Drei Pferde und Chuka: Wie ich durch die Mongolei reiste

Die Idee, in die Mongolei zu reisen, kam mir vor etwa einem Jahr., während eines weiteren verzweifelten Abenteuers - ich habe versucht, mit einem Laufrad von der Hauptstadt Laos nach Vietnam mit einem auf dem lokalen Markt gekauften Korb für 50 Dollar zu gelangen. Es war ein verrückter Sommer ein halbes Jahr lang, als schien alles möglich zu sein. Und mitten in den Reisfeldern, betäubt von der Hitze, versprach ich mir, dass ich nächstes Jahr die Latte höher legen und das Fahrrad durch mein Pferd ersetzen würde.

Der Plan war folgender: Ich komme in die Mongolei, kaufe ein Pferd, Proviant und komme von Ulan Bator zur chinesischen Grenze, die etwa 700 Kilometer entfernt ist. Es war überhaupt nicht offensichtlich, wie dieses ganze Unternehmen funktionieren würde. Ich saß einmal in meinem Leben, im Alter von zwölf Jahren, ich wusste nicht, wie viel ein Pferd pro Tag reiten konnte (und wie viel ich auch tat). Ich verbrachte die letzte Nacht in einem Zelt in der High School.

Als sie nach Russland zurückkehrte, begann sie sich vorzubereiten: Sie ging anderthalb Monate an Reitstunden. Im Rahmen der Reise gab es zwar wenig praktischen Nutzen. Ich habe gelernt, sicher nur zwei Dinge zu tun: das Pferd putzen und anmutig in den Sattel klettern. Es war klar, dass ich nicht weit gehen würde, auch wenn ich ein Pferd kaufte. Ich entschied mich für die beste Option, ein paar Wochen in einem Dorf zu leben und alles vor Ort zu lernen. Es blieb, ihn zu finden.

Google weiß ein wenig über die Mongolei: alle antiken Websites von Reisebüros, Beiträge aus dem Vinsky-Forum vor fünf Jahren und unzureichende Notizen zu Lonely Planet. Ich beschloss, den vertrauten Weg zu gehen und über den Workaway-Dienst ein freiwilliges Programm zu finden. Fünfzehn Programme sind in der Mongolei registriert, weniger in Pakistan allein. Ich habe Großstädte aus Sicht der Tierhaltung als aussichtslos ausgeschlossen, und die Hälfte der Optionen fiel sofort ab. In den restlichen acht Orten wurde eine Anfrage gesendet. Vier antworteten: Zwei Programme suchten drei Wochen lang nach Menschen, die anderen beiden stimmten mir zu, nahmen aber offenbar ihre Meinung auf und reagierten nicht mehr auf E-Mails.

Zwei Wochen vor dem geplanten Abreisetermin hatte ich keinen verständlichen Ausgangspunkt, konnte ihn jedoch nicht länger aufschieben. Im September zog ich nach London und war mir sicher, dass ich den nächsten Sommer mit meinen nahen Leuten verbringen möchte. Also nahm ich einfach die Tickets (im Flugzeug nach Irkutsk, im Zug nach Ulan Bator) und beschloss, es sofort zu erfahren. Ich habe Glück gehabt. In Irkutsk traf ich William, einen Studenten aus Frankreich. Vor einem Monat kaufte er ein Pferd in der Mongolei und fuhr zwei Wochen lang mit einem lokalen Führer durch das Land. Er half mit dem Ausgangspunkt - 19 Tausend Rubel für ein Pferd und der Norden des Landes.

Ein Moment verdunkelte Williams Reise: einen Tag vor dem Ende der Route wurde ihm ein Pferd gestohlen. "Cash Back" ist nicht passiert. Nachdem ich mit anderen Reisenden gesprochen hatte, ergab sich ein Muster: Selbst bei einem örtlichen Führer waren 80 Prozent der gekauften Pferde einige Tage vor Ende der Reise „verloren“. Dies war bei den gemieteten Tieren nie der Fall, obwohl das Parken und die Route identisch waren. Es gab ein böses Schema.

Beim zweiten Versuch stieg ich in den Zug. Es stellt sich heraus, dass die Eisenbahn in ganz Russland Moskauer Zeit ist. Ich hatte Glück, dass der Zeitunterschied in meine Hände spielte und nach einem Tag noch in Ulan Bator ankam. Nachdem ich mit mehreren Reisenden gesprochen und die Informationen bestätigt hatte, entschied ich mich, keine Zeit zu verlieren und so schnell wie möglich zu gehen. Am nächsten Tag nahm ich ein Busticket und nach 15 Stunden war ich in Moray, einer kleinen Stadt im Norden des Landes. Ich musste irgendwie in das Dorf Khatgal gelangen. Ich dachte, ich würde mir den Busfahrplan am Bahnhof ansehen, aber es war nicht da, die Passagiere landeten auf einer Einöde.

Ich erreichte das einzige Hotel auf der Karte, in dem ich zwei Israelis traf. Die Jungs haben bereits das Auto nach Khatgal gefunden und vorgeschlagen, dass ich reinpassen sollte. Viel Glück! Im Dorf wohnten wir im modernsten Gästehaus, ich bekam eine separate Jurte und durfte sogar duschen. Am nächsten Morgen gingen die Jungs und ich machte mich auf die Suche nach Dala, einem Mädchen, das laut William mir beim Kauf eines Pferdes helfen kann. Sie hatte ein Gästehaus in einem anderen Teil des Dorfes, es gab keine Wegweiser, aber nachdem ich eine halbe Stunde gewandert war, fand ich ihn und wir setzten uns, um uns zu unterhalten. Ich sagte etwas wie: "Ich habe zwei Wochen, 30 Tausend Rubel, und ich möchte ein Pferd kaufen, was denken Sie?"

Ich habe nicht berücksichtigt, dass die mongolischen Pferde viel kleiner als die europäischen sind und dass Sie das Gepäck nicht leicht an den mongolischen Sattel anpassen können. Also musste man ein zweites Pferd kaufen.

Und dann begannen die Offenbarungen. Dala wies sofort auf die Schwachstellen in meinem Plan hin. Es stellte sich heraus, dass es nicht schwierig ist, ein Pferd zu kaufen. Als weiße Frau werde ich eine Prämie erhalten, und jeder wird glücklich sein - 19 Tausend Rubel, der Preis, den ich zu zahlen bereit war, und ich bin nicht sehr aufgeregt, wenn dem Pferd etwas zugestoßen wäre und das Geld zu mir kam wird zurückkehren. "Aber", sagte sie, "Sie brauchen nicht ein Pferd, sondern zwei Pferde."

Natürlich habe ich verstanden, dass ich Gepäck bei mir hatte. Zelt, Schlafsack, Kleidung, Essen für zwei Wochen - etwa 20 Kilogramm. Mein Gedankengang war folgender: 80 Kilogramm (ich + Gepäck) sind für ein Pferd überhaupt kein kritisches Gewicht, und man wird damit zurechtkommen. Ich habe nicht berücksichtigt, dass die mongolischen Pferde viel kleiner als die europäischen sind und dass Sie das Gepäck nicht leicht an den mongolischen Sattel anpassen können. Es war also notwendig, ein zweites Pferd zu kaufen, und dies sind weitere 22 Tausend von oben (Pferd + Munition), insgesamt also 44 Tausend für Pferde. Viel mehr Budget, das ich verpfändet habe. Außerdem hatte ich keine Ahnung, wie ich mit zwei Tieren gleichzeitig fertig werden sollte. "Außerdem", sagte Dala, "denken Sie daran, dass Pferde aufgrund Ihres Versehens oder mit Hilfe der Einheimischen wahrscheinlich irgendwohin gehen werden." Der ursprüngliche Plan brach vor meinen Augen zusammen.

Dala bot diese Option an: Pferde mit einem ortskundigen Führer zu mieten, zwölf Tage nach Norden zur Ansiedlung von Rentierhirten zu reiten, vor ein paar Tagen bei ihnen zu bleiben und mitzufahren. Schwierige Route, aber an sehr schönen Orten. Ich wollte unbedingt ein Pferd kaufen und auf Facebook prahlen. Aber am Ende, da das Budget für das zweite Pferd und der gesunde Menschenverstand nicht ausreichte, entschied ich mich, der Dala-Option zuzustimmen, insbesondere versprach sie, dass die besten ihrer Kinder mit einem sehr "verständlichen Englisch" einhergehen würden. Für drei begleitende Pferde, die Erlaubnis, das Reservat zu betreten, zwei Wochen lang Nahrung und Süßigkeiten für die Menschen vor Ort zu haben, habe ich 25 Tausend Rubel ausgegeben.

Am nächsten Morgen traf ich meinen Führer Chuka, einen lächelnden Mongolen, etwa dreißig Jahre alt, in einem hellrosa Nationalkaftan - Degel. Er brachte drei kleine Pferde mit, die sich im mongolischen Stil angesiedelt hatten: Die Konstruktion der Sattelbasis und der mit Riemen befestigten Polster, der Steigbügel an der rechten Seite ist an einem Ledergürtel gehalten, links - auf einem Tuch ist der Trense mit verschiedenen Seilen verbunden. Wir packten unsere Koffer in die Reisetaschen, luden das Pferd und machten sich auf den Weg. Am ersten Tag verbrachten wir mehr als acht Stunden im Sattel, aber es war warm und sonnig, und trotz meiner Müdigkeit fühlte ich mich am Ende des Tages großartig. Chuka und ich sattelten unsere Pferde, und während ich so tat, als wüsste ich, wie man ein Zelt aufbaut, machte er ein Feuer. Ich fühlte mich irgendwie traurig, dass die Reise, die mich nach meinen Plänen abmildern sollte, so angenehm war. Ich war traurig um nichts, es war der einzige Tag ohne Regen für die gesamte Reise.

Jeder neue Tag war dem vorherigen ähnlich, und dies war sein Charme: Aufstehen, eine halbe Stunde liegen und lesen, frühstücken, Dinge sammeln - nach acht Stunden war alles in umgekehrter Reihenfolge. An dem Tag trafen wir uns nicht mehr als ein paar Leute, aber alle einheimischen Männer und sogar Jungen waren bewaffnet. Sofort erinnerte ich mich an den Rat von Freunden, dass es notwendig ist, eine Druckluftpistole mitzunehmen, so dass, wenn etwas passiert, eine örtliche Ablehnung erfolgt. Eine Pistole mit Gummigeschossen gegen den Rand - die Mongolen würden Spaß haben.

Wir zogen allmählich nach Norden, es wurde kälter und schöner. In den ersten Tagen wechselte ich von Wanderkleidung zu einem Schlafanzug, aber in der vierten Nacht fiel die Temperatur auf Minus und mein Schlafsack „auf +5“ hörte auf, fertig zu werden - ich musste alle meine Sachen anziehen: Thermo-Unterwäsche, zwei T-Shirts, Fleece Hosen und eine Jacke, eine weitere Hose, zwei Paar Socken, eine Daunenjacke und sogar einen Regenmantel. Trotz der Wetterbedingungen erwachte ich jeden Morgen in einer wunderbaren Stimmung und nur ein einziger Moment wurde von meiner Ruhe untergraben. Chuka wusste auf Englisch genau vier Wörter: "Pferd", "Schlaf", "Wasser", "Essen" - niemals "verständliches Englisch". Er nickte allen meinen Fragen zu und sagte: "Ja". Und das erste Mal, dieses Unvermögen, selbst auf die einfachste Frage eine Antwort zu bekommen, hat mich in einen Wahnsinn getrieben. Die Erstellung von Emoji-Rätseln in Notizen half manchmal, gegenseitiges Verständnis zu finden, jedoch nicht oft. Und dann habe ich mich nur gefragt, was sich ändern würde, wenn ich wüsste, dass es sieben statt sechs oder acht war. Ich merkte das nichts und entspannte mich.

Im Allgemeinen war Chuka ein cooler Typ und wahrscheinlich mochte ich ihn auch. Wahrscheinlich, warum er beschlossen hat, mich zu einem echten Mongolianer zu machen. Er lehrte, Herden von Pferden und Schafen zu destillieren, die grasen, galoppieren und über Felsbrocken springen. Ich fand auch etwas Unterhaltung, die beste - "Equalizer". Schalten Sie Ihren Lieblingstrack ein und beschleunigen Sie, verlangsamen Sie das Pferd im Takt. Das Springen mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern unter den Arctic Monkeys "Fluorescent Adolescent" ist unbezahlbar.

Manchmal haben wir in Jurten Tee getrunken oder sind in der Nähe des Parkplatzes geblieben, wir waren immer eingeladen, die Nacht dort zu verbringen. Von innen sieht die Jurte so aus: Zwei oder drei Betten sind um den Umfang herum angeordnet, mehrere Personen schlafen auf jedem, der Rest liegt auf dem Boden; in der Mitte des Ofens; auf der östlichen, weiblichen Hälfte des Betts wird zubereitetes Essen zubereitet; Knochen werden in den Gitterwänden der Jurte getrocknet; An der Wand, die am weitesten vom Eingang entfernt ist, steht ein Fernseher, auf dem Dach steht eine Satellitenschüssel. keine Toilette, keine Dusche, keine Telefonverbindung.

Schuhe von Einheimischen werden nicht angenommen, Decken und Matratzen werden nicht gewaschen, wahrscheinlich nie. Mongolen waschen sich selten, warmes Wasser ist teuer, die einzige Option sind Gebirgsflüsse. Ich nahm schnell lokale Gewohnheiten an und wusch mich zwei Wochen lang nicht bei einer Wanderung, konnte nicht ins eisige Wasser gelangen und schaffte es mit feuchten Tüchern. Die Servietten endeten am dritten Tag. Ich hatte Glück, der Geruch war zuerst verkümmert. Mit äußerlichem Elend, das kein Indikator für Armut ist, sondern Gewohnheiten (undichtes Linoleum auf dem Boden und heruntergekommene Möbel mit einem guten Auto), sind die Mongolen sehr gastfreundliche Menschen. Ich habe noch nie so Wärme und Fürsorge von absolut Fremden empfunden.

Ich habe etwas Unterhaltung erfunden, das Beste - "Equalizer". Schalten Sie Ihren Lieblingstrack ein und beschleunigen Sie, verlangsamen Sie das Pferd im Takt. Mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern unter den Arctic Monkeys "Fluorescent Adolescent" springen - unbezahlbar

An einem Tag mit besonders miesem Wetter, an dem keine Kraft mehr vorhanden war und Sie einen Eimer Wasser aus der Kleidung herauspressen konnten, fuhren wir zu einem Aul, um uns aufzuwärmen. Eine große Familie wartete drinnen auf uns: Vier Generationen, jeder lächelt, alle freuen sich über uns. Ich wurde mit großer Aufmerksamkeit behandelt. Allein reisen, eine ausländische Frau ist für Einheimische exotisch. Ich saß sofort am Ehrenplatz gegenüber dem Eingang und überreichte eine Schüssel mongolischen Milchtees. Die ältere Frau, Mama, holte die Hälfte des Schokoladenriegels aus den Mülleimern und war für besondere Gäste reserviert. Brot in Scheiben geschnitten, Frischkäse aus Yakmilch und Zucker gebracht - ein nationaler Snack. Ich sonnte mich am Herd und sah den Frauen beim Kochen beim Abendessen zu: den Teig ausrollen, dünne Kuchen auf dem Backblech braten, sie und das Fleisch schneiden und in Butter in einem Kessel schmoren.

Während die Kinder draußen liefen, setzten sich die Erwachsenen Domino. Mutter, die örtliche Meisterin, erklärte mir die Regeln an den Fingern, und nach einer halben Stunde gewann ich jedes dritte Spiel und am nächsten Morgen gewann ich die Gesamtwertung. Um nicht zu vermitteln, wie glücklich ich in diesem Moment war und wie ehrlich sie sich freute. Ich hatte das Gefühl, Teil der Familie zu sein und wirklich glücklich zu sein. Zum Abschied versprachen sie mir, noch einmal zu kommen.

Am elften Tag erreichten wir Tsaganur, verbrachten die Nacht bei den örtlichen Grenzsoldaten, und am Morgen zogen wir in die Ansiedlung von Rentierzüchtern. Die ersten zwei Stunden fuhren bei starkem Regen und weitere sechs - in diesem Moor. Wenn Sie auf die falsche Seite treten, fallen Sie sofort von der Brust. In diesem Moment, als ich dachte, dass ich mich nicht mehr bewegen würde, erschienen die Spitzen der Kameraden am Horizont. Die nächsten zwei Tage blieb ich in meiner Hütte, spielte mit einheimischen Kindern, machte Fotos von Hirschen und fand heraus, wie das Leben hier funktioniert.

Im Nordwesten der Mongolei gibt es nur zwei Siedlungen von Rentierzüchtern, wir waren in einer größeren: zwanzig Kumpels, etwa hundert Menschen und viele Hirsche. Die Menschen leben isoliert von der Zivilisation. Zur nächsten Siedlung acht Stunden auf einem Pferd: nicht zu Fuß gehen, nicht mit dem Auto fahren. Es gibt keinen lokalen Arzt oder Medizin. Früher in der Siedlung lebte eine Heilerin, sie wurde geboren. Jetzt musst du nach Tsaganur gehen. Ich habe lange Zeit versucht, von den Einheimischen herauszufinden, welchen Gewinn die Rentierzucht macht, wie sie verdienen. Es war offensichtlich, dass es kein Fleisch, Häute oder Käse verkaufte. Es stellte sich heraus, dass die Rentierhaltung vollständig subventioniert ist. Das ist so eine lustige Geschichte.

Am 27. August, an meinem letzten Tag bei den Hirten, begann es zu schneien. Wir kehrten den gleichen Weg zurück, aber der Dreck fror ein und es wurde ein bisschen leichter zu gehen. Acht Stunden später erreichten wir das Dorf. Chuka fand die Jungs, die bereit waren, mich nach Hatgal zu bringen. Wir umarmten uns zum Abschied und trennten uns. Chuka kehrte auf demselben Weg zurück - die Pferde zurückzubringen, und zwei Tage später musste ich mit dem Zug nach Ulaanbaatar fahren, ich musste mich beeilen.

Die Reise dauerte fast einen Monat. Ich verbrachte Zeit alleine mit mir, dachte sorgfältig nach, ruhte mich aus und fühlte mich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich glücklich. Ich dachte, eine Reise in die Mongolei wäre eine Erfahrung, die sich völlig von dem abhält, was mich in England erwartet. Drei Wochen später, auf einer nackten Matratze liegend, versteckte ich mich in einer Daunenjacke in meiner leeren Londoner Wohnung, wurde mir klar, dass nicht alles so einfach war. Es stellte sich heraus, dass die Möglichkeit, sich zu beruhigen, häufiger gegeben wird als die Möglichkeit, sich einige Wochen lang um nichts Sorgen zu machen.

Fotos: Hunta - stock.adobe.com, persönliches Archiv

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