Wer trägt Couture und warum alte Modehäuser wiederbeleben?
Sprechen Sie über Zweckmäßigkeit Die Existenz von Couture im Zeitalter der Populärkultur steigt nach jeder High Fashion Week in Paris. Darüber hinaus wärmt die Wiedererweckung eines der nach und nach versunkenen Couture-Häuser sie nur. Nach den wiederbelebten Vionnet und Schiaparelli eröffneten zwei weitere Modehäuser die Chance für ein zweites Leben, das für immer der Stolz der Museumsausstellungen zu sein schien. Hier geht es um Charles James und Paul Poiret, die vor einem Jahrhundert die Geschichte des Kostüms verändert haben. Jean-Paul Gautier fügte Gründe für das Gespräch hinzu, schloss die Linie Prêt-à-porter in diesem Herbst und konzentrierte sich nur auf Couture. Wir verstehen, warum dies geschieht und wer das alles braucht.
Es scheint, dass der modernen Mode mit ihrer Demokratie und einer starken Neigung zur Straßenkultur etwas anderes Unerwartetes passieren könnte als eine Rückkehr zu den Grundlagen, das heißt dem Couture. Marken, insbesondere Sport, setzen sich heute für einen vernünftigen Materialverbrauch ein, Käufer in einer Zeit der schwierigen Weltlage und der Krise sind anfällig für Wirtschaft und Foxmere. Couture umfasst auch Dutzende Meter unanständig teurer Stoffe, Kilogramm Dekoration, unpraktische Designs und tausende Stunden Handarbeit - alles für ein einziges Outfit. Erst in den letzten sechs Monaten wurde jedoch bekannt, dass zwei weitere Couture-Häuser unmittelbar wiederkommen. Zuerst im Mai, nach dem jährlichen Ball des Institute of Costume im Metropolitan Museum, diesmal dem wichtigsten amerikanischen Couturier Charles James gewidmet, wurden Pläne für die Wiederbelebung seiner Marke bekannt. Der Filmmogul Harvey Weinstein übernahm die finanzielle Verantwortung für die Auferstehung von den Toten, und seine Frau Georgina Chapman (Teilzeitdesignerin Marchesa) und ihr Bruder Edward übernahmen die Leitung des Designteams. Erst vor einer Woche verbreiteten sich Neuigkeiten im Internet: Der französische Geschäftsmann Arnaud de Lummen, der derzeitige Eigentümer von Paul Poiret, stellt das Unternehmen zur Versteigerung, das am 28. November endet. Infolgedessen sollte ein Haus mit mehr als einem Jahrhundert Geschichte in neue Hände gehen und nach einem optimistischen Szenario ein zweites Leben finden.
Als Jennifer Lawrence im Januar 2013 bei den Golden Globes erschien, wurde sie gefragt, welches Kleid sie trug. Jennifer antwortete: "Dies ist eine Couture von Christian Dior. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich musste auf diese Weise antworten." Es war übrigens ein Kleid aus der Debütkollektion von Raf Simons für Dior. Die Verwirrung ist klar: Was ist der Punkt, an dem Unternehmen riesige Mengen an Geld ausgeben, um Haute Couture-Kollektionen zu zeigen, von denen der Gewinn bestenfalls 10% beträgt? Wer kauft Kleider zum Preis von 20.000 Euro oder mehr? Trotzdem hat ein moderner Brückenkopf ein Sprungbrett. Obwohl klein. Weltweit gibt es heute etwas mehr als 2.000 Haute Couture-Kunden, vor allem aus dem Nahen Osten, aus China und Russland, die daran zweifeln wollen.
Luxuriöses Dekor und Stickerei im Sinne von Art Deco können das Gesamtbild zumindest durch die Dominanz von Minimalismus, Sport und Normore variieren
Es ist klar, dass durch sie kein einziges Haus finanziell weit weg sein wird. Heute ist Couture jedoch größtenteils eine Imagegeschichte, die darauf abzielt, einen glamourösen historischen Kontext rund um die Marke aufrecht zu erhalten. All diese Demokratisierungsspiele in Form von Couture-Sneakers und die Viktor & Rolf "Bathhouse" -Kollektion sind nur eine Möglichkeit, die alte modische Mode aufzufrischen. Die Couture wird von den Prêt-à-porter-Kollektionen, Parfums und Accessoires „abgeschlagen“, und hier tragen Unternehmer den Namen, den jeder kennt, auch wenn die neueste Kollektion unter der Marke vor einem halben Jahrhundert begann - zum Beispiel Paul Poiret oder Charles James.
Dieses Schema wurde von Schiaparelli übernommen, und jetzt, nur ein Jahr nach der ersten Kollektion von Marco Zanini, wird die Marke Parfüm produzieren, und dann wird ein Prêt-à-porter erscheinen. Unternehmer, in deren Händen sich Unternehmen mit einer langen Geschichte befinden, erwarten zu Recht, dass ein bekannter Name nicht nur die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, sondern auch Geld auf sich ziehen wird. Zunächst müssen Sie natürlich an dem Image arbeiten, das heißt, um ein paar Haute Couture-Kollektionen zu veröffentlichen, auch wenn dies die hohen Kosten wert ist. Aber das nachgebildete Bild des Hauses wird mehr als in die entgegengesetzte Richtung wirken.
Es stellt sich die Frage: Wie relevant sind diese Marken heute, zumindest aus visueller Sicht? Es ist unwahrscheinlich, dass Charles James 'taillierte Korsetts und immense Krinoline angemessen aussehen werden. Die neue Marke konnte jedoch mit absoluter Weiblichkeit arbeiten und eine Sängerin von klassischer Schönheit werden, die einen Platz einnahm, der in der Modehierarchie mit dem Tod von Oscar de la Renta veröffentlicht wurde.
"Poiret gehört zu der Kategorie von Designern, deren Kreationen nie veraltet aussehen. Insbesondere angesichts der Verflechtung von Kunst und Mode kann ich mit Zuversicht sagen, dass es jetzt Zeit für Paul Poiret ist, ins Haus zurückzukehren", kommentierte Arnaud de Lummen seine Entscheidung. Paul Poiret bot zu seiner Zeit viele revolutionäre Ideen an: von freieren direkten Silhouetten bis hin zu Dingen, die von der Ästhetik des Ostens inspiriert waren, die die Mode für den Orientalismus und die Leidenschaft für den "Gurken" -Druck (Paisley) prägten. Natürlich wird ein solcher Revolutionär heute ein herablassendes Lächeln verursachen. Das luxuriöse Dekor und die Stickereien im Sinne des Art Deco Paul Poiret können jedoch das Gesamtbild zumindest durch die Dominanz von Minimalismus, Sport und Norcor abwechseln.
Andere Modehäuser des Beginns des 20. Jahrhunderts können sich nicht mit einem einfachen Schicksal rühmen, aber vor unseren Augen kehrten sie sehr erfolgreich in die Hände talentierter Unternehmer und Designer zurück. Vionnet wurde auf die Füße von Gogh Ashkenazi und Hussein Chalayan, Schiaparelli - dem talentierten Designer Marco Zanini (hoffentlich sind die Berichte über sein Haus zu verlassen nur Gerüchte) und Diego Della Valle, Leiter der Gruppe Tod, gestellt, der das Haus heute gehört. Die Rückkehr und die neuen Kollektionen von Schiaparelli und Vionnet sind von intensiver Begeisterung begleitet. Zum Beispiel sehen die Schiaparelli-Kollektionen heute wie ein Hauch frischer Luft aus, und es gibt keinen Anachronismus in ihnen. „Das Ziel von Schiaparellis Revival ist es, eine moderne Marke anzubieten, die Träume, Kunst und Raffinesse in einer Flasche verkörpert“, sagte Diego Della Valle am Vorabend des Neubeginns des Hauses im Jahr 2012. „Er sollte nicht in ein endloses Rennen um Gewinne und Verkäufe verwickelt sein Habe einfach ein Bild. "
Für Jean-Paul Gautier, der seine Abschiedskollektion Prêt-à-porter während der Pariser Frühjahr / Sommer-Modewoche 2015 gezeigt hat, reicht es offensichtlich aus, nur ein Bild zu haben. Von nun an wird er nur noch in Couture tätig sein und als Finanz-Airbag verfügt er über eine Parfumlinie. "Ich arbeite sehr gerne an Haute Couture-Kollektionen, weil ich Geschmack kreieren und ausdrücken kann. Außerdem habe ich die Freiheit zu experimentieren", sagte Gauthier kürzlich in einem Interview. "Gedanken darüber, wie man kommerziell erfolgreich sein kann , sie unterdrückten mich und ließen keine schöpferische Freiheit zurück. Ich hatte einfach keine Zeit und Kraft, um wirklich etwas zu schaffen. "
Die Geschichte von Loewe ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Sie durch einen Misserfolg nach allen Gesetzen der Logik letztendlich den Jackpot schlagen können
Die Wiederbelebung einiger Häuser wie Carven, Balmain oder Rochas verzichtet jedoch in der Regel auf Haute Couture. Junge und fortschrittliche Kreativdirektoren halfen ihnen, wieder zum Mainstream der Branche zurückzukehren, und obwohl diese Marken heute nicht viel mit ihren Gründern und Couture zu tun haben, ist ihr kommerzieller Erfolg offensichtlich. Eines der auffälligsten Beispiele ist die vielversprechende Zusammenarbeit des ehrwürdigen Loewe-Hauses mit dem britischen Genie Jonathan Anderson. Im Allgemeinen ist die Loewe-Geschichte sehr neugierig, in gewisser Weise sogar außergewöhnlich.
Die Bekleidungsmarke ist aus einer Kooperative von Lederhandwerkern entstanden, die 1846 in Madrid gegründet wurde. Nach 26 Jahren wurde er Chef des deutschen Ledermeisters Enrique Loeve Rossberg - er gab seinen Firmennamen an. Bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts produzierte Loewe ausschließlich Lederwaren, bis 1965 die erste Prêt-à-porter-Kollektion präsentiert wurde. Loewe wartete 1996 auf gravierende Veränderungen - die Marke kaufte einen der größten Modekonglomerate LVMH und begann, eine neue Trendsetter-Marke zu formen. Richtig, nicht ganz erfolgreich: Der junge Kreativdirektor Narciso Rodriguez, der mehrere Jahre bei Loewe gearbeitet hat, arbeitete an seinen eigenen Kollektionen. Unter der Führung von Jose Enrique Onya erlitt Loewe Verluste, und der nächste Anführer des Hauses - ein talentierter, aber nicht sehr moderner Stuart Weavers - wechselte schließlich zu Coach.
Hier schlug LVMH einen unerwarteten Angriff vor - sie ernannten einen der nichtkommerziellen britischen Designer Jonathan Anderson (dessen eigene Marke LVMH kurz zuvor in sein Paket eingekauft hatte) und wurde zum Leiter des Kreativteams des Superkonservativhauses Loewe ernannt, von dem sie bereits den Staub abgeschüttelt hatten. Die ersten beiden Kollektionen (männlich und weiblich), die in der neuen Saison veröffentlicht wurden, waren, wenn nicht die interessanteste, definitiv die Top-5. Ja, Loewe ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie auf den ersten Blick der Misserfolg aller Gesetze der Logik die Entscheidung letztendlich erlaubt, den Jackpot zu schlagen.
Ein weiteres gutes Beispiel für einen Neustart ist Pringle of Scotland. Die 1815 von Robert Pringle gegründete Marke hat sich ausschließlich auf die Herstellung von Socken und Unterwäsche aus Wolle spezialisiert. In den letzten zwanzig Jahren hat es sich radikal verändert und ist plötzlich in Mode gekommen. Gleichzeitig war das Unternehmen bis Anfang der 2000er Jahre fast ein Jahrhundert alt und wurde als Marke für „Pensionäre“ betrachtet. Die neue Führung hat das Konzept und die Strategie verändert und die Wiederbelebungsmission wurde dem Designer Alistair Carr anvertraut. Vor kurzem setzte Carr den neuen Art Regisseur Massimo Nicosia fort, der in der Saison Frühjahr / Sommer 2014 debütierte: Im 19. Jahrhundert war Pringle of Scotland die Schaffung eines Argyll-Rautenmusters und die Erfindung eines Twin-Sets, heute sind dies Experimente mit dem 3D-Druck mit einem Wissenschaftler und Ingenieur Richard Beckett die Entwicklung von technologischen Strickwaren (strukturiert, gewellt, gerippt), perforierter Merinowolle, weich wie Kaschmir, Nylon.
Nostalgie ist ein Staat, in dem die Modewelt nicht zu einem geringen Grad betroffen ist. Jede Gelegenheit, die Epoche vor einem halben Jahrhundert oder mehr persönlich zu sehen, ist aufregend. Egal wie viel über die Unrentabilität von Couture geredet wird, es ist etwas zu danken, der sich verpflichtet, die Häuser der Vergangenheit wiederzubeleben. Jedes der Häuser ist eine Seite der Modegeschichte, die im Laufe der Zeit unwiderruflich umgedreht und vergessen wird, sobald die Marke nicht mehr funktioniert. Das Erbe von Museen und privaten Archiven ist großartig für einen engen Kreis von interessierten und professionellen Personen. Für die meisten ist Mode etwas, das hier und jetzt funktioniert. Durch die Geschichte und die meisterhafte Arbeit mit Archiven ist es jedoch einfacher, die Gegenwart zu sehen und die Trends zu lesen. Wenn das Design der aktualisierten Marken sauberer wird - natürlich ist Minimalismus in Mode, wenn es einfacher ist - Komfort, wenn es Avantgarde ist - Glocke - Zeit zum Entladen. Im Moment erleben wir eine erstaunliche und seltene Periode der Wiedergeburt von einem Dutzend vergessener Marken. der Moment, in dem die Geschichte greifbar wird, und es ist auf jeden Fall eine Erinnerung wert.
Fotos: Das Metropolitan Museum of Art, Loewe, Schiaparelli