Eine Kultur der Demütigung: Warum gibt es so viele Arten von Mode in der Mode?

Ende April das Geschäft des Modeportals veröffentlichte eine umfangreiche Untersuchung über den Selbstmord eines Studenten an der Antwerp Akademie der Bildenden Künste - er war ein Student der dritten Klasse der Designabteilung aus Südkorea. Die Akademie, an der damals Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk und Demna Gvasalia studierten, ist neben New Yorks Parsons und London Central Saint Martins eine der drei renommiertesten Universitäten der Modebranche. Leider sind Selbstmorde an den besten Universitäten der Welt keine Seltenheit: Die Studenten können die Arbeitsbelastung, die Atmosphäre des Wettbewerbs und den akademischen Stress einfach nicht ertragen. Die Geschichte eines jungen koreanischen Designers löste jedoch eine Workshopdiskussion aus, die sich seit über einem Jahr gebildet hatte: Was ist an der Verhaltenskultur in der Modebranche falsch? Ist sie überhaupt gesund?

Es ist schwierig, an der Antwerp Academy teilzunehmen, und es ist noch schwieriger, mein Abschlussprojekt abzuschließen: Wenn sechzig oder siebzig Studenten das erste Jahr des Studiums ablegen, erhält ein Bachelor-Abschluss maximal zwanzig. Ohne strenge Maßstäbe und strenge Überprüfung der Qualitätsbildung gibt es keine Ausbildung - es spielt keine Rolle, es geht um Kleidungsdesign, Regie oder Kernphysik. Aber der Text von The Business of Fashion handelt von etwas anderem.

Der Autor zitiert die ehemaligen und gegenwärtigen Studenten der Akademie, und es heißt, um den dritten Schulleiter, Walter van Beyrendonk, "entstand ein echter Kult", und jeder, der nicht zu den Favoriten gehört, wird erniedrigt. Lebensfavoriten sind auch kein Zucker: Um mit dem Stress fertig zu werden, der sich aus der Anzahl der Aufgaben ergibt, beginnen viele, Drogen zu nehmen. In den Kommentaren zum Text erinnern die Leser an ihre Erfahrungen mit dem Lernen an Design-Schulen - sowohl an der Antwerp Academy in der Mitte der achtziger Jahre als auch am Marangoni-Institut sahen sich Null-Studenten mit ähnlichen Situationen konfrontiert. Aus den zahlreichen Zulassungen von Absolventen ergibt sich, dass psychischer Druck, klinische Depressionen, die körperlich nicht zu bewältigende Arbeit, ständiger Stress und die Tatsache, dass manche Menschen dies als „Kultur der Erniedrigung“ bezeichnen, in der Modebranche heute nicht auftauchen und nicht verschwinden.

Es gibt viele Beispiele - was ist aus dem Leben von Designern, was ist aus dem Leben von Fashiongloss. 2011 ging der damalige Chef von Balmain, Christoph Dekarnen, in eine psychiatrische Klinik. Die einzige amerikanische Chefredakteurin der französischen Vogue, Joan-Juliet Buck, beschrieb in ihren Memoiren, wie sie in die Rehabilitationsklinik Condé Nast geflüchtet war - und obwohl sie als gesund betrachtet wurde, bat sie sie, sie ein wenig länger in der Klinik zu behalten, damit sie nicht zur Arbeit zurückkehren müsste. . Alyona Doletskaya sagte in einem kürzlich erschienenen Buch „Kein Leben, aber ein Märchen“ etwas Ähnliches: Natalya Gandurina, damals noch Herausgeberin der russischen Vogue, wurde von ihrem Job in eine psycho-neurologische Krankenstation gebracht. Gandurina selbst gelang es jedoch, sich an die Initiative zu erinnern, die Anwesenheit von Hunden im Büro des russischen Condé Nast zu verbieten - sie wurde gegen den Schlittenhund von Alyona Doletskaya eingeführt.

In der Modebranche genügen Designer und Redakteure von Gloss, um die aktuelle Arbeitsumgebung als Mechanismus der natürlichen Auswahl zu betrachten.

Der Missbrauch in der Modebranche hat mehr oder weniger immer bestanden - und war sogar so sehr darin verwurzelt, dass einige ihn für einen integralen Bestandteil des kreativen Prozesses und ein "Attribut der Genies" hielten. "Ich habe hier irgendwo gelesen", erzählt Karl Lagerfeld in einem Interview mit dem französischen Numéro: "Jetzt müssen Sie die Models fragen, ob sie bequem posieren. Dies ist nur eine Pleite. Der Designer kann nichts anderes." In demselben Interview fügt er hinzu: "Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Hose abgenommen wird, gehen Sie nicht zum Modell, sondern zum Kloster, es ist genug Platz für alle da." Und die Anschuldigungen, er habe den Rhythmus der Arbeit für die Modebranche vorgegeben, der ohne das Risiko eines professionellen Burnouts nicht aufrecht erhalten werden kann, lehnen das entschieden ab: "Absurdität. Wenn Sie ein Milliardengeschäft haben, müssen Sie sich daran halten. Und wenn [dieser Rhythmus der Arbeit] nicht zu Ihnen passt, gehen Sie besser Experimentieren Sie in Ihrem Badezimmer. "

In der Modebranche genügen Designer und Redakteure des Glanzes, um die derzeitige Arbeitsumgebung als eine Art natürlicher Selektion zu betrachten: Nur das Beste kann bestehen und kann sich nicht lösen. In diesem Fall werden die stressresistentesten mit den „Besten“ gleichgesetzt: Psyche und Pflichtgefühl gelten als berufliche Priorität. Talent, Intelligenz und Vision erweisen sich jedoch als zweitrangig - obwohl ironischerweise die wichtigsten Designuniversitäten der Welt versuchen, sich bei Studenten zu kultivieren.

Könnte ein spartanischer Ansatz der Industrie zugute kommen? Einerseits sind Willensführer sowie verantwortliche Darsteller notwendig. Auf der anderen Seite bringt die Dominanz (und oft auch die Straflosigkeit) von "harten Funktionären" Mode in die Welt. Zu den bekanntesten Gegnern der aktuellen Modesystembranche zählt Raf Simons. Kurz nachdem er Dior verlassen hatte, erzählte er Katy Horin in einem Interview mit der Modekritik des System-Magazins: "Das Problem ist, dass wenn Sie ein Team und sechs Kollektionen pro Jahr haben, keine Zeit zum Nachdenken ist. Ich möchte nicht ohne nachzudenken arbeiten." ".

Was können wir über den Druck sagen, dem kein Kreativdirektor eines Modehauses, sondern ein junger Mitarbeiter unterworfen ist: ein Stylist, ein junger Mode-Redakteur, ein neuer PR-Mann. Der Markt ist mit Bewerbern für "Junior" -Positionen übersättigt: Es werden weniger spezielle Fähigkeiten benötigt (unterzeichnen Sie die Namen der Marken, die am Dreh beteiligt sind, senden Sie Pressemitteilungen und liefern Sie die Dinge in den Showroom), und die Konkurrenz ist viel höher. Offene Einstiegs-Stellenangebote sind manchmal sogar schwer zu finden - und noch schwieriger zu finden. Der durchschnittliche Hochglanzeditor erhält etwa einundfünfzig Briefe für eine Anzeige über das Finden von Praktikanten.

Annabel Maldonado, Journalistin für The Business of Fashion, sagt, dass junge Angestellte häufig mit Drohungen und Beleidigungen konfrontiert werden, die jedoch nur wenig zahlen. Sie werden jedoch ständig erpresst, weil sie entlassen werden: Die Arbeitgeber werden nicht müde, ihre Untergebenen daran zu erinnern, dass sie leicht ersetzt werden können. Maldonado erinnert sich daran, dass Versuche, in der Mode für viele Karriere zu machen, zu Depressionen und sogar zu posttraumatischen Belastungsstörungen führten. Manchmal haben Praktikanten, Junior-Redakteure und Assistenten eine Beziehung zur Arbeit, die eher an das Stockholm-Syndrom erinnert.

"Bei meinem ersten Praktikum, das sich in Teilzeitarbeit erstreckte, wurde ich mit Unterwäsche bezahlt", erinnert sich der Autor des Telegram-Kanals über Guten Morgen, Karl! Katya Fedorova. "Ich arbeitete in der PR-Abteilung der Luxuswäsche-Marke in New York." Da ich keine Arbeitspapiere hatte, konnten sie mich nicht offiziell bezahlen und gaben mir ein Gehalt in Waren. Mein eher unternehmungslustiger Kollege verkaufte es bei eBay. Es war mir peinlich, und das meiste davon ist zu Hause noch intakt Entschuldigung. "

Der Leidensdruck vieler macht Träume von einer beruflichen Zukunft. „Mit einem guten Praktikum erhalten Sie nicht nur eine hervorragende Ausbildung, sondern auch Erfahrung, Kontakte, etwas Arbeit für Ihr Portfolio - und das alles ist im Gegensatz zur Universität für Sie völlig kostenlos“, erklärt Fyodorova. „Sie können von Profis lernen und andere ausprobieren Dinge, aber zur gleichen Zeit wissen, dass, wenn etwas schief geht, Ihre Chefs Sie decken werden. " Die Erfahrung erweist sich als wertvolle Währung. Gleichzeitig treffen sich jedoch häufig Fälle, in denen junge Redakteure gleichzeitig als Kellner angestellt werden, um in der Modebranche kostenlos zu arbeiten.

Annabel Maldonado sagt, dass junge Angestellte häufig mit Drohungen und Beleidigungen konfrontiert werden, dass sie sehr wenig bezahlt werden, aber durch die Entlassung ständig erpresst werden.

Es gibt immer noch Beispiele für ethisches und gleichzeitig effektives Management in der Mode - so arbeiten die berühmten Modehäuser Dries Van Noten und Alaïa. Van Noten produziert genau zwei Kollektionen pro Jahr. In jedem von ihnen schließt er notwendigerweise Gegenstände mit Stickereien ein, um Arbeitern und Einkünften für Stickereien zu bieten, die mit dem Haus aus Indien arbeiten. Im Team von Dries van Noten ist es üblich, auf Augenhöhe zu kommunizieren, und statt E-Mails bevorzugen sie Live-Konversation. Die Verhaltenskultur in Azzedine Alayas Haus war ähnlich: Er sah die Angestellten als seine Familie an, versammelte sie oft zum Abendessen, um offen zu sein, dass der in der Mode akzeptierte Rhythmus der Arbeit „unmöglich“ war und sogar für einige Jahre eine Pause einlegte. erholen. Dabei handelt es sich um unabhängige, sich selbst tragende Modehäuser, die genauso viel Kleidung produzieren, wie sie verkaufen können, und nicht auf Super-Profit abzielen. Luxusgiganten, die die meisten Häuser von Chanel bis Saint Laurent besitzen, sind mit ihrem "ethischen" Management komplizierter.

In den letzten dreißig Jahren sind die Glanzbudgets dramatisch gesunken - Millionenbeträge für Dreharbeiten und die riesigen Teams herausragender Journalisten von Vanity Fair seit den achtziger Jahren sind heute nicht mehr vorstellbar. Der Arbeitsaufwand hat jedoch nur zugenommen, so dass die Nervosität vertikal sinkt - von den Behörden bis zu den Untergebenen. Stress als einzigartiges Merkmal der modernen Modewelt zu betrachten, ist eine naive Übertreibung, erinnert sich Ksenia Solovyova, Chefredakteurin von Tatler: "Die Probleme von Topmanagern eines Stahlkonzerns des Modells 2004 unterscheiden sich nicht von unseren heutigen Männern. Die Männer in Anzügen stöhnen immer noch unter Last E-Mails, Meetings, Untergebene, die ihre Probleme auf sich ziehen, aber dann hatten sie keine Instant Messenger, Instagram und Amazon keine Marktanteile und starteten im Silicon Valley. Die Leute schlafen dort drei Stunden lang und stimulieren sich ständig eparatami unterschiedliches Maß verboten. Ein junger Jurist, die die Nacht auf der Couch in seinem Büro verbringen, nur zu je ein Partner? Druck zum aktuellen Leben und Erfolg angewandt wird. Und das muss auch behandeln. "

Solovyov ist jedoch davon überzeugt, dass es unmöglich ist, die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter einfach zu erhöhen: "In unserem Unternehmen drückt niemand lange den gesamten Saft aus. Was ist der Punkt, um die Arbeitszeit zu erhöhen? Es ist verständlich wie zwei oder zwei: Eine Person brennt sehr schnell. Am Ende der Schulung des Unternehmens haben wir beschlossen, zu laufen schneller müssen Sie sich erst das Recht geben, langsamer zu werden und auszuatmen. "

Fotos: JieDa, Antwerp Fashion Department, Dries / Dogwoof