Der Promi-Faktor: Wie Prominente uns kaufen lassen (oder nicht)

Vor ein paar Monaten hat der ukrainische Designer Ruslan Baginsky Auf seinem Facebook-Foto von Bella Hadid in einem seiner Hüte gepostet. Mit der Gründung von Baginsky traf sich das Model auf einem Magazin-Shooting, wonach sie sich entschied, ihren Hut für sich zu behalten - sie veröffentlichte ein Foto von ihr auf Instagram, und einige Tage später waren die Rahmen mit den Schlagzeilen von Bella Hadid fast alle modischen Online-Ressourcen. Seitdem ist es Ruslan Baginskiys Hut gelungen, in der japanischen und mexikanischen Vogue, der russischen Elle und der Daily Mail zu glänzen. Zu den Kunden der Marke zählen Chiara Ferrany, Sophia Richie und Courtney Kardashian.

Givenchy stimmte zu, ein Outfit für "Sabrina" zu machen, nur weil er der Meinung war, dass der Kinostar Katherine Hepburn zu ihm kommen würde und nicht zu ihrem damals wenig bekannten Namensvetter Audrey

Die enge Freundschaft der Mode- und Stars-Industrie begann in den 1920er und 1930er Jahren, als Hollywood als der Hauptlieferant von Luxus für die Massen anerkannt wurde. Die Schirmstars zeigten die Kostüme, die von Kostümdesignern und Designern speziell für sie kreiert wurden, nicht nur auf der Filmkulisse, sondern auch darüber hinaus. "Das Publikum wollte, dass wir wie Könige und Königinnen leben, was wir getan haben", erinnert sich Gloria Swanson, deren Ruhm auf den Film "Sunset Boulevard" fiel. Für einen Prominenten dieser Größe war es üblich, drei Dutzend Koffer voller Kleidung mitzunehmen und einige Tage auf Reisen zu gehen.

Die Bemühungen waren berechtigt, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit dem Image eines einzelnen Stars, sondern auch des Designers, der sie kleidete: Es gibt einen Fall, als Joan Crawford in dem Drama „Letty Linton“ im Kleid von Gilbert Adrian, einem berühmten Hollywood-Kostümdesigner, genau erschien Das gleiche Kleid wurde bei Macy's in Höhe von 50.000 Exemplaren verkauft. Und das Kleid von Grace Kelly, in dem sie 1956 den Fürsten von Monaco heiratete, von Helen Rose war eines der meist kopierten in der Geschichte.

Die hohe Pariser Mode, die vor den fünfziger Jahren regelmäßig Trends setzte, schätzte jedoch nicht sofort das Vermarktungspotenzial von Stars. Im Jahr 1931 erklärte sich Gabrielle Chanel auf Einladung des Leiters von Metro-Goldwyn-Mayer-Studio Samuel Goldwyn bereit, an mehreren Filmen mitzuarbeiten, die jedoch rasch zusammenbrach (der wohl berühmteste Film, für den der Designer die Kostüme entwarf) "Letztes Jahr in Marienbad, 1961 ). Christian Dior trug Marlene Dietrich in Hitchcocks "Stage Fear" und Olivia de Havilland und Myrna Loy in Norman Krasnas "Ambassador's Daughter", aber als er gebeten wurde, ein Brautkleid für Brigitte Bardot in "The Bride Too Good" zu fertigen, antwortete etwas Ähnliches : "Dior kann seine Kunden auf keinen Fall dem Unmut aussetzen, ihre Kleider in einer vulgären Umgebung zu beobachten."

Hubert de Givenchy willigte ein, nur für "Sabrina" ein Outfit zu machen, nur weil er der Meinung war, dass der Kinostar Katherine Hepburn zu ihm kommen würde und nicht zu ihrem damals wenig bekannten Namensvetter Audrey (womit diese Geschichte endete, wissen wir alle). Die Arroganz des Hollywood-Kinos beruht auf der Tatsache, dass es in den Augen der Pariser Modebranche als Teil der Kultur der Lowbrow-Kultur gilt - Unterhaltung "für die Massen", nicht "Elite".

In den 80er Jahren änderte sich die Situation, als die Grenzen zwischen diesen niedrigen und hohen Brauen allmählich verwischten - zunächst im Medienraum und in der Unterhaltungskultur und dann in der Mode. Der Wettbewerb um die angesehenen Modehäuser war nun bereit, junge und ehrgeizige Designer aus Amerika und Italien zu bilden, und sie hatten keine Angst, ihren Ruf als "zweifelhafte" Zusammenarbeit zu ruinieren.

1980 kam der amerikanische Gigolo heraus, der mindestens zwei Filmcrew-Mitgliedern gute Boni brachte: Richard Guire, für den die Rolle des Films eine Startrampe für eine schwindelerregende Karriere wurde, und Giorgio Armani, den Designer, der für Geer an Dynamik gewonnen hatte 90% der Bildschirmzeit. 1982 wurde Armani das Cover des Time-Magazins (nur ein Designer, Yves Saint Laurent), der mit dieser Ehre geehrt wurde, und 1988 stellte er die ehemalige Herald Examiner-Kolumnistin Wanda McDaniel als Direktorin für die Zusammenarbeit von Prominenten ein. Dank ihrer Bemühungen trug er elf Nominierte (darunter Jodie Foster, Salma Hayek und Martin Scorsese) in den Kleidern und Kostümen seiner Autorenschaft für die Oscar-Zeremonie 1991, für die die Veranstaltung „Armani Awards“ genannt wurde. Das Ergebnis - von 1990 bis 1993 stieg der Gewinn des Unternehmens, Giorgio Armani, zweimal und betrug 442 Millionen Dollar.

Dann wurde es offensichtlich: Die Zusammenarbeit mit Prominenten ist eine effektive und vor allem kostengünstige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Genug, um in seiner Show einen einflussreichen Star in die erste Reihe zu bringen - und Sie erhalten Dutzende oder sogar Hunderte von Publikationen in Publikationen auf der ganzen Welt und damit die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden (wenn Ihre Lieblingsschauspielerin oder Sängerin die Marke mit ihrer Aufmerksamkeit würdigt.) er ist a priori gut - es ist unwichtig, dass höchstwahrscheinlich genau dieser Promi für den Besuch bezahlt wurde).

Zur gleichen Zeit, von Anfang der 90er Jahre, begann sich die Modebranche allmählich von der Elite zur Masse zu wenden. Neue Chefs angesehener Modehäuser machten sich in den Kreativabteilungen der Marken zu einem rentablen Schössling und suchten nach neuen Wegen, um modische Assets für den geschäftlichen Gebrauch zu kreieren. Die Stars des MTV-Musikkanals, der zu einem immer mächtigeren Sprachrohr für das, was "cool" war und was nicht, wurden, wurden zu begehrten Kunden. Die Gründung eines Pop-Olymp-Stars war Ehrensache für Unternehmen, die vor vierzig Jahren zur "plebejischen" Kultur mit Verachtung gehörten.

Aber das Spiel kostete definitiv eine Kerze: Der Umsatz wuchs in einem direkten Verhältnis zu der Genauigkeit, in die heiße Liste aufgenommen zu werden. Nachdem Madonna 1995 bei der Verleihung der MTV Video Music Awards in Samt-Gucci-Hosen aufgetreten war, stand nur ein paar Tage in den Läden der Marke eine Warteliste für sie. Als Prinzessin Diana im selben Jahr mit der Lady Dior-Tasche, die zu ihren Ehren benannt wurde, erschien, verkaufte das Unternehmen 100.000 Exemplare und erhöhte damit den Umsatz von 1996 nur um 20%.

Über Nacht verwandelten sich öffentliche Persönlichkeiten aller Stilrichtungen - von Sängern bis hin zu Mädchen - zu Stil-Schiedsrichtern, und jeder, der einen Heiligenschein seiner Herrlichkeit etwas berühren wollte, konnte einfach eine Handtasche für 1.000 Dollar kaufen. Die endgültige Anerkennung der starken Verbindung zwischen dem Institute of Fashion und Celebrity war die Tatsache, dass Modezeitschriften immer häufiger die Gewohnheit übernahmen, keine Models, sondern Stars zu tragen - eine Taktik, an die sich American Vogue, der Begründer des Genres, immer noch hält.

"Ich denke, Jahre später werden unsere Nachkommen in die Vergangenheit schauen und sagen:" Herr, wie die Erde solche leichtgläubigen Narren getragen hat ""

Um die Mitte der Null stand der Zug schließlich auf der Schiene und wollte nicht mehr mitfahren. Die Popularisierung der Boulevardpresse fügte nur mehr Öl hinzu: Von nun an hingen die Zitate eines bestimmten Sterns nicht nur (und manchmal nicht so sehr) von seinem Talent und seinen kreativen Fähigkeiten ab, sondern auch von seinem Aussehen. Um genügend Punkte für mögliche Werbe- oder Arbeitsverträge zu erhalten, mussten Prominente Hilfe von persönlichen Stylisten suchen.

Ihre Aufgabe bestand zunächst darin, ein repräsentatives Image für ihre Kunden zu schaffen, aber als die Marken feststellten, dass die Paparazzi mit ihrer Tasche unter dem Arm ein beliebtes Star-Foto gemacht hatten, war ihre Werbekraft enorm und sie begannen, Popstars für sich selbst zu rennen. Von Lippenstiften bis zu Python-Lederschuhen. Erinnern Sie sich an die Episode "Sex and the City", in der Samantha im Auftrag von Lucy Liu den seltenen Hermès Birkin bestellte, und weil die Schauspielerin aus Versehen ein Geschenk erhalten hatte, sagte sie: "Das ist nicht mein Stil, aber ich habe die Tasche kostenlos bekommen, damit sie es schafft"? Verdeutlicht perfekt den Stand der Dinge in der Beziehung zwischen Modeindustrie und Prominenten.

Im Jahr 2009 begann das Interesse an den himmlischsten Unterhaltungsbranchen zu schwinden, und Blogger nahmen allmählich ihren Platz ein. Sie begannen zunehmend zu sagen, dass das potenzielle Publikum von Millennials viel mehr auf dieselben einfachen Kinder vertraute als sie, mit einer unvoreingenommenen Meinung und einem authentischen Stil, der nicht das Ergebnis der Arbeit einer ganzen Belegschaft professionell ausgebildeter Menschen ist. Sobald das Publikum der beliebten Internetpersönlichkeiten Millionen von Mark erreichte, erkannten die Marken, dass hier die Goldgrube war: Die Förderung von Waren durch Kanäle, die sich in der Nähe der Menschen befanden, könnte viel effektiver sein als das banale Kleidungssponsoring der Schauspielerin für den roten Teppich.

Diese unabhängigen Blogger gingen jedoch schon bald in die Kategorie der "gewöhnlichen" Prominenten und begannen, alles zu bewerben, für das Unternehmen gewillt waren, großes Geld zu zahlen. Die exponentiell wachsende Popularität von instagram gab dem Prominenten-Phänomen neuen Auftrieb: Jetzt erhielten die Fans Zugang zu den Kulissen ihres Idols, und jeder, der ein Smartphone in der Hand hat, könnte ein Star werden.

Gemessen an der Preiskalkulation von Werbemitgliedern unterschiedlichen Kalibers sehen Marken mehr als je zuvor ein mächtiges Werbemittel, oftmals viel effektiver als eine Magazinumkehrung oder ein Video im Fernsehen. Kim Kardashian wird für eine Veröffentlichung durchschnittlich 500 Tausend Dollar verlangen. Cristiano Ronaldo - fast vierhunderttausend Dollar. Nur für eine Erwähnung auf dem Konto wird Selena Gomez etwa 543 Tausend Dollar zahlen müssen, die Zusammenarbeit mit Kylie Jenner wird 398 Tausend Dollar für die Post und ihre Schwester Kendall kosten - 368 Tausend. Wenn eine Marke möchte, dass dieser oder jener Stern in dem ihnen zur Verfügung gestellten Kleid erscheint, muss sie jetzt nicht nur den Stern selbst, sondern auch ihren Stylisten bezahlen - durchschnittlich 50.000 Dollar. Zum Vergleich: Die Anzeigenposition in der britischen Vogue kostet zwischen 18.600 und 191.000 Dollar. Die Publikumsabdeckung der Print- und Online-Versionen des Magazins beträgt etwas mehr als 195 Tausend Menschen. Die Anzahl der Abonnenten im Instagram von Cara Delevingne, die für einen Werbeposten etwa 150.000 US-Dollar kostet, beträgt 40,7 Millionen.

Bevor Kate Middleton anfing, regelmäßig in Reiss-Kleidern in der Öffentlichkeit zu erscheinen, war diese demokratische britische Marke mit geringen Produktionsmengen tätig. Aber nachdem Kate und Prince Williams Verlobungsfotos im Web aufgetaucht waren, in denen sich die zukünftige Herzogin von Cambridge in Nannettes schneeweißem Kleid befand, musste Reiss speziell einige weitere Spiele dieses Modells veröffentlichen - so hoch war die Nachfrage. "Dann waren Nannettes Kleider nicht verfügbar, also beschlossen wir, sie erneut zu veröffentlichen", sagten Vertreter der Marke im Interview mit Vogue UK. "Wir haben alles sehr schnell verkauft - im Durchschnitt ging ein Kleid pro Minute aus. Danach veröffentlichten wir ein paar weitere Spiele, und sie hatten auch einen vollen Soldaten heraus. " Im Jahr 2014 kam Rihanna zur Grammy-Zeremonie in einem riesigen Kleid von Giambattista Valli, das einem rosa Marshmallow ähnelt. Neben einer Welle von Memes erzielte die Marke eine Umsatzsteigerung von 18%.

Und warum funktioniert der Promi-Faktor so gut, und laut einigen Studien verlassen sich 48% der Frauen eher auf die Meinung einer berühmten Schauspielerin oder Sängerin als auf ihre beste Freundin? "Die Sache ist, die Leute möchten sich als Teil dessen fühlen, was sie nie werden", sagte Eli Portnoy, Branding-Strategiespezialist der New York Times. "Sie können etwas kaufen, das ein Prominenter verwendet, und damit ein bisschen wie werden Ich denke, Jahre später werden unsere Nachkommen in die Vergangenheit blicken und sagen: „Herr, wie die Erde solche leichtgläubigen Narren getragen hat.“ Wir betrachten die Bilder des modisch gekleideten Sterns, lesen die Informationen nur visuell und wir denken: „Ich möchte genauso cool aussehen “- das sollte bedeuten Vat „Ich möchte so reich und berühmt sein“. " Der emotionale Haken, den Marken an uns ziehen und mit Meinungsführern zusammenarbeiten, funktioniert einwandfrei.

"Unser Hauptziel ist es, den Kunden zu zeigen, wie gut und hochwertig das von uns entwickelte Produkt ist, und Gwyneth Paltrow anzurufen, um für ihn zu werben, bedeutet, diesen Effekt gelegentlich zu verstärken", kommentierte Tods General Manager Claudio Castiglioni die Zusammenarbeit mit der Schauspielerin. Der Besitz von Mokassins oder einer Kappe eines ukrainischen Designers, wie eines geliebten Prominenten, als würde er uns der Starstatuslogik näher bringen, ähnlich wie die Stämme, an die sich die Stämme gehalten haben, trugen die Felle toter Tiere, um sich ihrer Macht anzupassen. Natürlich ist dies alles reine Illusion, aber anscheinend haben primitive Instinkte immer noch Vorrang vor dem Rationalen.

Fotos: Zadig & Voltaire, Warner Bros., Paramount Pictures, Topshop, Hype

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