Meine Karotte: über die Mode für Naturparfums

Die Frage ist nicht trivial: Im Mai veranstaltete die French Society of Parfümeure einen runden Tisch, der sich diesem Thema widmete. Es zitierte Daten, dass der Markt für Bio-Bio-Kosmetik in einem verrückten Tempo wächst und in einigen Jahren bis zu 12% des gesamten Marktes für Kosmetik und Parfümerie sein wird, mit einer Aussicht auf bis zu 30%.

In den letzten fünf Jahren sind viele Parfümmarken aufgetaucht, die sich auf die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe verlassen. Auf der einen Seite haben sie interessante Ideen, auf der anderen Seite fehlt es ihnen an Raffinesse und Chic, die so wichtig sind. Ich spreche nicht von Persistenz und anderen technischen Parametern von Düften.

In diesem Sinne ist es nicht so wichtig wie in der Kosmetik, ob sich die Marke als organisch positioniert oder nicht. Natürliche Inhaltsstoffe sind natürlich gut, aber ihre Verwendung sollte ein Mittel und kein Zweck sein. Einer der großen Parfümeure bemerkte, dass die Hauptsache bei Parfüms war, dass sie gut rochen. Selbstverständlichkeit natürlich, aber sie vergessen es die ganze Zeit. Parfüms sollten gut riechen, beständig sein und in einer eleganten Flasche verkauft werden. Ob sie nun mit kleinen oder großen Mengen zum Hersteller gehören, ob sie aus natürlichen Zutaten hergestellt wurden oder nicht, dies ist zweitrangig.

^{Bio-Düfte We Love NY. Fotos: Pressestelle von Honoré des Près}

Deswegen wollte ich das We Love NY-Trio von Honoré des Près ausprobieren. Ich sehe in dieser Marke natürlicher Aromen ein Gleichgewicht zwischen Umweltfreundlichkeit und Chic. Neue Artikel wurden Mitte September in Florenz präsentiert - in der Ausstellung der selektiven Parfümerie Pitti Immagine Fragranza.

Dort wurden sie mir von Artore Honore, einem bewegenden, fröhlichen Christian David, übergeben (übrigens arbeitete er im Team von Christian Dior und ging oft nach Moskau, wenn er sich auf die Eröffnung einer Monobrand in GUM vorbereitete).

Natürlichkeit im Fall von Honoré des Près ist nicht nur eine laute Aussage. Aromas haben die Zertifizierung in der europäischen Umweltorganisation Ecosert erhalten.

Aber noch interessanter ist, dass die Komposition von Olivia Jacobetti erstellt wurde. Ehrlich gesagt wurde die Unterschrift „Von Olivia Giacobetti“ und nicht das Interesse an organischer Materie als solche für mich zu einem Leuchtfeuer. Olivia (in der Welt der Parfümerien genügt es grundsätzlich, sie nur mit Namen zu nennen, jeder wird sofort verstehen, von wem wir sprechen) - einer der angesehensten Parfümeure unserer Zeit; schöne Frau und echter Schöpfer.

Sie stand hinter der ersten Veröffentlichung vor zwei Jahren beim Honoré des Près - den fünf besten Chaman's Party, Bontés Bloom, Nu Green, Sexy Angelic und Honorés Trip. Nun ist die Bio-Lady nach New York gezogen, daher das Weir New Yorker Oxymoron „The Natural Flavors of the Big City“ - die Möhre I Love Carottes, die Kokosnuss-Love Coco und das luxuriöse Tuberose-Vampy NY. Die Flaschen werden in Packungen verkauft, die Starbucks-Kaffeetassen ähneln.

^{Das Parfum Olivia Giacobetti}

Es gibt zum Beispiel die würdevollste Autorenmarke der Bio-Parfümerie Strange Invisible Perfumes. Ihre Schöpferin Alexandra Balautis wurde jedoch gerade wegen ihres Geisteszeugs bekannt. Bei dem Honoré des Près ist die Situation genau umgekehrt: Zum ersten Mal im Umweltprojekt wird ein echter Megastar engagiert.

Für Jacobetti war es natürlich eine kreative Herausforderung, eine organische Linie zu kreieren. Für einen Parfümeur ist die absichtliche Beschränkung der Auswahl der Zutaten eine große Chance, um Virtuosität zu demonstrieren. Ich erinnere mich an Pierre Guillaume (Parfumerie Generale), der in seiner Version des Cologne Grand Siècle Cologne ausschließlich zertifizierte natürliche Inhaltsstoffe verwendete, als Farina sein Kölner Wasser kreierte, d. H. am Anfang des XVIII Jahrhunderts.

Im Fall von Jacobetti besteht die Herausforderung offensichtlich darin, aus natürlichen Inhaltsstoffen hochwertige Düfte zu erzeugen. Übrigens gibt es immer ein großes Problem mit organischer Substanz - die Persistenz. Die ersten fünf in diesem Sinne sind nicht besonders stark, aber I Love Carrots und Vamp à NY machen es gut.

Der Name des Gründers der Marke Honore des Prés ist fiktiv: Er wurde von zwei angesagten Orten in Paris - der Faubourg Saint Honore-Straße und der Saint-Germain des Prés - entliehen. So entstand das gesamte Universum einiger fiktiver Aristokraten - Asthmatiker, Balzacs Namensvetter, Ästhet, der sich dem Umweltthema und dem Reisen widmete. Darunter befinden sich sogar zahlreiche Verwandte von Pre: Schwester Bonte, Professor Leonard de Pre, eine kleine englische Cousine mit einem typisch deutschen Namen Bettina und Großmutter Fifi, eine Gesellschaftsdame der 30er Jahre ... Honore selbst erfand Honor 'Trip' Duft und die Nuancen von Bontés Bloom Olivia Giacobetti musste sich mit Bonte des Prés abstimmen.

Das Interessanteste ist, dass es sich bei Virtual de Pre nicht um einen Prototyp handelt, sondern um eine Person, die ihm in der Realität nahe steht. Sie sind Louis Albert de Broglie und gehören zu einer der nobelsten französischen Familien. Nobelpreisträger für Physik de Broglie (was nicht Professor Leonard de Pré ist!), Und Lyzeum-Kamerad von Pushkin Broglio sind seine Verwandten, und der Kopf der gesamten großen Familie mit einem umfangreichen Stammbaum trägt einen herzoglichen Titel.

^{Chateau Bourdazière}

Nachdem er die Arbeit eines Bankiers aufgegeben hatte, kaufte unser Held von der Burg seines Bruders Bourdazier im Loire-Tal und verwandelte es in ein Zentrum für Ökotourismus. Der betitelte Landwirt, ein großer Liebhaber der Arbeit auf dem Land, verteilte mehr als fünfhundert Tomatensorten auf dem Landgut.

Der Strich zum Porträt: Obwohl der Prinz sehr tierlieb ist, ist er aber kein enger Ökologiefan. Als der historische Speicher der Abbilder von Deyrolle im Jahr 2008 niederbrannte, zog er Hermès, Christie's und die französische Armee an und belebte sie buchstäblich aus der Asche (dazu schrieb die griechische Prinzessin Olga einen ausführlichen Artikel in Vanity Fair).

Vor fünfzehn Jahren kam de Broglie auf eine Idee, die an der Oberfläche war und aus irgendeinem Grund niemand beachtet wurde. Pflanzen zu pflegen kann Spaß machen und Spaß machen, wenn man sie elegant macht: in schöner Kleidung, mit eleganten und komfortablen Werkzeugen. Und - voila - erschien die Luxusgärtnermarke Le Prince Jardinier. Später wurde eine Linie von Aromen hinzugefügt.

Sie sind insofern interessant, als der Prinz einen wunderbaren Parfümeur für jeden Duft einlädt. L'Eau du Prince Jardinier wurde von Isabel Doyen, bekannt für Annick Goutal, Arboretum und Labyrinthe Libertin Parfums - Pierre Bourdon (Kouros von Yves Saint Laurent, Dolce Vita von Dior, Davidoff Cool Water), auch Benois Lapus, geschaffen ), Richard Ibanez (Azzaro-Duft) und Michel Saramito (GieFFeFFe von Gianfranco Ferré). Jeder Duft vermittelt entweder die Gerüche eines der Gärten des Anwesens de Broglie oder seine Eindrücke von Reisen. Gleichzeitig soll die Le Prince Jardinier Parfumsammlung nicht als "organisch" oder "natürlich" bezeichnet werden.

Diese beiden Marken - Honoré des Près und Le Prince Jardinier - sind für mich ein gutes Beispiel für zwei Komponenten eines merkwürdigen Prozesses in der Parfümerie: die Rückkehr des Interesses an der Natur. Im ersten Fall handelt es sich um die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe, im zweiten - um das Konzept von Duftstoffen als Teil eines gesunden Lebensstils im Einklang mit der Natur.

Bei der nächsten Parfüm- oder Creme-Präsentation sagt der Moderator "Dear Ladies ...", schaut sich im Raum um, macht eine Pause und fügt überrascht hinzu: "... und Gentleman". Der einzige Gentleman in der Gesellschaft von Beauty-Redakteuren ist in der Regel Arseny Zagulyaev vom Fashion Collection-Magazin.