Was ist aus Haute Couture geworden und wer braucht es?

In Paris endete die Frühlingsommer-Saison der Haute Couture Fashion Week, die reich an bemerkenswerten Ereignissen war. Hier zeigte Marco Dzanini die Debütkollektion für Schiaparelli, und Vionnet demonstrierte die von Hussein Shalayan entwickelte De-Crochet-Linie. Traditionelle Marktteilnehmer, Chanel und Dior, sorgten ebenfalls für Aufsehen in unseren Newsfeeds: Bei ihren Shows gingen die Models zu eleganten Abendkleidern mit Sneakers, was ein Vorbild für Couture ist. Wir beschlossen, zu verstehen, was echte Haute Couture ist, was mit dieser Institution im 21. Jahrhundert passiert und warum gewöhnliche Menschen es brauchen.

Kurz gesagt, Haute Couture hat die Mode in ihrem aktuellen Sinn begonnen. Der Begriff wurde vom englischen Designer Charles Frederick Worth eingeführt, dessen Sammlungen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Paris genäht wurden. Strenge Rahmen-Couture wurde vor hundert Jahren erworben. Im Jahr 1945 entschied die einflussreiche französische Organisation Chambre Syndicale de la Haute Couture, dass man einige einfache Manipulationen durchführen muss, um Couturier zu werden. Eröffnen Sie beispielsweise Ihr eigenes Atelier in Paris, mieten Sie mindestens 15 Personen in Vollzeit und nähen Sie Kleidung für Privatkunden mit Zubehör. Außerdem können Sie - als kleinen Bonus - zweimal pro Jahr während der Haute Couture-Woche in Paris 25 Bögen für den Alltag und Abende zeigen . Nachdem Sie diese Liste gelesen haben, werden Sie nicht überrascht sein, dass es jetzt etwa 10 Mitglieder von Chambre Syndicale de la Haute Couture gibt: Alexis Mabille, Chanel, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Maison Martin Margiela und andere. Es gibt mehrere Gastdesigner, die etwas weniger strengen Regeln gefolgt sind und in den offiziellen Zeitplan der Couture Week einsteigen konnten. Dies sind zum Beispiel Atelier Versace, Rad Hourani und Viktor & Rolf. Gleichzeitig zeigt der Pret-a-Porte zweihundert Mark - es stellt sich heraus, dass die Haute Couture eher tot ist. Ich frage mich, wie klein die Liste der Teilnehmer an Chambre Syndicale de la Haute Couture sein sollte, damit die unbeständige Couture offiziell anerkannt wird.

Wann wurde dieser Prozess gestartet? In den 1950er und 60er Jahren, als Kleidung in Auflagen produziert wurde. Couturiers, die die Aufträge von Privatkunden einhielten, schlossen ihre Häuser oder wechselten auf Konfektionskleidung, schon weil sie dem Preiswettbewerb nicht standhalten konnten. In den frühen neunziger Jahren waren die meisten Couture-Marken verschuldet. Dann begann die Änderung in der Bedeutung des gesamten Prozesses, der sich um die Couture, den Inhalt der Mitarbeiter des Ateliers und der Show herum abspielt. Zuvor setzte Couture Trends für das Jahr und war die Haupteinnahmequelle des Designers. Nun ist es schwer zu sagen, dass die nächste Kollektion von Giorgio Armani Prive oder Elie Saab a) 1920 gewidmet ist; b) Osten; c) 1960, setzt Trends. Wie sehen Kleider mit Gürteltaschen und Chanel-Turnschuhen und Maison Martin Margiela-Tätowierkleidung aus, die wir letzte Woche gesehen haben? Sie setzen wiederum keine Trends oder machen sie geltend. Es ist vielmehr der letzte Beweis, dass die Straßenkultur jetzt die Mode beherrscht. Was das Einkommen angeht, ist alles einfach: Konfektion, Accessoires und Parfümerie geben Unternehmen viel mehr Geld als 30 handgenähte Kleider, die Sie für Geld ausgeben müssen, um so viel wie die Werbegebühr eines Prominenten anzuzeigen.

Die Haute Couture des 21. Jahrhunderts ist eher eine Marketinggeschichte für große Modehäuser, um den Menschen ein Märchen zu geben, das ursprünglich von der Modebranche versprochen wurde. Holen Sie sich wenigstens Chanel. Der Maximalismus von Karl Lagerfeld scheint keine Grenzen zu setzen: Seine Verunreinigungen werden um einen Eisberg herum gehalten, in einem Raum, der nach der Apokalypse unter dem Planeten dekoriert ist, und im Wald. Alle kommen, um die Show zu sehen, von Alexa Chung und Inés de la Fressange bis zu Lily Allen und Audrey Tautou. Ihre Fotos werden von Tausenden von einfachen Mädchen angesehen - und nein, nein, ja, und sie werden eine Flasche Duftstoff kaufen. 5 oder, wenn sie rational sind, eine Tasche oder Schuhe. Gleiche Geschichte mit Kleidung. Das Kleid aus der Raf Simons-Kollektion für Dior, das Jennifer Lawrence den Oscars spendete, wurde Teil eines der beliebtesten Memes des Jahres 2013. Was ist nicht die beste Werbekampagne zu Zeiten von Instagram und Facebook? Was können wir über den traditionellsten Fall dieser Art von Marketing sagen - Prominente auf dem roten Teppich und Prominente in der ersten Reihe der Show, die in unzähligen Listen der besten in Cosmopolitan / Tatler / New York Magazine gekleideten Meinungen vertreten sind - das heißt, sie alle, jeder, erblickt .

Es ist natürlich dumm, die Haute Couture so eindeutig zu betrachten: Sie trägt dazu bei, die Traditionen der Schneiderei und des Kunsthandwerks zu wahren, die besonders wichtig sind, wenn H & M, Topshop und Zara buchstäblich alles überschwemmen. Dank der Couture werden alte Techniker lebendig und stehen nicht im Archiv des Kunstgewerbemuseums. Laut Marken der Marke, beispielsweise Givenchy, dauert es 1-2000 Stunden, um ein einziges Haute Couture-Kleid herzustellen. Übrigens werden diese Kleider meistens nicht von normalen Dekorateuren oder Markenklöpplern kreiert, sondern von Meistern kleiner Vintage-Ateliers, wie einem Atelier, das mit L'Ecole Lesage Paris Glitter verziert wird, oder einem Atelier von Blumen und Maison Lemarié-Federn. Für solche kleinen, alten Haute Couture-Unternehmen eine der wenigen Möglichkeiten, Dutzende von Menschen zu beschäftigen und ihre Fähigkeiten von Generation zu Generation weiterzugeben.

Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Haute Couture auf eine wundervolle Zukunft wartet: Wir sehen eher eine Art Stagnation. Die Modewoche dauert etwa drei Tage und ist mit 20 Shows gefüllt, von denen etwas mehr als die Hälfte offiziell anerkannt ist: Dies sind die Shows der oben erwähnten Mitglieder der Chambre Syndicale de la Haute Couture. Man beachte, dass die Show der Russen Yulia Yanina und Ulyana Sergeenko nicht im offiziellen Zeitplan steht, was bedeutet, dass das High-Fashion-Syndikat sie nicht anerkennt, und es gibt objektive Gründe dafür. Sogar zwei Dutzend Shows werden zu exzellenten Informationskanälen: Es wird immer viel über die Couture Week geredet. Nachdem Givenchy die Couture-Linie geschlossen hat, kehrt Viktor & Rolf mit der ersten Couture-Kollektion seit 15 Jahren zurück. Zu den hochkarätigen Veranstaltungen in dieser Saison zählten das Debüt von Marco Zanini in Schiaparelli - übrigens recht erfolgreich - und Hussein Shalayans Demicutural Line für Vionnet. Das Problem ist, dass die Modewoche von Haute Couture kaum durch neue Namen ergänzt wird - talentierte junge Designer: Es ist zu teuer, um eine Couture-Marke aufzunehmen. Man erinnere sich an das Beispiel der Niederländerin Iris van Herpen: Sie begann mit Haute Couture-Klamotten, zieht jetzt aber sofort ein. Natürlich werden Couture-Shows in naher Zukunft als Marketinginstrument wahrgenommen. Aber was