Defekt beim Export: Warum der neue russische Stil in Mode kam
"Obwohl ich der Autor der größten Publikationen zu diesem Thema bin, Ich bin ein pessimistischer Prophet: Russische Mode ist es nicht! Es gibt einen russischen Stil in der Kleidung: Dies sind Pelze, Diamanten, Perlen, Hüte, helle Kombinationen und bestimmte Schnittformen. Ich suche in Russland nicht den oberflächlichen amerikanischen Einfluss inmitten des Rowdytums der neunziger Jahre, sondern etwas mehr Nationales, umfassenderes und authentischeres. Ein Splitterfragment ist für mich kein Kunstwerk. Ich wünsche mir jedoch Gaucher (Rubchinsky. - Hrsg.) Erfolg "- sagte Modehistoriker Alexander Vasilyev" Poster City "Anfang 2015.
Dieses abscheuliche Interview führte zu einer Welle alarmistischer Stimmungen, die aufgrund der starken Abschwächung des Rubels in der Luft lagen. Natürlich hatte die Wirtschaftskrise, die im Jahr 2014 begann, eine Reihe schwerwiegenderer Konsequenzen als die Schwierigkeiten der russischen Modeindustrie. Aber durch ihn erinnerten sich alle plötzlich, dass reiche russische Kunden unseren Luxusmarkt zu einem der größten der Welt gemacht haben und die Voraussetzungen für die Entstehung heimischer (meistens nicht billiger) Marken geschaffen haben. Diese wackelige neue Stiftung könnte über Nacht zusammenbrechen, weil die Menschen weniger Geld hatten. Die Frage "Was ist eigentlich mit Mode?" Es wurde abrupt aktuell, gebunden an den Patriotismus, die Trennung in „unsere“ und „Aliens“, und die sich rapide verschlechternde finanzielle Situation trug überhaupt nicht zur Eleganz der Diskussion bei.
Politik ist keine modische Agenda, aber sie schafft einen informativen Hintergrund, und im Falle von Russland und der ehemaligen UdSSR ist dieser Hintergrund sehr belastet.
Seitdem sind fast zwei Jahre vergangen, und die Welt ist nicht zusammengebrochen. Wir begannen, das Geld sorgfältiger auszugeben, einige Marken schlossen einen Teil der russischen Boutiquen aus oder verließen unseren Markt ganz, und & Other Stories schien keine so demokratische Marke mehr zu sein (dank des Euro für sechsundsiebzig). Die Umsätze bei TsUM steigen jedoch, die meisten Menschen haben Zara und H & M aufgrund von Importsubstitutionsüberlegungen nicht aufgegeben, und russische Premium-Marken wie Alexander Terekhov und Ruban funktionieren genauso wie sie. Nicht ohne Schwierigkeiten, aber jeder hat sich an die neue Realität angepasst, und es gibt nichts zu überraschen. Eine Überraschung kam von einer völlig unerwarteten Seite: Wie auch immer Alexander Vasiliev dachte, hatte Russland plötzlich eine klare und laute Modestimme. So laut, dass es fast alle anderen auf der internationalen Bühne blockiert hat, und Rubchinskys Zeichen, ein "Fragment eines Fragments", steht an der Spitze dieses plötzlichen Triumphs.
Russland und die russische Kultur hatten keinen Einfluss mehr auf das Geschehen auf dem großen, modernen Land. Wir waren zu Recht stolz auf die Tatsache, dass Maya Plisetskaya die Muse von Coco Chanel war und die aus der UdSSR geflüchteten Aristokraten zu berühmten Modemodellen und den besten Stickern in Paris wurden. Vor fast hundert Jahren haben die Dygilevsky „Russian Seasons“ nicht nur die Amateure und Profis des Balletts ernsthaft beeindruckt, sondern auch die Designer. Die russische Opern- und Ballettsammlung von Yves Saint Laurent von 1976 ist noch immer mit einem Keuchen in Erinnerung. Dann ging es wirklich um Pelze und Diamanten, um den exotischen Luxus des zaristischen Russlands, um den Mythos der Truhen, die mit schwerem Brokat und Zobel gefüllt waren.
Die letzte große Sammlung dieser Ära war die russische Sammlung von John Galliano Herbst-Winter - 2009. John verdrängte Bilder aus der russischen und balkanischen Folklore: Kalte Schönheiten liefen in mehreren Schichten über den Laufsteg, als ob sie von schweren sibirischen Blizzards gepudert würden. Es war ein schöner und sehr zeitgemäßer Schlussakkord in Nostalgie für den früheren Ruhm. Innerhalb weniger Jahre wird die Welt eine andere Mode wünschen, in der die Porzellan-Märchenprinzessin in Korsettkleidern keinen Platz finden wird. Auch das zaristische Russland mit seinem Pomp wird dort keinen Platz haben.
Fortgeschrittene Ideen entstehen meist an Wendepunkten der Geschichte, in Krisenzeiten und bei kulturellen Katastrophen. Während Designer wie Uliana Sergeenko, die auf der Grundlage eindrucksvoller Budgets florierten, große Shows in einer Couture-Woche in Paris im postsowjetischen Raum organisierten (ein Ausdruck, der Zeit für Verleumdung hatte, auch wegen der häufigen Erwähnung in Dazed und Vice), wurde eine echte Revolution, die das Gesicht der internationalen Mode erheblich veränderte . Wir können nicht wissen, wie wir Demna Gvasalia und Gosha Rubchinsky in der Branche akzeptieren würden, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt und in einem anderen Kontext auftauchen würden. Aber jetzt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, waren es diese Designer, die höchstwahrscheinlich plötzlich in der Stimmung der Luxuskonsumenten einer neuen Generation waren, die Dolce & Gabbana nicht länger als die Verkörperung des Schönsten betrachteten.
In den Kollektionen prominenter junger Designer, die in der Perestroika-Zeit aufgewachsen sind, ähnelt der Mohn der Basilius-Kathedrale und der Hut des Monomakh nicht. Sie stellen Kleidung her, die im Hinblick auf die Ästhetik ziemlich aggressiv ist, in der unter den Einwohnern der UdSSR, die von Konsumgütern gerissen wird, Wut herrscht, und die Aufregung junger Leute, die im Hotel Ukraine Jeans für Dollar gekauft haben, und die gesamte visuelle visuelle Modehöhle der neunziger Jahre, die erneut aktualisiert wurde.
Kritikern zufolge ist dies eine rechtzeitige Erinnerung daran, was in den postsowjetischen Neunzigern eine starke negative Anklage mit sich brachte: Männer in teuren, schlecht sitzenden Anzügen, schöne Frauen in offenen Kleidern und gleichzeitig Straßenstil der "Schlafbereiche". Dies ist keine "Ästhetik der Berufsschulen" und keine "rasenden Neunziger", sondern ein kochendes Durcheinander aller Dinge gleichzeitig. Und in einer schwierigen, sogar gefährlichen Zeit wurde in diesem Durcheinander ein irritierter Nerv gefunden, den a priori Designer aus Italien, Frankreich oder den Vereinigten Staaten den Konsumenten nicht bieten können.
Diesmal können wir der Welt etwas aktuelleres bieten als Hüte mit Ohrenklappen, Pelzmänteln im Boden und verschwitzten Sarafans
Natürlich darf dieser Trend nicht als die kollektive Anstrengung von Rubchinsky und Gvasalia betrachtet werden, die sich auf einen Punkt bezieht. Zunächst stellen diese Designer unterschiedliche Kleidung für unterschiedliche Zielgruppen her. Die Ästhetik der Schlittschuhläufer und Fußballfans, die Rubchinsky verherrlicht haben, hat nicht so viele Gemeinsamkeiten mit der Ausarbeitung von Überlegungscodes aus verschiedenen Epochen, die Gvasalia in Vetements bietet. Und natürlich noch weniger mit ihrem postmodernen Balenciaga Demny. Wenn sie etwas Unbestreitbares haben, dann ist dies Lotta Volkova. Die Stylistin ist sowohl mit Gosha als auch mit Demna befreundet, sie geht zu Shows von beiden, berät Designer, sammelt Bilder von ihren Shows und Teile des Films. Alle drei werden von einem klaren, professionellen Ansatz mit einem coolen Kopf vereint: Kein "Geschäft auf Russisch". "Wir brauchen ein System. Wir wollen, was wir wollen, und das System hilft uns dabei", sagt Lotte.
Sowohl Vetements als auch Gosha Rubchinskiy werden an den richtigen Stellen gezeigt und verkauft, kommunizieren mit den richtigen Käufern, sind mit einflussreichen Leuten befreundet. Sie wollen Kleidung herstellen, die verkauft wird, und trägt nicht nur den Eindruck einer unerklärlichen und komplexen russischen Seele. Und diese Kombination aus Perestroika und Postperestroika-Bitterkeit mit einer geschäftlichen Fehlkalkulation jedes Schrittes trug Früchte. Haben wir mindestens einen Designer aus dem postsowjetischen Raum auf dem Stuhl des Kreativdirektors des Modehauses Balenciaga gesehen?
Es scheint, dass seine Rolle auch darin spielte, wie das hässliche Russland im politischen Sinne aussieht. Die Öffentlichkeit hat die Kämpfer für Gerechtigkeit immer gemocht, die versuchen, das faule System zu erschüttern - erinnern Sie sich zumindest an die Popularität von Navalny, Pavlensky und Pussy Riot in der englischsprachigen Presse. Und in diesem Zusammenhang werden Designer auch als Künstler wahrgenommen, die mit Kunst auf Gewalt reagieren. Wegweisende Slogans auf Rubchinskys T-Shirts und die übertriebene Form von sowjetischen Schulmädchen Vetements wirken wie eine ominöse Warnung unter Bedingungen, unter denen immer öfter von der Rückkehr des totalitären Regimes gesprochen wird. Auf die Kleider der ukrainischen Marke Maria Hitcher gestickt, klingt das Zitat aus Zemfiras Lied "There´s Such a Gunfight" viel tragischer, als wenn es in italienischen Sammlungen bestickt wäre.
Eine andere Ukrainerin, Yulia Efimchuk, schreibt mit einem Druck: „Herr, hilf mir, inmitten dieser sterblichen Liebe zu überleben“ - der berühmte Graffiti-Satz an der Berliner Mauer, wo die Sekretäre Erich Honecker und Leonid Brezhnev küssen. Der Künstler Slava Mogutin geht auf das Podium Hood By Air, nicht weil er gut aussehend und tätowiert ist, sondern weil er 1995 aus dem homophoben Russland geflüchtet war, wo er unterdrückt wurde. Nein, Politik ist keine modische Agenda, aber sie schafft einen Informationshintergrund, und im Falle von Russland und der ehemaligen UdSSR ist dieser Hintergrund sehr belastet. Produkte unserer modernen Kultur können jetzt nicht im luftleeren Raum wahrgenommen werden.
Die Tatsache, dass Russland für alle interessant geworden ist, ist überall spürbar. Käufer aus anderen Ländern sind zum Beispiel bereit, Dinge mit kyrillischen Inschriften zu erwerben - wie die oben genannten Marken, der Walk of Shame und der ukrainische Poustovit. Dieses Phänomen ist so stark gewachsen, dass es auf Websites mit billigen T-Shirts getrennte Abschnitte für Dinge mit Inschriften in geheimnisvollem Russisch gibt (dort gibt es interessante Exemplare mit Aufdrucken "I love vodka" und "Angela"). Andererseits sind die Inschriften über Russland in englischer Sprache nicht schlechter. Vogue.com hat den Sweatshirts, die Vsevolod "Sever" Cherepanov erfunden hat, ein eigenes Feature gewidmet - ein Modell der Agentur Lumpen, die an den Shows Vetements und Gosha Rubchinskiy teilgenommen hat. Er bestellte mehrere Exemplare mit der Aufschrift "Russian Mafia New World Order", und sobald ein Foto des Sweatshirts in seinem Instagram erschien, fielen Aufträge auf ihn, die meisten davon aus Australien und den USA. Es stellte sich heraus, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die sich der „russischen Mafia“ anschließen wollen - nun verstehen es nicht die Banditen aus den 90er Jahren, sondern die Welle der trendigen Designer mit den hellsten Kleidern auf dem Markt. Sie sollten sich nicht an die „Zemfira“ -Sweatshirts erinnern - Sie haben gerade davon gehört.
Man kann über den Triumph der Stilisierung und des Parasitismus über das postsowjetische Erbe sprechen - es spielt keine Rolle. Egal wie lange die russische Berühmtheit auf dem internationalen Modemarkt dauern wird. Wir haben das, was wir haben: Das Unglück der Sowjets und der Postperestroika Russland ist zu einer der stärksten Botschaften der heutigen Industrie geworden, und diesmal können wir der Welt etwas aktuelleres bieten als Hüte mit Ohrenklappen, Pelzmänteln und verschwitzten Sarafans.
Fotos: Gorki Filmstudio, Yulia Yefimtchuk +
