11 Freunde: Die besten Aromen der ersten Hälfte von 2018

TEXT: Ksenia Golovanova, Autorin des Telegrammkanals Nose Republic

Zu Beginn des Jahres haben wir über Düfte gesprochendie sich auf den russischen Markt freuen - es gab viele laute, interessante und manchmal fatale Starts. Viele von ihnen ließen sich perfekt in den Regalen der Geschäfte nieder und erfüllten die Erwartungen mit aller Rache: Unsere Parfümkritikerin Ksenia Golovanova wählte elf Gerüche aus, an die wir uns den Sommer 2018 von der besten Seite erinnern werden.

Aura ist der erste große Start im klassischen Mugler-Sortiment über die Jahre, ein Projekt, auf das viel Wert gelegt wurde. Umso überraschender ist es gerade in der Realität des modernen Parfümeriemarktes, dass der neue Duft keineswegs darauf abzielt, alle zufrieden zu stellen: In Bezug auf die Kuriositäten ist die "Aura" nur die Muglerian Womanity. Dies ist der Geruch eines tropischen Waldes, der mit Malaria-Nebel bedeckt ist: Schlangenartige Weinreben werden mit grünem Saft übergossen, weiße Blüten werden von schweren Köpfen fallen gelassen, giftige Beeren platzen, und öfter stinkt der Tiger von Rousseau. Schön und gruselig.

Diejenigen, die die Parfümnachrichten verfolgen, haben möglicherweise bemerkt, wie stark das Niveau des Ozeans in den letzten Monaten gestiegen ist. Cap Nerolis gute Neroli-Kolonie stammte von Nicolaï, ungewöhnlich, inspiriert von getrockneten Limetten des iranischen Marktes Eau de Citron Noir - von Hermès und nur drei - von Chanel in ihrer neuen Kollektion Les Eaux.

Es ist schwer zu sagen, welches der Gewässer besser ist, Paris-Deauville oder Paris-Biarritz (das dritte, kommerzielles Paris-Venedig, ist eindeutig mit Blick auf die Jahresberichte gemeint): Basilikum-Deauville schimmert kühl wie Eis in einem Glas Pomme "Biarritz" zischt wie eisiger Champagner und Wellen. Aber wir werden Paris-Deauville wählen, was in den Worten der englischsprachigen Kritik wichtiger ist: Power Duf: In Deauville, der bürgerlichen Hauptstadt der Normandie, eröffnete Chanel ihre erste Boutique und legte den Grundstein für ein zukünftiges Imperium.

"Alberto Morijas auf Autopiloten", bescheinigt kurz das Aroma, das wir hier nicht nennen werden, Parfümkritiker Luca Turin im neuen Leitfaden Perfumes: The Guide 2018, und sofort wird alles klar. Als talentierter und geforderter Parfümeur ist Moriyas mit einer großen Anzahl von Projekten beschäftigt, aber nicht jeder bekommt ein Stück seiner Seele - sonst wäre vom Autor wenig übrig geblieben, wie Volan de Mortus mit Kruzifixen. Alle seine Arbeiten sind jedoch technisch perfekt und gut zusammengestellt, und diejenigen von ihnen, in denen lebhafte Moriyasovskiy-Feuer brennen, sind einfach wunderbar. Zum Beispiel Rubinia - Sandelholzchips, heiße Milch und blutige Orangen in einem wütenden Lagerfeuer aus orientalischen Gewürzen, ein Rauchsignal an Kenzos verwandten "Elefanten".

Das ist wahrscheinlich der Geschmack, der sich auswirken wird, wenn nicht Black Afgano, dann zumindest Narcotic V. - das erste und zweitbeliebteste Werk in der Nasomatto-Formation. Erster Eindruck: Alle mögen Nudiflorum - mit Ausnahme der unglücklichen Menschen, die zu empfindlich auf Isobutylchinolin reagieren, eine duftende Substanz mit einem trockenen, bitteren Hautgeruch. Alessandro Gualtieri reduziert diese Haut, die mit einem beißenden, giftigen Grün von Galbanum mit transparentem Jasmin behandelt wird - ein beunruhigender Effekt, wie in der Nähe eines Gürtels und zärtlicher weiblicher Priester, aber zweifellos hell.

Ein solcher Lederduft, der modern ist und vor allem den großen Vorgängern - Bandit, Piguet und Jolie Madame, Balmain - entgegenbringt, wie die Parfümeurin Galina Anni sehr genau feststellt, hätte Hermès anstelle ihres eigenen Galopps machen können. Aber nicht: verpasste Gelegenheit.

Traurige Nachricht: Tom Ford Private Blend stellt die gesamte Kollektion von Les Extraits Verts, einer Reihe von Duftkarten aus der Parfümerie der 1970er Jahre, ein. Der Verlust ist spürbar (aber die Reste verkaufen sich jetzt mit einem großen Abschlag), aber die Natur toleriert keine Leere - und deshalb steht Molinard de Molinard, die moderne Version des klassischen Duftes von 1979, in den Regalen.

Wie die Zeit gezeigt hat, erwies sich der grüne Chyprer als das wichtigste duftende Genre des Jahrzehnts, sodass Molinar eine großartige Gesellschaft erhielt: Dior hatte bereits Diorella, Cacharel hatte Anaïs Anaïs, Estée Lauder hatte Private Collection und so weiter. Obwohl viele bis heute produziert werden, passiert grüner Chypre nach den Worten des gleichen Lukas von Turin nicht viel. Darüber hinaus ist dies wirklich gut - ein üppiges, taugetrocknetes Aldehyd-Bouquet aus grünen Blüten, in dem trotz allgemeiner Fröstelkeit etwas Riechendes Leben einsetzte.

Das Aroma eines schwierigen Schicksals: In Russland wie auch in einigen anderen Ländern mit hoher Moral war der erste Teil des Namens (Fucking Fabulous, "fucking") beispiellos mit einem roten Teller bedeckt - praktisch mit einem roten Buchstaben versehen, wie im Roman von Nathaniel Hawthorne. Eigentlich läuft der ganze Skandal auf die Namensgebung hinaus, denn Fucking Fabulous ist aus Sicht des Parfums ein ruhiges, reinrassiges Weinglas mit blassen Seiden: Iris, Salbei und etwas Rauchiges Graues als der Kashmeran in der Parfümeriekomposition.

Neulich gab es die Nachricht, dass die Marke Tom Ford angeblich Shaggable ("sexuell attraktiv", sagen wir) als den Namen des zukünftigen Duftes patentieren ließ, und das Dorf war wieder aufflammen. All dieser Hype von Ford nur zur Hand - trägt dazu bei, Parfums unter dem Deckmantel von Sex zu verkaufen, der in der Tat bürgerlich nach Geld riecht.

Und wieder Moriyas, genauer gesagt vier, alle Düfte der neuen Kollektion von Jardins du Paradis ("Paradiesgärten") wurden von einem spanischen Parfümeur gesammelt. Jasmin Moghol steht alleine: Die Nachbarn im Blumenbeet sind in einem schwülen orientalischen Stil gewachsen, und er scheint überhaupt keinen Stil zu haben - dies ist ein realistischer, dichter Jasmin mit verdorbenem Schlamm, der von Tsiperus (das ätherische Öl des letzteren ist oft Teil des Oudovod-Akkords). Diejenigen, die Jasmin lieben, sterilisiert, ohne Genitaldrüsen, ist es besser, etwas anderes zu versuchen, zum Beispiel Jasmin Angelique, Atelier Cologne. Und dieser knurrt, beißt und zeichnet.

Die Parfümerie ist wirklich fasziniert von den 70er Jahren: Neben Molinard de Molinard wurde Holy_Wood kürzlich veröffentlicht, Nomenklatur - eine Widmung für das Kino von New Hollywood, Berliner Poeten, Wilhelm Parfumerie - Bowie der "Berlin Trilogy" Bowie, aromatische Disco Imitation Woman, Amouage (siehe unten). für eine Weile, inspiriert von Paris vor vierzig Jahren. Konventionell gibt es viel "Pariser" in der Komposition: Lavendel, den wir in Spirituosen immer als typisch Französisches wahrnehmen, stark holzigen und bernsteinfarbenen Geist geräucherter Kaffeehäuser und eine unbestrittene Beziehung zu Gerlenovsky Jicky. Der prominenteste Teil von Music for a While sind süße, reife Ananas, die sich gegen Lavendel und Patchouli stellen. Die Balance ist fast mathematisch, wirklich - Musik.

Das neue Parfüm-Paar Amouage erinnert an New York in den 1970er-Jahren: Der unvermeidliche Verband der ersten Stufe im Studio 54, die spektakuläre, manchmal theatralische Mode des Jahrzehnts und Andy Warhols fließende Kunst (achten Sie auf die Imitation-Box mit einer erkennbaren Neonkontur, wie auf Plakaten mit Chanel Nr. 5.

Art Director Christopher Chong wollte, dass die weibliche Imitation den Eindruck von etwas Rauem und Unverarbeitetem erweckt ("wie Bianchi Jaggers Kleid am Morgen") und schmutzige, balsamische Ylang-Ylang mit schwefelhaltigen, feline Tönen in die Mitte der Komposition setzt. absolute Johannisbeerknospen. Es war ein sehr dramatischer, nicht glänzender Duft, schön und böhmisch - ganz im Sinne der neuesten Produkteinführungen von Amouage.

Dem Parfümeur Mathieu Nardin gelingen weiße Blüten: In den letzten drei Jahren hat er hervorragende Molkenblüten für Orangenblüten (Fleur d'Oranger) und Perris Monte Carlo (Tubereuse Absolue), ein unmenschliches Schönheitspittosporum für Regime des Fleurs (Falling Trees), gewonnen - Jasmin Udaipur.

Letzteres entspricht voll und ganz dem Stil eines modernen Nomaden, der die Etro-Verkäufe erfolgreich bewegt: lange Reisen in weichen, mit Dusche und Bar ausgestatteten Autos und Business-Lounges mit heftigen Klimaanlagen, von denen nur Qualitätskaschmir sparen kann. Kurz gesagt, dieser Jasmin weiß viel über Reisehygiene - frisch, sonoren, gebügelt und mit Reispulver bestreut.

Das Parfüm Sonya Konstan hat eine große Auswahl an Düften für Drittkunden gesammelt - von Narciso Rodriguez bis Les Liquides Imaginaires. Letztes Jahr brachte sie schließlich eine eigene Linie von Ella K heraus. Sie wurde berühmten Frauen gewidmet: Pilotin Amelia Earhart, Elle Mayar, die an der sowjetischen Zentralasien-Region vorbeiging , Alexandra David-Neel - die erste Ausländerin, die ins tibetische Lhasa vorgedrungen ist, und Karen Blixen, die Autorin eines der besten Bücher über Afrika in der Geschichte der westlichen Literatur.

Die Tatsache, dass Sonia Constant selbst einen weiten Weg zurückgelegt hat, zitiert aus ihrer eigenen Kreativität, zum Beispiel: Das rauchige, holzige Balsamico Epupa Mon Amour erinnert sie zum Beispiel leicht an Fortis für Les Liquides Imaginaires und das Gartengrün, das Poème de Sagano für Allegria ist Rouge Bunny Rouge. Aber hier ist Brumes de Khao-Sok überhaupt nicht wie etwas - weinende Weiden und Wassergräser im leichten Dunst eines E-Supersportwagens, der durch das erste "Molecule" verewigt wird.

Fotos: Ile de Bote, Chanel, Zentrales Kaufhaus (1, 2), Essenza Nobile (1, 2), Begegnung mit der Schönheit, Tiff Benson, Harrods, Frederic Malle, Escentual