Comme des filles: Ray Kawakubo und ihre feministische Mode

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein beispielhafter Redakteur. angesehener Mode-Glanz. Es passiert 1981, und Sie kommen zu der Show eines unbekannten japanischen Designers, der sich vor einem Jahr in Frankreich niederließ, die erste Boutique der Marke in Paris eröffnete, und sie ist ihre erste Modeschau. Der Vollständigkeit halber lohnt es sich zu erinnern, was sich in der damaligen Mode abspielte, die sich auf konventionelle Weiblichkeit und Sexualität konzentrierte: Die bürgerliche Schönheit von Yves Saint Laurent, die provokanten Femmes von Thierry Mugler, die verführerischen Kleider des aufstrebenden Sterns Azzedine Alaya, lassen wenig Raum zur Einbildung

Die Kollektion, die Kritiker verächtlich "Hiroshima-Chic" nannten, bewirkte vorhersehbar keine Massenakzeptanz, sondern veränderte die Modewelt für immer

Und hier stürmt Keio Ray Kawakubo, ein Student der Universität Tokio, in den ruhigen, gemessenen Rhythmus der Pariser Mode mit der Zerstörungskraft eines Tsunamis. Während der Show treten Mädchen in undeutlicher schwarzer Kleidung auf das Podium: Pullover, künstlerisch mit Löchern dekoriert, als ob sie von Motten richtig gefressen würden, fließende Röcke und voluminöse Hemden, die sogar einen Hauch sekundärer Geschlechtsmerkmale verbergen. Ehrwürdiges Publikum unter Schock - Was war es: Dinge, die getragen werden sollten, oder eine künstlerische Aussage zum Thema japanische Verwüstung nach dem Zweiten Weltkrieg? Die Kollektion, die Kritiker verächtlich "Hiroshima-Chic" nannten, bewirkte vorhersehbar keine Massenakzeptanz, sondern veränderte die Modewelt für immer. Und kaum jemand hätte sich vorstellen können, dass Kawakubo für viele zukünftige Generationen zu einem der einflussreichsten Designer werden würde.

Um Ray Kawakubo als Designerin verstehen zu können, müssen Sie zuerst ihren Hintergrund kennen. Ihre Kindheit und Jugend kam in den Nachkriegsjahren, als sich Japan aus dem Zweiten Weltkrieg zurückzog und sich politisch und finanziell abschwächte. Die siebziger Jahre, wie auch für Großbritannien die sechziger Jahre, wurden für das Land zur Bildung einer neuen Generation, die Hiroshima und Nagasaki nicht in einem bewussten Alter erlebte, sondern vor dem Hintergrund ihrer sozialen Folgen lebte. Während der amerikanischen Besetzung Japans zwischen 1945 und 1952 versuchten die Westler, dem Land ihre eigenen Werte aufzuzwingen, insbesondere um Frauen mehr Rechte und Freiheiten zu geben. So garantierte die im Mai 1947 in Kraft getretene neue Verfassung Japans erstmals Frauenwahlrechte in der Geschichte des Landes. Dieser Schritt war eine Voraussetzung für die in den siebziger Jahren in der japanischen Gesellschaft gegründete Feminismusbewegung, die der Katalysator und die treibende Kraft aller Arbeiten Kawakubos werden sollte.

Natürlich war Kavakubo keineswegs der erste Designer, der die Ideen des Feminismus in der Mode propagierte und versuchte, den allgemein akzeptierten Vorstellungen von Weiblichkeit und Schönheit zu entfliehen. Wir alle erinnern uns an Gabrielle Chanel, die darauf bestanden hat, dass die weibliche Figur überhaupt nicht dazu verpflichtet wäre, eine Sanduhrform zu haben, um als attraktiv zu gelten, und übermäßiger Schmuck war ein Zeichen schlechten Geschmacks. Oder über Sonya Rykiel, die in einer weniger radikalen Form das Recht einer Frau proklamierte, sich für sich selbst anzuziehen und keine männliche Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es war die Stimme von Ray Kawakubo, die laut genug klang, um sich in den Kollektionen vieler anderer Designer zehn, zwanzig und dreißig Jahre später wiederzugeben.

Kavakubo selbst erzählte, dass sie in ihrer Jugend mehr als einmal mit Missverständnissen und Missbilligung der Gesellschaft konfrontiert war: Dann wurde in den 1960er Jahren im noch patriarchalischen Japan eine Frau, die sich statt einer Familie für eine Karriere entschieden hatte, als enge Egoistin betrachtet. "Ich höre nie auf zu kämpfen - Wut ist in mir geboren und wird zu meiner Energiequelle." Es ist wichtig, dass die Provokation in den Kavakubo-Kollektionen niemals ein ausschließlich visuelles Gestaltungsmittel war: Die Idee einer starken Frau, die nicht gezwungen war, Attraktivität in den Augen eines Mannes als Selbstzweck zu betrachten, die Krümmungen ihres Körpers zu zeigen oder zu betonen, stand immer hinter den offensichtlichen Eigenheiten.

Kawakubo erkundete das Thema Körperlichkeit (das lebhafteste Beispiel ist die Frühjahr / Sommer-Kollektion von 1997) und stellte die Ideale der Schönheit in Frage, die von der westlichen, insbesondere amerikanischen, aufgezwungenen Gesellschaft auferlegt wurden, auf die sie persönlich nach der Besetzung in Japan stieß. Als Entwurfswerkzeuge verwendete sie verschiedene Techniken, die in gewisser Weise den herkömmlichen Normen der französischen Mode der damaligen Zeit widersprachen: Dekonstruktion von Kleidungselementen, die in der richtigen Reihenfolge zusammengenäht wurden, rohe Kanten und Dinge, die als Metapher der falschen Seite der Modebranche nach innen gekehrt wurden und Männer und Frauen miteinander vermischten in Sammlungen. Hinter all dem stand jedoch immer das Bild einer starken und von Stereotypen unabhängigen Frau, die zum Leitmotiv aller Arbeiten Kawakubos wurde und sich in den Arbeiten der Designer, die sie bewunderten, widerspiegelte.

So hat Miuccia Prada, die als eine der wichtigsten Feministinnen der modernen Mode bezeichnet wird, wiederholt gesagt, dass der Gründer von Comme des Garçons für sie eine große Inspirationsquelle sei. Die erste Kollektion, die sie 1989 zeigte, war stilistisch weit von Kawakubos komplexen Designs entfernt, aber sie trug die gleiche Vorstellung von unkonventioneller Weiblichkeit trotz der etablierten Kanonen der damaligen Modebranche. Prada hatte dafür seine eigenen Voraussetzungen: eine aktive feministische Position, einen Doktortitel in Politikwissenschaft. Aber um ihre eigene Designästhetik zu kreieren, die sie "hässlichen Chic" nannte, wurde sie in vielerlei Hinsicht von Kawakubo inspiriert - der Idee der Anti-Sexualität und der Nivellierung der Prinzipien der "luxuriösen" Mode.

Ein anderes gutes Beispiel ist Alexander McQueen, für den der japanische Designer beinahe ein Idol im Fleisch war. Sein Stil unterschied sich vor allem in reiferen Jahren sowohl von Comme des Garçons als auch von Prada, aber die Werte, die er durch seine Sammlungen übertrug, waren alle gleich. Eine starke (oft im wörtlichen Sinn des Wortes - erinnern Sie sich an das Ende der Herbst-Winter-Show -1998/1999) - eine Frau, die mit einer unverhüllten, manchmal ehrlich aggressiven Sexualität ausgestattet ist, einer fast mythischen Kreatur - ein Bild, das weit von populären Vorstellungen von Schönheit entfernt ist.

Nahezu alle wichtigen Designer, die den Look der 1990er Jahre in der Mode definiert haben, darunter Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander und die Antwerp Six, übertrugen die Ideen von Kawakubo irgendwie in ihre Kollektionen: Jemand, der Modelle auf dem Laufsteg freigibt Kleidung ist zehn Größen größer, jemand schafft eine minimalistische Uniform für Karrieremädchen für Mädchen. Dabei spielt es keine Rolle, wie visuell sich ihre Arbeiten mit den Kollektionen von Comme des Garçons kreuzen: Wenn wir über den Einfluss des Designers auf die Gedanken ihrer Anhänger sprechen, meinen wir vor allem das Konzept des Feminismus als Befreiung einer Frau vom Dogma, um in den Augen eines Mannes sexy und sexy auszusehen.

Viele betrachten Kawakubos Arbeit eher als Kunst als für Mode: Die Mehrheit ihrer Kollektionen sieht zu weit von traditionellen Bekleidungskonzepten aus. Die Designerin selbst sah darin eher die materielle Artikulation ihrer Ideen - über das Geschlecht, die Rolle und den Platz einer Frau in der modernen Gesellschaft, ihr Recht zu sehen, wie sie will, ohne die Meinung eines Partners zu betrachten.

Viele betrachten Kawakubos Arbeit eher als Kunst als für Mode: Die meisten ihrer Kollektionen sind zu weit von traditionellen Bekleidungskonzepten entfernt

Wenn man darüber nachdenkt, sagt uns die Mode der letzten drei Jahre zumindest dasselbe: Vor dem Hintergrund sozialer Landschaften, die von einer neuen Welle des Feminismus gebildet werden, sehen Kawakubos Ideen wie ein halbes Jahrhundert alte farbige Schwarzweißfilme aus. Es stellt sich heraus, dass wir all dies bereits passiert haben, und der Grundstein für die moderne, feministisch orientierte Mode wurde vor mehr als drei Jahrzehnten gelegt. Hier geht es nicht um die berüchtigten T-Shirts mit Slogans, sondern darum, dass Frauen erneut daran erinnert werden: Sie können sich nach Belieben kleiden, und dies sollte Ihre Attraktivität oder Ihr Selbstvertrauen nicht beeinträchtigen oder Sie sogar charakterisieren.

Heute haben wir eine ganze Gruppe von Designern, die den gleichen Prinzipien folgen, die einst in die Welt der Pariser Mode Kavakubo übergegangen sind: Phoebe Faylo, die gekonnt das Bild eines modernen Feministen kreiert, und Nadezh Van Tsybulski, der perfekt zur Hermès-Ästhetik passt, und Christophe Lemaire und Consuelo Costiloni und Chitose Abe. Sie können nicht alle unter einen einzigen stilistischen Nenner gebracht werden, aber in einem ideologischen Kontext sind sich alle irgendwie ähnlich.

Die Ausstellung des Metropolitan Museum "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Kunst des Dazwischen", wie in einer Pressemitteilung dargelegt, zielt darauf ab, die Dualität in den Werken von Kawakubo zu analysieren: Mode / Anti-Mode, Design / Designmangel, Hoch / Tief und so weiter. Überraschenderweise wird in dieser Liste kein Hauptproblem der Kreativität des japanischen Designers erwähnt - die Freiheit einer Frau. "Viele Designer pflegen die Vorstellung, was Männer ihrer Meinung nach Frauen sehen wollen", sagte Kavakubo in einem Interview. Sie hatte genug Mut und Talent, um ihr eigenes zu bieten, anders als das traditionelle Aussehen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun.

Kawakubo (sowie Yoji Yamamoto zur gleichen Zeit wie sie) zeigte, dass Kleidung für eine Frau kein Mittel zum Dekorieren oder Verbessern sein muss, sondern ein Werkzeug zur Selbstdarstellung oder zum Schutz sein kann. Die moderne Mode setzt diese Idee fort und fügt der Idee des Komforts und des Komforts Wert hinzu. Auf den Laufstegen des Free Cut sehen wir daher zunehmend Dinge anstelle von Cocoon-Kleidern und Turnschuhen oder flachen Schuhen statt Suizidabsatz.

Und ja, niemand kann den gleichen Balmain und Elie Saab mit seinen treuen Kunden, Instagram Divs, die sich für Kylie Jenner als Vorbild entschieden haben, und Frauen, die immer noch zwei diametral gegenüberliegende Kleidungsstile bevorzugen, aufheben: „Für sich und Treffen mit Freunden und für Männer. Aber die Schönheit der Welt, in der wir heute leben, liegt genau in der Abwesenheit kategorialer Vorstellungen darüber, was richtig und was falsch ist. Und wer weiß, vielleicht wäre die moderne Welt, wenn nicht für diese Show von 1981, etwas anders.

Fotos: Comme des Garçons, Metropolitan Museum of Art, Alexander McQueen

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