Parfums: 24 Duftkünstler, die Sie kennen müssen

Text: Bogdan Zyryanov, Autor des Telegramm-Kanals Hören Sie den Geruch

Die heilige Frage "Wo sind alle Künstlerinnen?"Was im englischen Internet im Zusammenhang mit #MeToo und # Time'sUp zunehmend zu hören ist, ist in der Tat falsch formuliert: Es wäre richtiger zu fragen, warum die Künstler in Bildungsprogrammen wenig erscheinen. Entgegen der weit verbreiteten Meinung wird lange vor Frida Kahlo und Marina Abramovich ein weibliches Zeichen in der Geschichte der schönen Künste entdeckt: Es genügt, an Artemisia Gentileschi zu erinnern, die im 17. Jahrhundert die erste Frau wurde, die an der Florentiner Akademie der Künste aufgenommen wurde, oder Gründungsmitglieder der Britischen Königlichen Akademie der Künste, Angelique Kaufmann und Mary Moser .

Ähnlich war die Situation in der Skulptur, in der Architektur und in der Musik. Der Bereich der Riechkunst (Parfümerie) bildete keine Ausnahme: Die Namen der Parfümeure waren lange Zeit nicht öffentlich bekannt, und das Kräfteverhältnis in der Produktion war für Frauen nicht günstig. In den letzten Jahrzehnten hat sich jedoch viel verändert. Im Jahr 2000 hat der olfaktorische "Verleger" Frederick Malle die Namen der Parfümeure auf die Flaschen gesetzt, und die Hersteller und Dufthersteller haben angefangen zu reden. Große Marken wie Hermès und Cartier begannen, Pressetermine mit ihren Vollzeitnasen und Parfümschulen zu organisieren, in denen selbst in den Jahren 2002-2005 ein erheblicher Vorteil zugunsten der Männer bestand, die Zulassungspolitik überarbeitete. Und obwohl es nicht verfrüht ist, über gleichberechtigte Vertretung zu sprechen, arbeiten Frauenparfümeurinnen heute in den größten Konzernen der Welt auf einer Stufe mit Männern, und ihre Kreationen werden mit angesehenen Preisen ausgezeichnet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu beanspruchen, haben wir eine Liste talentierter Parfümkünstler zusammengestellt, deren Werke es wert sind, in Ihrem Regal zu stehen.

Daniela Andrie

Prada Infusion d'Iris

Daniela Roche-Andrieu stammt aus Deutschland und absolvierte die Philosophische Fakultät in Sorbonne, bevor sie Parfümeurin wurde. Allgemeinbildung ist nicht umsonst: In all ihren Arbeiten wird die Tiefe des Denkens und etwas Nachdenkens gelesen. Die Marken, für die Andrie die meisten Düfte kreiert hat, werden der sogenannten intellektuellen Mode zugeschrieben: Dies sind Prada, Bottega Veneta und Bvlgari. Ihre Lieblingskomponenten sind Iris und Galbanum, die sie jedes Mal auf neue Weise kombiniert.

Einen Versuch wert: Prada Infusion d'Iris, Maison Margiela (ohne Titel), Bottega Veneta Park Palladiano V: Lauro

Honorine Blanc

Calvin Klein besessen von Frauen

Macht nicht-banale Remixe von berühmten Geschichten, die oft interessanter sind als die Originale. Das einzige, was es wert ist, ist 2010 die "Opiumschönheit", die der Zeit voraus ist und die leider schnell aus der Produktion genommen wurde: Glut eines rituellen Lagerfeuers, Kränze aus Lilien und gierige Kopulation unter dem langweiligen Kampf von Wahy. Neun Jahre später suchen Kenner nach dieser faszinierenden Skizze im Geiste des Films "Emmanuel und die letzten Kannibalen".

Einen Versuch wert: YSL Belle d'Opium (mit Alberto Morijas), Tom Ford Noir Anthrazit, Calvin Klein Besessen für Frauen

Francesca Bianchi

Die Geschichte des Liebhabers

Francesca selbst beschreibt ihre Kreationen als sinnlich und intim - ohne diese Epitheta scheint es keine einzige Pressemitteilung zu geben. In der Tat zeichnen sich die Aromen des italienischen Dufthandwerks durch den Passionsdruck aus, der in den Gemälden der Renaissance zu finden ist - Francesca, die in Florenz Kunstgeschichte studiert hat und jeden Winkel der Uffizien kennt, würde diesem Vergleich sicherlich zustimmen.

Einen Versuch wert: Sex und das Meer, unter meiner Haut, die Geschichte des Liebhabers

Daphne Bugey

Starck peau de pierre

Daphne Bugey ist ein Parfum mit zwanzigjähriger Erfahrung und wuchs in Genf in einer Familie auf, die in keiner Weise mit der aromatisch-chemischen Industrie verbunden war. Als sie ein Teenager war, nahmen ihre Eltern sie mit auf eine Exkursion nach Grasse, und das Mädchen verstand, was sie wollte, als sie groß wurde. "Ich mochte Chemie nicht, aber ich wusste, dass ich Parfümeur werden wollte. Daher begann ich, sie zu studieren, um an ISIPCA teilzunehmen", erinnert sich Madame Buge. Beharrlichkeit trug Früchte: Sie trat in die International School of Perfumery Art ein, die Jean-Jacques Guerlain 1970 in Versailles gründete und die bis heute eine der wenigen Bildungseinrichtungen der Welt ist, die Parfümeure auf die Zusammenarbeit mit großen Marken vorbereiten. 1997 wurde eine Frau vom internationalen Konzern Firmenich eingestellt, dessen Mitarbeiter Kompositionen für Jean-Paul Gaultier, Giorgio Armani, Issey Miyake, Le Labo und andere komponieren.

Einen Versuch wert: Le Labo Rose 31, Starck Peau de Pierre, Mugler Aura (mit Amandine Claire-Marie, Christophe Reynaud und Marie Salaman)

Sophia Groisman

Lancôme trésor

Sophia Groisman ist in Weißrussland geboren und Vizepräsidentin von IFF (International Flavors and Fragrances). Sie sicherte sich ihren Platz in der Geschichte, indem sie die "Hug me" -Autorin des Autors (ISO E Super, Galaxolid, Hedion und Methylionone) schuf und die Rose qualitativ umdenken konnte - ohne sie Der Beitrag der heutigen Parfümerie wäre völlig anders.

Einen Versuch wert: YSL Yvresse, Estée Lauder weiße Bettwäsche, Lancôme Trésor

Annik Gutal

Annick Goutal eau d'hadrien

Die Gründerin des gleichnamigen Parfümhauses Annik Gutal kam nach ihrer Karriere als Pianistin in die Branche. Gutal erinnerte sich an den Beginn ihrer Reise in einer neuen Sphäre und stellte fest, dass musikalische Analogien (Noten, Akkorde, Harmonie) nützlich waren: "Ich kehrte zur Musik zurück, zu dem Teil meiner Seele, der leider früher geschlossen war." Es dauerte sieben Jahre, um die Zutaten auswendig zu lernen und die Fähigkeiten von Annick Gutal zu perfektionieren - so viel Zeit verging von dem Moment, als sie den Parfümeur-Mentor Henri Sorsan traf, bis zur Eröffnung der ersten Boutique in der Rue de Belchass. Annik Gutal starb 1999; Ihre Tochter Camilla führte ihr Geschäft weiter und benannte das Haus um, wobei nur ihr Nachname in ihrem Namen übrig blieb.

Einen Versuch wert: Annick Goutal Eau d'Hadrien, Annick Goutal Eau von Camille, Annick Goutal Petite Chérie

Olivia Giacobetti

Diptyque philosykos

Ohne sie würden wir nie wissen, wie das Referenzfeigenaroma klingt: knackig grün, mit weißem Saft durchsickernd und an den Windhauch erinnernd. Und ihr berühmter Flieder, der für den "Parfumverlag" Frederick Mall kreiert wurde, ist achtzehn Jahre später unübertroffen.

Einen Versuch wert: Diptyque Philosykos, L'Artisan Parfumeur Dzing!, Frédéric Malle En Passant

Isabel Doyen

Nuit de Baklite

Die berühmte Assistentin Annick Gutal, die später Lehrerin ihrer Tochter Camilla Goutal wurde, ist berühmt für ihre Liebe zu Kontrasten und die Fähigkeit, das Inkompatible zu kombinieren. Im vergangenen Jahr sorgte Isabel Doyen für eine Sensation, nachdem sie für die australische Marke Naomi Goodsir die seltsamste Tuberose-Komposition in der Geschichte der neuesten Parfümerie komponiert hatte: Die Stiele einer enthaupteten Blume riechen nach Telefondrahtgeflecht und die müde Erwartung, keinen Anruf zu haben, keine Morgendämmerung, die überhaupt nicht kommt.

Einen Versuch wert: Goutal Mandragore, Goutal Nuit Étoilée, Naomi Goodsir Nuit de Bakélite

Cecile Zarokyan

Jul und Mad Paris Aqua Sextius

Die fleißige Französin mit armenischen Wurzeln sollte Kinderärztin werden und studierte deshalb Chemie von der Schule an. Das Schicksal entschied, dass sich ihr Wissen als nützlich erwies: Heute kann Cecil Zarokian blind zweihundert Parfüm-Noten (ihr Favorit ist Tonkabohne) unterscheiden, und ihre Kunden sind gezwungen, in einer Schlange zu stehen. Zarokyan ist eine der wenigen, die es geschafft hat, eine erfolgreiche freiberufliche Parfümeurin zu werden: Das Mädchen arbeitet in ihrem eigenen Labor im 10. Arrondissement von Paris, und alle Kundenbriefs kommen an die Adresse der registrierten Firma Cecile Zarokian SARL, die 2018 sieben Jahre alt wurde.

Es ist merkwürdig, dass Cecil Zarokian nicht der Meinung ist, dass sie eine klar definierte Handschrift hat. Bewunderer ihres Talents weisen jedoch auf die außergewöhnliche Taktilität ihrer Kompositionen hin, die den Träger wie eine Kaschmirdecke einwickeln.

Einen Versuch wert: Laboratorio Olfattivo Kashnoir, Masque Milano Tango, Jul und Madr. Aqua Sextius

Anna Zworykina

Anna Zworykina Parfums Johannisbeere Stimmung

Die Liste wäre unvollständig ohne den einzigen olfaktorischen Künstler aus Russland, der durch die Arbeit mit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen internationale Anerkennung erlangte: ätherische Öle, CO_2-Extrakte, absolut, Blütenwachse und Tinkturen. Als ausgebildete Biochemikerin kreiert Anna seit fünfzehn Jahren natürliche Duftstoffe, die weltweit erfolgreich verkauft werden.

Einen Versuch wert: Anna Zworykina Parfums "Cossack Young", Anna Zworykina Parfums Sea Foam, Anna Zworykina Parfums Johannisbeere Stimmung

Amandine Claire-Marie

Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique

Komposition Amandin unterscheidet den Perfektionismus von seinen persönlichen Qualitäten. Nach ihrem Abschluss an der ISIPCA wurde sie eine Praktikantin für Robertet, wo sie unter der Schirmherrschaft von Michel Almerac stand. Nach zehn Jahren Mentoring konnte Amandine Claire-Marie zu einem unabhängigen Künstler werden.

Einen Versuch wert: YSL Le Vestiaire des Parfums Trench, Bottega Veneta Gießen Homme Essenz Aromatique, Maison Lancôme Santal Kardamon

Matilda Laurent

Cartier Karat

Nach ihrem Abschluss an der ISIPCA und elf Jahren in Guerlain zog die Pariserin Matilda Laurent nach Cartier - das berühmte Juwelierhaus suchte nach einem Parfümeur, der auf Einzelbestellung arbeiten würde. Heute werden noch VIP-Kunden zu Hause bedient, die bereit sind, für einen exklusiven Duft sechzigtausend Euro zu zahlen, und zur Freude aller produzieren wir auch serielle Parfums der Marke.

Die Glaswände ihres Labors im sechsten Stock der Fondation Cartier-Galerie sind mit einem Zitat von Steve Jobs geschmückt: "Die Leute wissen nicht, was sie wollen, bis sie es sehen." Wie es sich für einen modernen Klassiker gehört, sagt Matilda Laurent nicht genau das, was sie erzählt, sondern zeigt in facettierte Phiolen Phänomene, die so unfassbar sind wie die Geister selbst: das brennende Gefühl einer großen Wildkatze, das atemberaubende Gefühl der Flucht und im letzten Werk ein blendender Lichtstrahl. Wie im Lied von Madonna, das den Beginn des neuen Jahrtausends markierte.

Einen Versuch wert: Cartier La Panthère, L'Envol de Cartier, Cartier Carat

Natalie Lorson

Chopard Magnolia von Vétiver du Haïti

Nathalie Lorson wurde in Grasse, der Hauptstadt des Parfums der Welt, geboren und wuchs in der Nähe von Gerüchen auf. Im Laufe der Jahre gelang es ihr, ihre Fähigkeiten zu verbessern, und erreichte so eine unübertroffene Prägnanz: Zum Beispiel ist ihre Lalique Encre Noire (2006), die immer noch Menschen in Bewunderer und Hasser unterteilt, für ihre kriminell kurze Formel bekannt.

Einen Versuch wert: D & G Sizilien, Altaia Tuberose in Blau, Chopard Magnolia au Vétiver du Haïti

Shyamala Mezondyo

Liquides Imaginaires Blutiges Holz

Die Frau des Parfümeurs Antoine Mesondieu war auch auf dem Gebiet der Riechkunst erfolgreich. Shyamalyas facettenreicher kultureller Hintergrund dient als zusätzliche Inspirationsquelle: Das Mädchen hat indisch-malaysische Wurzeln und bevor sie sich in Frankreich niederließ, studierte sie auf der anderen Seite des Ärmelkanals.

Einen Versuch wert: Liquides Imaginaires Blutiges Holz, Libre d'Orange Charogne, Comme des Garçons Stephen Jones

Annik Menardo

Dior hypnotisches Gift

Der Autor provokativer Werke, der immer wieder die neueste Geschichte der Parfümeriekunst umschrieb, wurde in Cannes geboren und wollte zunächst Psychiater werden. Wie im Fall von Cecil Zarokian half ihr das Studium der Biochemie als Riechkünstlerin. Annick Menardos Stil wurde in den 90er Jahren geformt - eine Zeit des uneingeschränkten Eklektizismus - und sie schaffte es nicht nur, spürbare Spuren zu hinterlassen, sondern auch Trends zu antizipieren. 1998 von Bvlgari Black geschaffen, der nach Bitumen und geschmolzenen Reifen roch, erwartete er die städtischen Experimente des Comme des Garçons, und die Giftanis Lolita Lempicka und Hypnotic Poison ebneten den Weg für einen ungenießbaren Gourmet, der nun eine neue Welle der Popularität erlebt.

Einen Versuch wert: Bvlgari Black, Lolita Lempicka, hypnotisches Dior-Gift

Christine Nagel

Galop d'Hermès

Sie sammelte Grundkenntnisse im Umgang mit Aromastoffen in Firmenich und arbeitete anschließend bei Aromatic Creations (jetzt Symrise), Quest und Givaudan. Wenn sie das Ziel hatte, in allen wichtigen aromachemischen Belangen zu arbeiten, war sie erfolgreich. Anschließend arbeitete Kristin vier Jahre lang bei Fragrance Resources und komponierte zahlreiche Kompositionen für Jo Malone. Von dort nahm sie die Lust auf Noten von weißem Moschus und sauren Früchten.

Der gebürtige Genfer hat jetzt die Position einer Vollzeitnase im Hause Hermès, wo er die Markencodes der Marke nach dem Weggang von Jean-Claude Ellen überdenkt. Kristin Pozhel offenbart die Facetten ihres Charakters in der Arbeit: Ihre neuesten Arbeiten wie Gallop und Myrrhe Eglantine strahlen Optimismus und die Freude aus, in ständiger Bewegung zu leben.

Einen Versuch wert: Fendi Theorema, Galop d'Hermès, Hermèssence Musc Pallida

Patricia de Nicolai

Nicolaï New York

Jean-Paul Gerlaines Nichte wuchs in der Familienvilla der berühmten Parfümeriedynastie auf und träumte von Kindheit an, das Familienunternehmen weiterzuführen. Mein Onkel dachte jedoch, dass die Parfümerie "keine weibliche Beschäftigung" sei. Wir müssen Patricia Tribut zollen, die nicht aufgegeben hat und die Higher Perfume School ISIPCA betrat. Nach ihrem Abschluss absolvierte das Mädchen ihr Praktikum bei Firmenich und Quest und erstellte dann ihr erstes Duftmanifest für eine freie Frau, die ihre eigenen Regeln aufstellte. Für die paradoxe Kombination aus Tuberose, Galbanum und Ringelblume erhielt ihre Nummer Eins 1988 eine prestigeträchtige internationale Auszeichnung, und am nächsten Tag erwachte Patricia de Nicolai buchstäblich berühmt.

Heute wird die Liebe von Nicolaï Createur de Parfum zu Düften von Tausenden Fans auf der ganzen Welt gewürdigt. Dazu gehört auch das Gewitter der Parfumkritik von Luca Turin. Er schrieb: „Wenn Guerlains jetziges Management den gesunden Menschenverstand hätte, hätten sie die Marke Nicolaï gekauft und veröffentlicht Patricias Düfte unter ihrer Marke. "

Einen Versuch wert: Nicolaï New York, Nicolaï Nummer Eins Intensiv, Nicolaï Cuir Cuba Intensiv

Mona di orio

LM Parfums Patchouly Bohème

Die brillante Riechkünstlerin, die 2004 ihr eigenes Nischenhaus gründete, strahlte den Chiaroscuro-Effekt oder Chiaroscuro, der perfekt im Besitz von Rembrandt van Rijn war, in die Sprache der Gerüche aus. Genau wie auf den Leinwänden des niederländischen Malers drückt sich das Spektrum menschlicher Erfahrungen durch den schimmernden Kontrast von hell erleuchteten Bereichen und schattigen Bereichen aus. In den Düften von Maison Mona di Orio prallen die funkelnden Zitrusnoten mit reichen Tieren und harzigen Noten der Basis zusammen.

Das Beispiel von Mona di Orio beweist, dass das Genie auf Kosten harter Arbeit geht. Um den Duft der holländischen Sternrose wieder herzustellen, verbrachte sie den größten Teil ihres Berufslebens: Mona arbeitete fünfzehn Jahre lang bei Rose Étoile de Hollande und beendete sie kurz vor ihrer Abreise. Der Tod von Mona di Orio im Jahr 2011 war ein großer Verlust für die gesamte Parfüm-Community, aber die Erinnerung daran bleibt weiter bestehen.

Einen Versuch wert: Mona di Orio Lux und Mona di Orio Oudh Osmanthus, Parfums LM Parfums Patchouly Bohème

Marie Salaman

Armani Privé Iris Céladon

Der aufstrebende Star der Parfümerie Mari Salaman studierte wie einige andere Kollegen im Geschäft beim Arzt, bevor er eine Leidenschaft für die Parfümerie entdeckte. Marie liebt es, mit holzigen, harzigen und würzigen Noten zu arbeiten (ihr Lieblingsduft der Vergangenheit ist Guerlain Shalimar), aber in der Praxis kann sie in jedem Genre kreieren. Marie Salaman hat sich dank des überaus beliebten YSL Black Opium (sie ist eine von vier Autoren) einen Namen gemacht. Sie kreierte den olfaktorischen Stil der Marke Alaïa von Grund auf und erweiterte die Linie von Armani Privé mit drei schönen Etüden zum Thema Iris.

Einen Versuch wert: Alaïa Paris Alaïa, Replik von Maison Margiela am Kamin, Armani Privé Iris Céladon

Pissara Umavidzhani

Dusita Issara

Die Tochter des großen thailändischen Dichters Montri Umavidzhani, der Gründer ihrer eigenen Marke Dusita und verderbliche Parfümkritiker, die nicht widerstehen können, jede ihrer neuen Kreationen zu kaufen. Sage-hay Erawan, letztes Jahr veröffentlicht, der gleichnamigen thailändischen Gottheit in Gestalt eines Elefanten mit dreiunddreißig Köpfen gewidmet, erhielt den Preis "Durchbruch des Jahres" bei den FiFi Awards Russia - 2018. Und einen neuen (noch namenlosen) Iris-Duft, der offiziell in Mailand präsentiert wird Die Ausstellung Esxence im April kann bereits frühzeitig als einer der Bewerber für den Titel des Duftes 2019 bezeichnet werden. Dies liegt daran, dass keiner der lebenden Parfümeure auf die gleiche Weise mit floralen Akkorden umgehen kann wie Poy, wie Freunde und Bewunderer den Pissar liebevoll nennen.

Einen Versuch wert: Dusita Issara, Dusita Le Sillage Blanc und Dusita Fleur de Lalita

Natalie Feisthauer

Comme des Garçons Olfactory Library Serie 6: Synthetischer Teer

Kann im Unbekannten Schönheit finden und den Zeitgeist einfangen. 1995 schloss sie eine mit Medusa Rondanini gekrönte Flasche ab, die hartnäckige Laune der damaligen Topmodelle, die die weiß geblühte Versace Blonde-Bombe hervorbrachte. Sein Duft - das Gedenken an die Metropole Comme des Garçons Olfactory Library, Serie 6: Synthetic Tar (2004) - stimulierte die Begeisterung für "brennendes Gummi und verbrannte Lumpen", die Anfang der 2010er Jahre den Nischensektor eroberten. 2017 erneuerte Natalie Feisthauer auf Wunsch der Brooklyner Marke Aedes de Venustas die Blume, die zum Trocknen auf Schulbanksohlen verdammt war, und machte sie modisch - mit ihrer leichten Hand ist die Geranie die neue sexy.

Einen Versuch wert: Comme des Garçons Olfactory Library Serie 6: Synthetischer Teer, Aedes de Venustas Pelargonium, Au Pays de la Fleur d'Oranger L'Eau de Gina

Ann Flipo

Alexander McQueen Meine Königin

Der ehrenamtliche Meisterparfümeur der Firma IFF (International Flavors and Fragrances) arbeitet in einer Vielzahl von Genres, aber überall ist sie von Erfolg begleitet. Ob Aquarellzeichnungen für L'Artisan Parfumeur oder schwere Artillerie wie Paco Rabanne Invictus und Lancôme La Vie Est Belle - es scheint, dass Ann Flipot die Gabe von Midas hat. Alles, was sie berührt, wird entweder zu einem anerkannten Meisterwerk oder zu einem kommerziellen Bestseller.

Einen Versuch wert: Alexander McQueen Meine Königin, L'Artisan Parfumeur La Chasse Aux Papillons, L'Artisan Parfumeur Mimosa Pour Moi

Sophie Shabo

Chabaud lumière de venise

Die Gründerin der gleichnamigen Nischenmarke kreiert Düfte für Heim und Parfümerie in der Küstenstadt Montpellier in Südfrankreich. Die Atmosphäre eines unbeschwerten Urlaubs an der Cote d'Azur durchdringt all ihre Arbeit. Die Kompositionen von Sophie Shabo zeichnen sich durch das berüchtigte "je ne sais quoi" aus - sie klingen gelassen und sehr "französisch".

Einen Versuch wert: Chabaud Lait Concentré, Chabaud Chic und Bohème, Chabaud Lumière de Venise

Celine Ellen

Die andere Firma De Bachmakov

Die Tochter des modernen Klassikers Jean-Claude Ellen, Celine Ellen, trat in die Fußstapfen ihres Vaters. В работах Селин много воздуха, что, по меткому замечанию обозревателя Яны Зубцовой, позволяет им "оставлять место внутри себя для соединения с человеком", - высшая степень парфюмерного искусства.

Стоит попробовать: The Different Company De Bachmakov, The Different Company Jasmin de Nuit, L'Artisan Parfumeur Cote d'Amour

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