"Frauen zuliebe": Warum bleibt Sexualität an der modischen Peripherie?

Es ist alles, was ihm gehört, aber es ist die letzte Woche die Mode vollendete das, wonach sie sich sehnten, und andere fürchteten sich: Sex ist nicht länger ein unverzichtbarer Bestandteil des Programms. Und dies scheint eine offiziell erfüllte Tatsache zu sein. Die Designer aller vier modischen Hauptstädte waren nach dem Prinzip des "Sex Sells", das uns seit Jahrzehnten auferlegt wurde, fast durch die Eisbahn gegangen - und das waren sie auch. Störende Glocken erklangen schon in der ersten Woche - New York, wo helle, "unbeholfene" Klamotten die Podien füllten. Sogar Tom Ford - ein Anhänger aller sexy Dinge - ist merklich verklungen. Wenn Sie sich beispielsweise an seine eigene Kollektion von vor vier Jahren erinnern, zu der Kleider und Oberteile gehörten, die die Brust fast vollständig freigelegt hatten, ist der Kontrast leicht zu spüren. Ja, Puritanismus mag nicht so genannt werden, aber wir haben so einen bescheidenen Tom Ford nicht gesehen.

Text: Yana Lukina

In London blieb die Führung hinter dem Drama und dem bedingten königlichen Chic zurück (der Erfolg der Serie "Crown" und zwei königlichen Hochzeiten ist mit einem Unterschied von fünf Monaten gesunken, wirkt sich aus): Auf dem Podium konnte man selten etwas finden, das auf der Rezeption nicht zu sehen war nach Buckingham oder Kensington Palace. Was ist zu sagen, wenn das wichtigste Element der Garderobe eine Kleidlänge unterhalb des Knies war? Auch in der Blüte - wie Erdem, Simone Rocha oder Richard Quinn. "Debütant" Ricardo Silence - und er war in seiner ersten Kollektion für die britische Säule Burberry sehr zurückhaltend.

In Mailand, wo einst die Sexualität vor allem geehrt wurde, ergab sich sogar der letzte Mohikaner: Versace trug die Floristik mit, Roberto Cavalli, die letzte Insel des „Sex-Appeals“ in der Welt des Minimalismus, ging in den Sport. Und das alles - vor dem Hintergrund einer (laut Kritikern) erfolgreichsten Prada-Kollektion, die Käufer und Stylisten in Köpfe mit weißen Kragen und grauen Pullovern verwandelte.

Keine der besten Kollektionen der Saison - Marc Jacobs, Rodarte, Givenchy, Valentino, Marni, Sacai - ist nicht offen. Sie scheinen den Geboten von Phoebe Faylo zu folgen - ohne das Hauptbeispiel der Frauen, die Frauen anziehen, in den letzten Jahren zu übertreiben. Keine Teenager und Schülerinnen von gestern, mit denen Mode irgendwann buchstäblich besessen wurde, nämlich Frauen - Erwachsene, arbeitende, unabhängige Entscheidungsträger, die nicht nach der obligatorischen Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts suchen. Der von ihr eingeleitete Prozess scheint jetzt unumkehrbar.

Kein Wunder, dass Anthony Vaccarello, der sich selbst treu geblieben war, in Paris weniger mit Applaus als mit Fragen empfangen wurde. Der Designer, der in dem Genre "in jeder unverständlichen Situation, mit nackten Beinen" kreiert, hat all die Kühnsten, die in dem ihm anvertrauten Modehaus - vor und nach dessen Umbenennung von Yves Saint Laurent in Saint Laurent - erdacht wurde. Es stellte sich heraus, dass es fast einhundert Bögen gab, von denen ein bedeutender Teil Shorts oder andere Minis umfasste, und vervollständigte die Sammlung einer Serie von Bildern in einem sehr offenen Körper. Der Modekritiker der Washington Post, Robin Givan, formulierte den strengsten Anspruch an den Designer: „Ja, die weibliche Form ist schön, aber es ist wirklich gut, um sich Kleidung von Jungen zu leihen und Körperteile so freizulegen, dass eine Frau sich in„ feste Beine “verwandelt eine ganze Person sein? " Sie fügte hinzu, auch wenn YSL die Sexualität von Frauen in den Vordergrund stellte, sollten wir nicht vergessen, dass Männer immer kreative Direktoren der Marke waren, was bedeutet, dass sie immer noch männliche Vorstellungen von Sexualität waren. Lohnt es sich, "getragen" zu werden, wenn Sie durch die gleichen Auftritte in winzige Shorts und hohe Nieten getragen werden, die sich als "ermächtigend" darstellen?

Als vor einem Jahr die Wahrheit über Harvey Weinstein ans Licht kam und eine Reihe weiterer Inhaftierungen begann, stellte sich heraus, dass sich unter den Belästigern mehrere Top-Fotografen befanden, darunter Mario Testino und Bruce Weber. Es scheint so viel schlimmer zu sein, aber die Situation wurde überschattet von der Erkenntnis, dass Gerüchte über gar keine beruflichen Abenteuer von Industriearbeitern jahrelang andauerten.

Vor diesem Hintergrund kam die Idee der Attraktivität gerade zu den Mühlsteinen des Umdenkens, die auch in der Modebranche primitiv dargestellt wurden: Zeigen Sie die Mulde, betonen Sie die Taille. Bis zum heutigen Tag kann den sogenannten Modeexperten geraten werden, Mädchen mit kleinen oder im Gegenteil mit großen Brüsten, engen oder breiten Hüften nichts zu tragen, um es einfach auszudrücken: „Fehler zu verbergen“. Aegismus, körpernegativ, mit dem Erscheinungsbild verbundene Komplexe - wir werden nicht schlau sein, die Modebranche hat all dies mitgemacht. Die Mode profitiert seit Jahren von der ungesunden Propaganda des „Schönheitsstandards“, jetzt sollten sich Kritiker entschuldigen.

Marketingforschung informiert Marken regelmäßig über die millenialen Beziehungen zum Geschlecht: Jeder zehnte Mensch verbindet sich nicht mit dem Geschlecht, das er bei der Geburt erhalten hat. und generell ist geschlecht ein „spektrum“. Diese Informationen erfordern eine gründliche Überprüfung der Strategien und die Vermeidung von Stereotypen, die Sexualität in ihrer „Hetero“ -Darstellung einschließen. Einer der ersten reagierte mit Gucci - und wurde schließlich zu einer der beliebtesten Marken der Jahrtausendwende. Jess Cartner-Morley schrieb in The Guardian: "Manchmal sehen Kleider wie geeky aus, manchmal luxuriös, manchmal sportlich, manchmal theatralisch. Der einzige Bogen, den die Marke nicht macht, ist sexy. Und ich erinnere mich nicht an eine einzige Marke, die auf Gucci-Größe angewachsen ist so absichtlich nichts mit Sex zu tun haben. "

Der Einfluss der arabischen Länder nimmt ebenfalls Anpassungen vor. Beim Einzelhandelsgiganten Net-A-Porter beispielsweise gibt es heute einen separaten Tab "Modest". Röcke unter dem Knie und am Boden, lange Ärmel, Stehkragen, Tuniken. Es scheint, dass selbst die Fülle an Bandanas, Taschentüchern und "Mantilles", in denen sich die vergangenen Shows als reich erwiesen haben (die Kopfbedeckung war zum Beispiel Modelle für sowohl Tom Ford als auch Emilia Wickstead), die unaufdringlich den Wunsch wecken, die Region des Nahen Ostens zu befriedigen.

Schließlich ändert sich die Stimmung bei Prominenten. Vor unseren Augen hat sich Victoria Beckham von Posh Spice zu Mini und WAG in Bustier-Tops und ausgestellten Jeans zu einem Fan von Minimalismus entwickelt. Sie lehnte ihre abscheulichen Outfits Lady Gaga ab. In dieser Woche kam sie in einem weiten Anzug von Marc Jacobs zum Abend der amerikanischen Elle und erklärte, dass sie sich in ihm fühlte. Cate Blanchett hat kürzlich fast vollständig auf Kostüme umgestellt - und nein, es geht nicht lange um Le Smoking.

Natürlich, Megan Markle. Ob es jemandem gefällt oder nicht, die Herzogin, die den Umsatz der Marke um das Hundertfache steigern kann (wie es bei der schottischen Marke Strathberry der Fall ist), hat direkte Auswirkungen auf die Mode. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ultrakurze Shorts und eine durchscheinende Bluse trägt - und dies ist nicht nur ein königliches Protokoll.

Die vergangenen Modewochen haben gezeigt, dass die Modewelt die Regeln der guten Form beherrscht. Aber das Problem ist, dass niemand verlangt hat, Sexualität und künstlerische Rebellion abzubrechen. Wenn eine Frau um Respekt bittet, bedeutet das nicht, dass sie gebeten werden muss, sich anzuziehen.

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