte Süße. Im Gegensatz zu dem, was Diptyque gemeinhin als Wasser bezeichnet wird, ist dieses widerstandsfähig, liegt jedoch hautnah.

Eau parfumée au thé vert

Bvlgari

10 220 Rub.

für 150 ml

Von Jean-Claude Ellen erfundene "Tee" - Aromen - bis Eau Parfumée au Thé Vert, 1993 herausgegeben, gab es sie einfach nicht, egal wie überraschend es heute klingt. Ellen brachte seinen eigenen Tee zu Dior, der zu dieser Zeit ein Angebot für die beste Formel für ihre neue männliche Komposition, Fahrenheit, hielt. House gefiel die Komposition - so sehr, dass der Parfümeur nach Paris kam und mit Dior-Managern viel Champagner getrunken hat (diese Geschichte wird ausführlich in Chandler Berrs Buch "Perfekter Duft: Das Jahr in der Industrie in Paris" beschrieben). Am Ende wählten sie einen anderen Gewinner: Ellens Marketingarbeit wurde als zu abstrakt und für die Öffentlichkeit unverständlich angesehen.

Der Parfümeur bot es anderen Häusern an, insbesondere Yves Saint Laurent, wurde überall abgelehnt und war völlig verzweifelt - und plötzlich riefen sie aus Bvlgari an. Die Italiener wollten die Markenidentität mit Hilfe eines angenehmen, lichtdurchfluteten Duftes erweitern, mit dem sie keine besonderen kommerziellen Hoffnungen machten, und der Parfümeur akzeptierte den "Tee" mit Freude. Käufer wurden ebenfalls angenommen: In einem Monat wurde Eau Parfumée au Thé Vert mit einem anfänglichen Preis von $ 350 pro Flasche in der New Yorker Boutique der Marke täglich zehn Artikel verkauft. Heute ist grüner Tee viel günstiger, aber immer noch so gut - transparent und mit Jasminlicht gefüllt, wie ein kleiner, aber sehr sauberer, einfach geschliffener Diamant.

Dans tes bhs

Frédéric Malle

3815 reiben

für 10 ml

Jedes Jahr werden die Düfte von Frédéric Malle den Marktbedingungen entsprechend lauter, voluminöser und ausdauernder. Parfüm-Blogger hatten keine Zeit, die neuesten Superstitious-Moleküle aus ihren Mänteln zu ziehen, da die neue, noch lautere Musik für eine Weile herauskam. Allerdings sind nicht alle alten Markenkompositionen wie folgt: Dans Tes Bras zum Beispiel sprechen englischsprachige Parfümjournalisten gerne "die Stille der Lämmer". "Stille" - weil es ruhig ist und extrem hautnah sitzt, "Lämmer" - weil es auch nach etwas Warmem und Lebendigem riecht. Aber definitiv nicht Schaffell, sondern Winterveilchen, versteckt hinter dem Busen.

Fotos: Rive Gauche, Byredo, Aizel, Serge Lutens, Diptyque, Bvlgari, Frederic Malle