Fotograf Hans Feurer über die Rückkehr der Natürlichkeit

In der Moskauer Galerie RuArts Die erste Einzelausstellung eines der einflussreichsten Modefotografen der Welt, Hans Feurerer, wurde eröffnet, der in den 60er Jahren mit ersten Dreharbeiten begann und vor denen sich die Modebranche formte, die wir heute kennen. Zu verschiedenen Zeiten schoss Hans für Twen, Numéro, Vogue, NOVA, AnOther, GQ Style, ELLE und den Pirelli-Kalender. Der Höhepunkt seiner Karriere kam in den 80er Jahren, dann schoss Feurer die legendäre afrikanische Werbekampagne für Kenzo, die später zu einem seiner berühmtesten Werke wurde. Hans wurde als Fotograf berühmt und sprach für die Reinheit von Rahmen. Er verwendet keine Filter und retuschiert fast keine Fotos, sondern setzt auf Natürlichkeit. Wir haben mit Hans Foyrer über Schönheit, Natürlichkeit und wie sich die Modebranche in einem halben Jahrhundert verändert hat, gesprochen.

Wie bist du zur Modefotografie gekommen?

Ich wurde 1939 in der Schweiz in eine normale Familie hineingeboren. Wir waren nicht reich, meine Eltern waren früh geschieden, ich hatte noch zwei jüngere Brüder um meinen Hals. Mit 20 bekam ich meine erste Anstellung bei einer Werbeagentur, entwickelte sich aber schnell zu einem Art Director. Ich habe viele Dinge getan: Ich war Grafiker, Illustrator und habe an einem Kunstkurs einen Malkurs absolviert. Nachdem er in verschiedenen Agenturen in London und Paris gelebt und gearbeitet hatte, reiste er für zwei Jahre mit Land Rover durch Afrika, schlief am Feuer im Freien und fotografierte. Südafrika hat mich verändert, ich kam zu dem Schluss, dass ich die Schönheit der Welt auf Fotos erhalten möchte. So wie es ist

Der Beginn Ihrer fotografischen Karriere fiel mit dem Höhepunkt der Pop-Art, dem Aufkommen von Mode und der Populärkultur zusammen. Kann so etwas wieder passieren?

Es gab eine Revolution. Es war die Ära des Swingings in London, es schien alles möglich zu sein, die Welt war offen, die Menschen waren offen für neue Ideen und es war leicht, mit den besten Magazinen zusammenzuarbeiten oder eigene zu starten. Am meisten habe ich für das britische Independent-Magazin NOVA gearbeitet, das zwischen 1965 und 1975 veröffentlicht wurde. Dies war der Beginn der visuellen Kultur. In den 1960er und 1970er Jahren war Mode noch kein Geschäft, Frauen drückten sich durch Kleidung aus, daher war es interessant, sie zu beobachten. Aber dieses Gefühl ist jetzt zurück. Ich sehe und spüre dies in Moskau, wo Freiheit und die Möglichkeit besteht, bei Null anzufangen. Sie haben jetzt das schwingende London der 60er Jahre. Ich bin beeindruckt

Ich mag die Schatten, Licht, Gerüche, Textur, Körper, Falten. Ich habe Angst vor allem synthetischen und künstlichen

Ihr Shooting für das NOVA-Magazin, das auch in Moskau eingeführt wurde, wirkt mehr als modern. Wie hat sich Ihre Arbeit in den 50 Jahren, die Sie in der Modebranche verbracht haben, verändert?

In der Tat hat sich während dieser ganzen Zeit für mich nichts geändert. Ich benutze immer noch keine Filter und spreche für Natürlichkeit. Für mich ist Fotografie eine Dokumentation der Realität, keine Mythenbildung. Für mich ist es wichtig, das Leben in seinen Details zu erfassen. Ich mag die Schatten, Licht, Gerüche, Textur, Körper, Falten. Ich möchte den Atem, den Wind, Plastik, Mimik, Haut und Haare fühlen. Die buddhistische Philosophie des Zen ist mir nahe, Kontemplation ist der Weg zum Wissen. Ich schieße nicht gern mit künstlichem Licht in einem Studio. Ich arbeite lieber mit dem Natürlichen: in der Stadt, in der Wüste, in den Bergen, am Strand. Ich habe Angst vor allem synthetischen und künstlichen. Vielleicht vermeide ich deshalb das Internet, ich habe nicht einmal eine Website. Die virtuelle Realität lenkt die Menschen von der umgebenden Schönheit der Welt ab, ignoriert das Geschehen mit dem Planeten und erschreckt mich. Ich liebe unser Land, ich liebe Frauen. Ich habe zufällig mit den schönsten Frauen der Welt gearbeitet: Claudia Schiffer, Letizia Casta, Christy Turlington, Stephanie Seymour, Yasmin Gauri und viele andere. Die einzige, die ich noch nicht genommen habe, ist Kate Moss. Ich zeige gerne den weiblichen Körper so, wie er ist, weil er schön ist.

Ihre Vorstellung von Natürlichkeit kontrastiert mit dem Glanz, der künstlich ein Bild der Welt bildet und unrealistische Bilder bietet. Wie schaffen Sie es, die Idee der Natürlichkeit zu verteidigen, indem Sie mit berühmten Publikationen zusammenarbeiten?

Es gab eine Zeitspanne von 1998 bis 2002, als ich überhaupt nicht im Modeshooting tätig war. Es gab eine digitale Revolution und künstliche Bilder waren gefragt: Frauen stellten Plastikpuppen mit perfekten Eigenschaften und Körper her. Über die Seele gab es keine Frage. Die Mädchen spielten Plastik-Barbie und wurden selbst Barbie. In diesem Sinne macht mir Amerika Angst - Kinder schauen fern, wo sie nur über Dollar reden. Kinder in Europa spielen immer noch, was mit den Händen ihrer Vorfahren gemacht wird, sie kommen damit in Kontakt, und das ist gut so - sie wenden die Fantasie an. In dieser Zeit der späten 90er Jahre wandte sich niemand an mich zum Schießen, ich war nicht gefragt, weil niemand Natürlichkeit brauchte. In diesen vier Jahren bin ich wieder nach Afrika gegangen und habe viel Natur gefilmt. Aber ich bin froh, dass ich den Kurs zur Natürlichkeit zurückgebracht habe. Ich und die Sinnlichkeit sind wieder gefragt, wie vor 50 Jahren. Die Menschen möchten das Leben einatmen. Die Gesellschaft schien nach einem langen Schlaf aufzuwachen. Und die Mode- und Schönheitsbranche ist dafür verantwortlich, wie wir uns selbst wahrnehmen. Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, sollten sich dessen bewusst sein.

In so vielen Jahren mit der Mode interagieren, haben Sie wahrscheinlich die Antwort für sich selbst gefunden, was ist das Phänomen?

Mode ist eine Projektion von dem, was wir träumen, es ist ein Bild, das sich hinter Kleidung versteckt. Wenn sich eine Frau anzieht, wählt sie eine Rolle. Mode bietet diese Rollen an. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem extrem sexy Mädchen und einem Mädchen, das monochrome und geometrische Dinge bevorzugt. Dies sind verschiedene Pole, verschiedene Welten, Charaktere. Hinter den Kleidern steckt immer eine Persönlichkeit. Wenn ich Modefotografie mache, denke ich an den Charakter einer Frau, die sich unter der Kleidung versteckt. Ich mag Vulgarität nicht - die Vorstellung, dass eine Frau als Objekt verwendet wird, ist unangenehm, zum Beispiel, ihr Image verkauft Waren oder beeinträchtigt die männlichen Zuschauer der Marke mit absichtlicher aggressiver Sexualität. Ich denke, Frauen sind stärker und klüger als Männer. Ich mag freie Frauen. Meine Heldinnen sind kriegerisch wie die Amazonen. Sie sind das genaue Gegenteil von Playboy-Heldinnen, aber sie haben immer Sex. Sex ist großartig und schön. Ich liebe Sex, aber Sex ist keine Dienstleistung für einen Mann.

aber die industrie denkt oft anders. Was denkst du über den Vektor der Modeentwicklung?

Jetzt ist Mode nur noch Geschäft. Zum Beispiel Kenzo, für den ich Anzeigen gedreht habe. Jetzt ist Kenzo nur ein Name, eine Industrie, Geld. Alles ist sehr nachdenklich. Und das ist traurig.

Fotos: Alexander Karnyukhin, RuArts Gallery