Guter Ton: Wie sich die Standards für das Make-up im Büro verändert haben

American Allure sagt, dass Sie im Büro helle Rouges und glänzende Schatten tragen können. Es empfiehlt sich jedoch, Braun anstelle eines schwarzen Stiftes zu verwenden, und empfiehlt im Allgemeinen, die Augen mit Bronzetönen hervorzuheben: Sie betonen auch den Look, sind jedoch nicht zu herausfordernd. Die Redaktion bestreitet jedoch nicht das Recht, bei der Arbeit helle Farben zu tragen, und schlägt einen anständigen roten Lippenstift und Krug vor (helle Lippen sind wirklich der schnellste Weg, um die Moral zu steigern).

Nicht alle Arbeitgeber sind sich der offensichtlichen Verfassung sicher. Sie sind hier nicht allein: Die Gesellschaft zieht es in der Regel vor, dass Frauen nicht gemalt werden - oder gemalt werden, damit Kosmetika nicht wahrgenommen werden. Lisa Eldridge hat in ihrem neuen Buch "Face Paint" diesen Trend seit den Tagen des antiken Roms verfolgt. Mit Ausnahme von Persien und dem alten Ägypten, wo schwarzer Kayal und grünliche Schatten als eine ausgezeichnete Kombination galten, wurde das helle Make-up fast während der gesamten Geschichte des Auges nur von Prostituierten und Schauspielerinnen vergeben. Überraschenderweise hielt diese Haltung bis ins 19. Jahrhundert an: Trotz der Popularität von Weiß und Rouge in der modernen Zeit nahmen die Künstlerinnen Frauen mit einem fast natürlichen Aussehen gefangen. In Anbetracht dessen, dass die Kosmetik der damaligen Zeit nicht perfekt passte, können wir davon ausgehen, dass die Künstler den Heldinnen der Bilder geschmeichelt und ihre Hautweiß und die Rouge natürlich gemacht haben.

Das zwanzigste Jahrhundert war entscheidend. Richtig, nicht in einem Moment. Zu Beginn des Jahrhunderts wurden die Schauspielerinnen zu einem Vorbild für alle sozialen Kreise, und ihre Schönheit, die durch Make-up hervorgehoben wurde, legte den Frauen nahe, dass es cool sei, gemalt zu werden. Diese Stimmungen wurden von Kosmetikherstellern aufgegriffen, die anfingen, eine manipulative (und natürlich sexistische) Werbung in Frauenzeitschriften zu veröffentlichen. Eines der auffälligsten Beispiele dafür ist das Palmolive-Poster mit der Frage "Würde Ihr Mann Sie wieder heiraten?" - anscheinend an Frauen gerichtet, die Palmolive nicht verwenden.

Eldridge untersucht einige nicht weniger anschauliche Beispiele für Werbung, in denen das Wort die Schauspielerinnen vermittelt. Die allgemeine Bedeutung der Reden ist, dass es möglich ist, Kosmetika für eine anständige Frau zu verwenden, aber Bühnenschminke ist für die Bühne und im normalen Leben sollten Rouge und Lippenstift unsichtbar sein. Der Erste Weltkrieg beeinflusste auch die Haltung gegenüber Kosmetika: Frauen, die neue, erste männliche Pflichten übernehmen, sollten auch gut aussehen, so dass Helena Rubinstein "Optimismus ausstrahlt, wie es der Patriotismus erfordert". Zu diesem Zweck bot der Unternehmer englischen Frauen kalte Sahne an, ein Mittel gegen Rötungen und sogar ein Mittel, um das Doppelkinn zu reduzieren. Es ist bemerkenswert, dass Rubinstein etwa zur gleichen Zeit dekorative Kosmetik an die entspannteren amerikanischen Frauen verkauft hat.

Der Zweite Weltkrieg bot Frauen Millionen von Arbeitsplätzen und Spezialitäten, die zuvor nicht zu erreichen waren. Gleichzeitig wurde von ihnen, wenn auch nicht immer im Klartext, ein angenehmes Erscheinungsbild verlangt. Mit der Förderung der universellen Arbeit sah die soziale Werbung der Zeit gegen Frauen in Arbeitskleidung aus, die Zeit hatten, die Wimpern zu färben und eine Maniküre vorzunehmen. Ein bekanntes Beispiel ist das Poster "We can do it!" (obwohl er entgegen der landläufigen Meinung keine neuen Frauen zur Arbeit aufrief, sondern die bereits eingestellte Stimmung beibehalten musste).

Zu Beginn der vierziger Jahre gab es deutliche Veränderungen im Make-up: Es war nicht kommerziell, Augenbrauen zu einem Faden zu ziehen und Farbtöne und Lippenstifte mit dramatischen Farbtönen zu verwenden. Stattdessen waren Vitalität und Selbstbewusstsein im Trend, so dass rote Lippenstifte, Rouge, Augenbrauenstifte (sie machten dickere Augenbrauen), Schatten und alles andere, was die Gesichtszüge betonen konnte. Kosmetikhersteller hatten unterschiedliche Auffassungen, wie Kunden gemalt werden sollten: Max Factor glaubte an Farbtypen, und Elizabeth Arden glaubte vor einem halben Jahrhundert, dass Make-up nur durch die Vorstellungskraft begrenzt sei.

Übrigens wurden auch flüssige Strumpfhosen gleichzeitig populär: Das Erscheinen nackter Beine schien zu dieser Zeit als Tabu zu gelten. Es gab bereits einen ähnlichen Trick: In den 20er Jahren, als Mode für Kleider mit offenem Rücken und Armen kam, begannen Kosmetikhersteller mit dem Verkauf und begannen, Cremes für diese speziellen Körperteile zu verkaufen. Die Änderungen wirkten sich auch auf die Maniküre aus: Dann florierte die Marke Revlon, und ihr Gründer Charles Revson kam auf die Idee, Lacke und Lippenstifte derselben Farbe zu verkaufen (er war einer der ersten, der einen dichten, schnell trocknenden Lack mischen konnte). Der Trick kam, wie wir wissen, zur Geltung und wurde erst kürzlich nicht mehr als Regel angesehen.

Nach zwei Weltkriegen arbeiteten viele Frauen weiter, die jüngere Generation folgte ihnen. Zwar waren ihre Karrierewege selbst in den 60er Jahren stark eingeschränkt: Es wurde insgeheim geglaubt, dass eine Frau nicht mit "männlicher" Arbeit, sondern mit den Pflichten einer Sekretärin fertig werden könne - völlig. Auf die eine oder andere Weise bezogen sich die "weiblichen" Berufe hauptsächlich auf Kommunikation, was bedeutet, dass die Arbeitnehmer attraktiv aussehen sollten. Makeup folgte auch dieser Regel: Alles, was unter den Kanonen der natürlichen Schönheit in das Gesicht passt, wurde genehmigt.

Damit kann in der Geschichte des Office Make-up ein Ende gesetzt werden. Seit mehr als einem halben Jahrhundert haben sich seine Maßstäbe nicht geändert: strenge Kleidung wird bei der Arbeit immer noch gern gesehen, und vor fünfzig Jahren wird mit Zurückhaltung beim Schminken gerechnet. Man kann sagen, dass seine Standards noch härter geworden sind: Roter Lippenstift bleibt die Personifikation ausgeprägter Weiblichkeit, und in modernen Ämtern hat er keinen Platz (Ich möchte, dass Probleme der Geschlechtsdiskriminierung ebenso leicht gelöst werden wie ein Lippenstift, aber nicht). Darüber hinaus sehen viele im roten Lippenstift sexuelle Obertöne, die im Arbeitsumfeld ebenfalls nicht akzeptabel sind. Schauen Sie sich die Werbung einer Bank an: Ein Haufen, gleichmäßiger Ton, getönte Wimpern und ein transparenter Lipgloss - so sieht der Mitarbeiter 2015 aus. Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass glänzendes Make-up in „gewöhnlichen“ Büros unter die Kleiderordnung fällt: Seine Idee widerspricht Uniformen.

Natürlich ist das Büro ein anderes Büro, und es gibt Orte, an denen Arbeiter den neuesten Modetrends entsprechen sollten, und einige Unternehmen regulieren das Aussehen weiblicher Arbeiter bis zur Nagellänge ("French Manicure ist die beste Option für Unternehmen", sagt die interne Ordnung von Gazpromneft). Und obwohl Frauen nun mehr Freiheiten haben, können die meisten Ämter allein aufgrund ihrer Funktion keine Plattform für die Selbstdarstellung sein. In der Gesellschaft haben sich gerade tektonische Veränderungen vollzogen, und die Menschen begannen zu verstehen, dass Frauen die Situation nicht schmücken sollten (was zuvor nicht in Frage gestellt wurde). Dies bedeutet, dass das Fehlen von Kosmetika im Gesicht früher oder später so vertraut und als natürlich angenommen wird Make-up oder hell.

Fotos:Die Kongressbibliothek, Paramount Pictures, Castle Rock Entertainment