Metamodernismus in der Mode: Was es ist und warum alle darüber reden
"Die Ironie funktioniert einwandfrei, wenn Sie uns zum Lächeln bringen müssen. Es kann aber auch Schmerzen verursachen, denn mit Hilfe eines solchen Tools können leicht die unbequemsten Fragen gestellt werden. Ich halte es für meine Hauptaufgabe, zu versuchen, diese feine Linie zu finden, die die zarte Ironie vom harten Sarkasmus trennt. "Dieses kostenlose Zitat aus dem Interview von Demny Gvasalia, das er der modischen Medienressource Vestoj im Dezember 2017 gab, erzählt die Kernbotschaft des Metamodernismus - das Konzept, das dazu kam postmoderner Wandel.
In dem Manifest des Metamodernismus, das den Begriff 2011 zu einem Teil der Medien machte, erklärten der britische Verdienst und der britische Kunstkünstler und Co-Autor von Shayi Labaafs Kunstprojekten, Luke Turner, dass die Gesellschaft, die den postmodernen Nihilismus und den Nihilismus müde ist, einen Kurs in Richtung „erleuchteter Naivität und pragmatischem Nihilismus und postmodernischer Gefolge“ gewählt hat .
Wie die Postmodernen markiert metamodern sich selbst auf den Trümmern des historischen Erbes und stimmt mit der Aussage überein, dass in der Vergangenheit alles Beste auf dem Gebiet der Kunst (und der Mode einschließlich) geschaffen wurde. Wenn jedoch die postmodernistische Methode auf Zerstörung und bösartigem Spott beruht, ist der Metamodernismus vor allem durch Empathie und eine sorgfältige Neuinterpretation der „alten Testamente“ gekennzeichnet.
In Sachen Mode wurde die Definition von "Metamoderniker" erstmals in Verbindung mit der Prada-Werbekampagne der Herbst / Winter-Saison 2015/16 verwendet. "Elegantes und ironisches Singen von metamodernistischer Weiblichkeit", schrieb die Presse über die Fotografien von Stephen Meisel, die Modelle in Dingen darstellen, die aus dem Schrank einer beispielhaften Frau von Stepford entlehnt wurden. Gleichzeitig gibt es trotz der offensichtlichen Retrovibes auf Frames keine Spur von Spott oder hypertropischer Komik: Dies ist keine böse Karikatur oder Parodie, sondern eine elegische Foto-Reflexion über die Geschichte der Frauenfrage aus der Perspektive des modernen Menschen.
"Geschmack unterscheidet sich." "Alles ist relativ." "Es gibt keine objektiven Definitionen von Schönheit und Monstrosität, heilig und blasphemisch." "Es gibt kein absolutes Recht oder Unrecht." "Zu einer Wassermelone und zu wem der Schweineknorpel." Ungefähr solche posterähnlichen Rufe würden von einer imaginären Demonstration von Adepten des Metamodernismus begleitet. Je weiter die Mode in ihrer Zeit die dominierende Kunstform wird und je mehr Modemodelisten in Mode sind, ist der Kreativdirektor von Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia und der Kreativdirektor von Gucci Alessandro Michele.
Die Kreativität eines jeden von ihnen ist eine erweiterte Rekonstruktion bereits bestehender Ästhetik: Demna gibt Marghela Remixes und Alessandro - ein Potpourri zum Renaissance-Thema. Event- und Medienkontexte, die sich rund um die gesponserten Marken Gvasalia und Michele bilden, sind manchmal wichtiger als die Dinge selbst, die das geschätzte Label schmücken: Sei es eine Sammlung von Gucci-Memen oder ein Pop-up-Store mit Fälschungen von Vetements (denken Sie nur) Official Fake in Seoul - diese Phänomene werden definitiv als Referenzbeispiele für das metamoderne Modemarketing in das Lehrbuch der Modegeschichte aufgenommen. Die Helden der neuen Zeit kommen aus Konfliktsituationen und wirken auf alle Kanons des sehr pragmatischen Idealismus ein, über den Luke Turner in seinem Manifest schrieb.
Zum Beispiel brach vor einem halben Jahr ein Skandal aus, dessen Ursache die offensichtliche Anleihe des legendären Harlem-Schneiders Dapper Dan in der Kreuzfahrt-Kollektion Gucci war. Im Mai 2018 erscheint die Kapselkollektion von Depper für Gucci, und Dan selbst wird mit seiner einzigartigen kreativen Vision zu einem festen Bestandteil der Marke. Kulturelle Aneignung erreicht eine neue Ebene: Wir leihen uns sorgfältig, mit Respekt, Bewunderung und Bewunderung, anstatt zu schreien und zu verspotten, wie in der postmodernen Zeit.
Das anschaulichste Beispiel für den modernen Metamodernismus ist das Interesse an rekonstruierten Jeans- und Vintage-Gesichtern, die in den letzten Jahren zum Gegenstand intensiver Modenjagd wurden. Und das ist natürlich Gvasalia, als Teil seiner Arbeit bei Vetements - die nicht von diesen Jeans träumte, die mit offenen Taschen zu neuen Styles verarbeitet wurden - und diese Erscheinung populär machte.
Demne und Alessandro haben eine weitere interessante Eigenschaft: Es ist nie klar - entweder sind sie alle ernst oder sie sind dumm. Dieses ambivalente Gefühl ist jedoch auch charakteristisch für die Aktivität anderer heller Metamodernisten, die in benachbarten Richtungen arbeiten: Sei es Virgil Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf mit seinem Status als Modeikone und Kunstaktivität oder Kanye West in all seinen Rollen.
Nach den gleichen Postulaten des Metamodernismus gibt es keine klare Unterscheidung zwischen "ernsthaft" und "scherzhaft". Alle Bedeutungen und Absichten werden gleichzeitig gelesen und als real, als ironisch, entgegengesetzt und als verwandt betrachtet. Shia ist am modischsten, genau deshalb, weil es gar nicht danach strebt, modisch zu sein. Und die Balenciaga-Tasche, die das Ikea-Paket nachahmt, wirkt bei dem überzeugten Faschisten nicht wie ein Spott, weil sie von Gvasalia vor allem als funktionelles Accessoire erfunden wurde, das sich gut in die moderne urbane Umgebung einfügt.
"Obwohl Vetements bereits als seriöse Marke existierte, hatte ich immer noch die Möglichkeit, viel rumzuhängen", sagte Demna in dem oben genannten Interview. "Fast immer trug ich uniformierte Wächter, nicht aus Mut, sondern weil solche Klamotten alle Türen geöffnet haben und ich konnte zu jedem Club und zu jeder Party gehen. Ich stand nie in einer Reihe und zahlte nie eine Eintrittsgebühr. "
Es ist üblich zu hören, wie die Anhänger der alten, „echten“ Mode der vorrumanischen Zeit beklagen, dass die Designer-Designer nicht mehr hoch geschätzt sind, sondern als Stylisten an Kollektionen arbeiten. In der Tat verkaufen Modemarken heute meistens keine bestimmten Dinge, sondern die Atmosphäre, den Geist und das Engagement. Dieser ästhetische Relativismus erweist sich jedoch auch als ein ziemlich klares Zeichen für Metamodernismus: Appell an persönliche, sinnliche Formen, öffentliche Meinung und konsumistische Untersuchung viel effektiver als objektive Fakten und materielle Objekte.
Die ruhige Marketing-Revolution der Marke Calvin Klein 205W39NYC unter der Leitung von Raf Simons ist sehr aufschlussreich. In den Bildern der Kampagne für die Saison Herbst / Winter 2017/18 erscheinen, zusammen mit Dingen aus der neuen, beworbenen Sammlung, wenn auch in der Ferne, im Hintergrund Dingen aus der vorherigen. Diese beispiellose und aus irgendeinem Grund fast unbemerkt bleibende Technik dokumentiert die nächste Entwicklungsstufe des Mode-Marketings ausführlich: Das erneute Überdenken (nicht zu verwechseln mit Vintage) wird offiziell zu einem wichtigen Bestandteil metamodernistischer Mode, und auf der Suche nach den aktuellsten Dingen des gegenwärtigen Moments müssen wir uns nicht so sehr bemühen die langen Archive von Prada, Helmut Lang oder Martin Margiela.
Neologomanie, die Erosion des Geschlechts in der Mode und ihre Pornifizierung, die Zerstörung des Instituts für Luxus und Luxus, die Hegemonie des Streetstyles und das Instamodel-Phänomen gegen die Kult-Supermodels der 90er Jahre, die Demokratisierung der politischen Mode - beschäftigen sich mit allen Aspekten und Subtilitäten der Manifestation von Metamodernismus in der modernen Mode kaum wird gelingen. Und diese Modenschau geht weiter.
Fotos: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein
