Was Männer wollen: Papas Stil, Gangster in Röcken und körperlicher Faschismus
"Einige von uns brauchen Shorts Manche mögen Kilts, aber die überwältigende Mehrheit ist eine widerliche Hose. Jemand träumt von leichteren Materialien und dem Fehlen von Schulterpolstern, jemandem von hellen Farben. Und jeder hasst definitiv diese erstickenden, engen Halsbänder. "Diese Zeilen sind Auszüge aus dem Manifest der Männerbewegung der Men's Dress Reform Party, die 1929 veröffentlicht wurde.
Das ultimative Ziel dieser Organisation bestand in der Verbesserung der Hygiene und der Verbesserung des psychologischen Klimas in der Gesellschaft. Vor allem aber vertraten Vertreter der Partei, darunter ein Psychologe, der Autor des Buches "Die Psychologie der Kleidung" und der Begriff "großer männlicher Verzicht" John Flugel, die Liberalisierung und Abschaffung der männlichen Garderobe. Das Programm der Partei wurde ausführlich durch die These "Nein" der Kostümdiktatur "Ja" - die Vielfalt und die Meinungsfreiheit erklärt. "
Seitdem ist es fast ein Jahrhundert her, dass Frauen es geschafft haben, Männergarderoben zu plündern, Hosen und Hemden den Status geschlechtsneutraler Dinge zuzuordnen und im Allgemeinen fast alles, was in der Mode denkbar ist, zu gewinnen. Aber das Unglück, die rosafarbenen Gamaschen von Shayi Labaaf, um die viele beneiden würden, werden von der Mehrheit immer noch als unbestreitbarer Hinweis auf seinen rebellischen Geist wahrgenommen, und Busfahrer in Frankreich und Schulkinder in Großbritannien müssen Streiks organisieren, damit sie nicht einen Rock in der Hitze tragen .
Erstaunliche Purzelbäume, die die Männermode im Zuge der Entwicklung der Zivilisation gemacht hat, sind für das logische Verständnis noch schlecht geeignet. Die Geschichte der Menschheit ist voller Beispiele für den Widerstand zwischen Exzentrikern und Puritanern, die in einem endlosen Kampf um das kämpfen, was als Maßstab der Männlichkeit gilt. Wenn zum Beispiel David Bowie in den 70er Jahren die Öffentlichkeit mit seinen Make-up- und ausgefallenen Outfits schockierte, dann wäre er in England der Regency-Ära ohne diese Eigenschaften kaum in der High Society akzeptiert worden. Es sei daran erinnert, dass die strikte Geschlechterteilung der Kleidung vor allem für die westlichen Kulturen der letzten zwei Jahrhunderte typisch ist, während im Osten (und in der Antike) Männerkleid und -rock niemals mit dem Thema sexuelle Identität in Verbindung gebracht wurden.
Das wichtigste soziokulturelle Paradoxon heute ist, dass Männer im 21. Jahrhundert die modischen Privilegien der Frauen seit Mitte des 20. Jahrhunderts für sich gewinnen müssen. Unsere Zeitgenossen haben viele ernsthafte und ungelöste Probleme auf dem Gebiet der Mode: Es fehlt an einer harmonischen Bewegung für Bodypositive und Diversity und an der völligen unbewussten Entwertung derer, die ernsthaft an Schönheit und Mode interessiert sind, ganz zu schweigen von dem Recht der Männer, ihr zu betonen Sexualität mit der Kleidung, wie Frauen es zu allen Zeiten getan haben, ist immer noch nicht legitimiert.
Das Hauptaugenmerk des Kampfes liegt jedoch momentan auf der Rückführung von Röcken, Kleidern, Rüschen und Crêpe-Georgette in den Kleiderschrank der Männer, so dass der Grad der Männlichkeit im Inneren des Chiffoniers mit den Dingen nicht auf ein kritisches Niveau fällt. Der junge Rapper Young Thug, der zeigt, wie man einen Rock aus der Frauenkollektion über seiner Lieblingsjeans in der letzten Calvin Klein-Kampagne trägt: "Man kann ein Gangster in einem Kleid und weiten Hosen sein." Interessante Metamorphosen treten auch im Bereich der männlichen Power-Dressing auf. In jüngerer Zeit wurde ein riesiger Anzug mit grauem Wollmantel mit Macht und Herrschaft in Verbindung gebracht, der von den erfolgreichsten Geschäftsleuten und Politikern getragen wurde, die der Welt eindeutig gezeigt haben, wer der wichtigste ist. Als sich heute die Finanzströme von der Wall Street in Richtung Silicon Valley ausbreiteten und die rasch voranschreitende Zukunft in die Zuständigkeit der Einwohner von San Francisco und der Umgebung fällt, bestand die Uniform einer erfolgreichen und einflussreichen Person aus einem bescheidenen Satz von T-Shirts, Jeans und Turnschuhen. Kein Wunder, dass Alexander Robike, der auf dem Gebiet der Schaffung künstlicher Intelligenz arbeitet, einer der zentralen Helden der Werbekampagne von Yves Saint Laurent Y wurde. Es ist also durchaus möglich, die Kostümdiktatur loszuwerden, um den Sieg der Frau über Korsetts und Tures gleichzusetzen. John Flugel, der zu Beginn besprochen wurde, glaubte, dass der Mann, der die stillschweigende, unauffällige Kleidung, die wie Uniformen aussieht, verpflichtet war, von nun an der ausschließlichen praktischen Funktion der Gesellschaft zuzustimmen Nun, oder ein Ernährer, wenn Sie im Format der sowjetischen Geschlechtermythologie denken. Er musste also jeden Anspruch auf Bewunderung und Inspiration aufgeben.
Umso interessanter ist es zu sehen, wie zuversichtlich Männer heute in das ursprünglich weibliche Gebiet vordringen und eine Modebranche für sich aufbauen. Vor fünf oder zehn Jahren mussten die Männer die exzentrischen Masken der Pitti Uomo-Figuren anprobieren, um für die Modegemeinschaft sichtbar zu werden. Im Gegensatz dazu dreht sich 2017 die ganze Mode um die männliche Welt und manchmal um ihre traditionellsten Erscheinungsformen.
In den neuesten Kollektionen wurde beispielsweise das Image des Vaters zu einer Inspiration für Modemarken. Wie Sie sich vorstellen können, ist Gvasalia der wichtigste Trendsetter: Sowohl in der Balenciaga-Show als auch im Lookbook von Vetements wurde das Alter der Onkel in sehr erkennbar stilisierten Ensembles (der Begriff „Deadcore“ passt hier) mit Kindern zusammengehängt, als würden teure Accessoires zu zentralen Figuren der Modegeschichte. Das Auftreten solcher Typen ist ein bedeutender Moment: Während das Podium und die Werbebilder von schönen älteren Frauen eingefangen wurden, sind unkonventionelle Männer im mittleren Alter im modischen Bereich immer noch katastrophal.
Das Konzept der "Plusgröße" ist der aktuellen Herrenmode jedoch völlig unbekannt. Es stellte sich heraus, dass viele Generationen von Männern gezwungen waren, in den Realitäten des echten körperlichen Faschismus zu existieren. Wenn Sie darüber nachdenken, haben sich die Vorstellungen von männlicher Schönheit seit den Tagen des antiken Griechenland nicht geändert: Um attraktiv zu sein, muss ein Mann groß und athletisch sein. Tatsächlich gerieten die Standards nur einmal etwas ins Wanken, als in den 90er Jahren ein subtiler, fast jugendlicher Körpertyp in Mode kam. In der Modebranche herrscht bis heute die gleiche Art des Sprechens eines sehr dünnen oder übermuskulösen männlichen Körpers mit klassischen Proportionen vor: Die Bedingung Raf Simons ist die erste, die bewundert, die zweite ist die Bedingung Tom Ford, der dritte ist noch nicht gegeben.
Im Allgemeinen ist die Bildung neuer Herrenmode noch im Keim und in diesem Segment herrscht, wie in schwierigen Zeiten üblich, viel Chaos und Verwirrung. In welcher Sprache und vor allem, was heute mit Männern zu sprechen ist, verstehen nicht nur angesehene Hochglanzmagazine, vor allem russischsprachige Texte, die vor langer Zeit zu einem Sprachrohr von Intoleranz und Chauvinismus wurden, nicht die großen, aber auch traditionellen Marken. Fever und Ermenegildo Zegna, wo Stefano Pilati gegangen ist, und Brioni, wo es im vergangenen Jahr geschafft hat, blitzschnell und ebenso blitzschnell zu arbeiten, um Instagram und Streetstyle-Star Justin O'Shea und Berluti, mit denen es überhaupt nicht klar ist, zu schießen. Aber jeder wird es bald herausfinden müssen, wo in unserem Unterbewusstsein eine klare Aussage ist, dass eine Frau in einem Männeranzug unbedingt sexy ist und ihre weiblichen Qualitäten mit solchen Kleidern betont werden, und der Mann im Rock ist definitiv kein Mann. Und warum ist das nur ein Klischee.
Fotos: Fei Fei Yang, Wei Hung Chen, Chin Mens
