Herrenrock als neue modische Norm

Vor ein paar Wochen kursierte das Internet die Nachrichten: Schüler einer Exeter-Akademie in Devonshire kamen zu Röckenkursen. Die Aktion erwies sich als Protest: Das Wetter war heiß, es war absolut unmöglich, in Hosen zu laufen, aber der Schulleiter erlaubte den Kindern nicht, in kurzen Hosen zu den Lektionen zu kommen - sie sagten, dass sie die einheitlichen Bestimmungen nicht einhalten.

Ein paar Tage zuvor erschien der Engländer Joey Barge in einem Kleid bei der Arbeit: Zuerst kam er in kurzen Hosen, aber er schalt sich auch wegen der Diskrepanz zwischen dem Aussehen und der Kleiderordnung des Büros - und entschied sich für eine ziemlich radikale Geste. Etwa zur gleichen Zeit, auf der anderen Seite des Ärmelkanals, im französischen Nantes machten Busfahrer einen Streik aus und gingen in Röcken zur Arbeit. Es ist bemerkenswert, dass all diese Ereignisse innerhalb einer Woche stattfanden - als ob jemand beschlossen hätte, eine Art Flashmob zu starten.

Im Laufe der Zeit wurde das Bild des "echten" Mannes fest damit verbunden, dass wir heute mit dem Mem "Ich bin auf einem Pferd" veranschaulichen können, und Hosen wurden zu einem wichtigen Element dieses Bildes

Genau zur gleichen Zeit, in Paris, lief die Herrenmodenwoche mit Kraft und Main, deren Manifest zufällig ein Versuch war, Männer in Röcken zu legitimieren. Ray Kavakubo in der Comme des Garçons Homme Plus-Kollektion beseitigt die Grenzen des Geschlechts, indem er seine Geschichte der Herrenanzüge über mehrere Epochen hinweg und ironisch über die in der modernen Gesellschaft etablierten Stereotypen präsentiert. Französische Marke A.P.C. produziert einen länglichen Hoodie, der mit kurzen Shorts oder ohne Shorts getragen werden soll. Dries Van Noten und Loewe zeigen in ihren Herrenkollektionen Hemden, eher Kleider und Balmain-Tuniken und knielange T-Shirts. Dior hat eine Herrenversion eines Frackes und Basken, während Alexander McQueen und Thom Browne natürliche Kleider haben. Und die Debütkollektion der lang erwarteten Eigenmarke Stefano Pilati besteht fast ausschließlich aus Variationen des Themas "Wolf im Schafspelz" - das heißt Männern in Frauenkleidern.

Die Idee der geschlechtsdifferenzierten Kleidung ist noch nicht lange her. Wenn Sie in die Geschichte eintauchen, können Sie sich leicht an viele Beispiele erinnern, in denen Männer moderne Kleidung trugen - von römischen Hemden und alten ägyptischen Hirtenlendentüchern zu Elementen der nationalen Tracht (insbesondere des schottischen Kilt). Damals diente Kleidung eher als Zeichen von sozialem als von Geschlecht. Analoge zu modernen Röcken und Kleidern zogen sich im Alltag aus zwei Gründen durch: Zum einen wurden sie einfach geschnitten und genäht, und zum anderen waren sie praktisch würdige tapfere Männer - kämpfen, bauen, das Land kultivieren und an religiösen Praktiken teilnehmen.

Aber schon in der nächsten Phase der sozialen Entwicklung, als Männer Vieh züchteten, insbesondere Pferde, brauchten sie ein neues Kleidungsstück - eines, in dem es bequem zu reiten war. Im Laufe der Zeit wurde das Bild des "echten" Mannes fest mit der Tatsache verbunden, dass wir heute mit dem Me auf Pferderücken illustrieren können, und Hosen wurden zu einem wichtigen Element dieses Bildes - oder vielmehr ihres Prototyps zu dieser Zeit.

Es ist merkwürdig, dass die endgültige Differenzierung der "angemessenen" Männer- und Frauenkleidung vor nicht allzu langer Zeit Gestalt angenommen hat - etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit gab es in Europa keine Praxis, Kinderkleidung in Kleidung für Mädchen und Jungen zu unterteilen: Neugeborene beiderlei Geschlechts wurden in ähnliche Tunika-Kleider gekleidet, und nur für 6-7 Jahre alte Jungen bekamen ihre ersten Hosen (oder eher Reithosen) - eine Tradition genannt "breeching" diente als eine Art Akt, ein erwachsener Mann zu werden. Übrigens, etwas früher, zu Beginn des Jahrhunderts, nahm der traditionelle Herrenanzug seine endgültige Form an und wurde so wie er war. Mit geringfügigen Modifikationen haben wir ihn heute gesehen: eine Jacke, eine Weste und sicherlich Hosen.

Wenn Sie all das zusammenfassen, stellt sich heraus, dass Hosen als Attribut der Garderobe eines Mannes nur eine Konvention sind, die in der Gesellschaft verankert ist, und zwar aus Gründen der Notwendigkeit (Frauen nahmen nicht an Pferdekämpfen teil, gingen ein wenig zu Pferd, was bedeutete, dass sie keine Hose brauchten ) und wurde dann zu einem Klischee. Die Broschüre des New Yorker Metropolitan Museum of Art "Bravehearts: Men in Skirts", die 2003-2004 stattfand, sagte: "Eines der Ziele dieser Ausstellung ist es, zu zeigen, dass es keinen natürlichen Zusammenhang zwischen dem Kleidungsstück und der Weiblichkeit oder Männlichkeit gibt. all dies ist nichts anderes als auferlegte kulturelle Vereinigungen. " Es ist nicht verwunderlich, dass in den 1960er Jahren zum ersten Mal das eigentliche Wesen der geschlechtsspezifischen Trennung von Kleidung in Frage gestellt wurde, als sich die jüngere Generation durch Subkulturen und die Leugnung traditioneller sozialer Normen suchte.

Hippies stellte sich eine idealistische Gesellschaft vor, die nicht mit Sorgen darüber belastet ist, was einem Mann und seiner Frau angemessen ist (einschließlich Erscheinungsbild). In den achtziger Jahren wurde das Männerbild in Röcken von dem genialen Stylisten Ray Petri gefördert und durch seine Arbeiten Jean inspiriert Paul Gauthier. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wurden alle Akteure, die Männer zu Frauenanzügen anziehen, von der Gesellschaft entweder als Travestie oder als Aufstand gegen das System wahrgenommen und wahrgenommen. Eine der ersten, die mir in den Sinn kam, war ein Beispiel von Kurt Cobain mit seiner Kollektion Blumenkleidern, in der er auf dem Cover erschien Das Gesicht

In fünf Jahren, wenn ein Junge in einem Rock zur Schule kommt, wird niemand über ihn lachen oder denken, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Was macht es aus, was er trägt?

Der Kurs, der von modernen Designern gewählt wird, die auf dem Laufsteg Modelle in Röcken produzieren, ist eine andere Geschichte. Sie werden nicht von dem Wunsch geleitet, angesichts allgemein akzeptierter Moral zu spucken, sondern um akzeptierte Stereotypen zu hinterfragen. Als Jonathan Anderson in seiner Herrenkollektion der Herbst-Winter-Saison 2013/2014 Röcke, Shorts und Kleider mit Rüschen zeigte, nahm das Publikum dies als Ausdruck jugendlichen Maximalismus wahr - der Designer selbst zuckte die Achseln und sagte, er denke einfach, warum er jungen Leuten keine Angebote machen sollte so eine geschlechtsneutrale Mode.

Wenn Jaden Smith einen Rock trägt, tut er es nicht, um die Gesellschaft herauszufordern, sondern nur, weil er es so mag. In einem Interview mit der Zeitschrift Nylon sagte er: "Wenn ein Junge nach fünf Jahren in einem Rock zur Schule kommt, wird niemand über ihn lachen oder denken, dass etwas nicht stimmt. Ist es wichtig, was er trägt? Ich bin sicher." Meine Kinder und die nächste Generation werden Dinge in Betracht ziehen, die für uns heute nicht akzeptabel sind. "

In dem Video für die Calvin Klein-Werbekampagne #mycalvins sagt der Rapper Young Thug: "Du kannst ein Gangster in Kleid und weiten Hosen sein" und beweist es nicht in Worten, sondern fühlt sich frei, in dem Cover eines Solodesigners zu erscheinen Album. Der frühere Givenchy-Kreativdirektor Ricardo Silence hat wiederholt verschiedene Variationen von "Frauenkleidung" in seine Herrenkollektionen aufgenommen, und Sie können sich ein solches Kleidungsstück nicht nur auf Visionäre wie Kanye West vorstellen. Und die australische Marke Utilikilts unter dem Motto "Wir kümmern uns nicht um voreingenommene Beschränkungen", setzt sich aktiv für die Idee ein, dass die Vorfahren von Röcken Kilts sind - eines der maskulinsten Kleidungsstücke, das durch ihre Werbebilder deutlich sichtbar wird.

Natürlich sollte man nicht erwarten, dass Männer in naher Zukunft einheitlich Röcke und Kleider tragen werden oder zumindest den Mut dazu verspüren. The Face wurde Mitte der achtziger Jahre mit einem von Ray Petri gestalteten Cover veröffentlicht und versprach eine zukünftige Revolution in der Herrenmode - seine Anfänge erscheinen erst nach über dreißig Jahren. Das Paradoxe ist, dass die meisten von uns, nachdem sie einige männliche Berühmtheiten in einem Rock gesehen haben, dies entweder als exzentrische Bühnenweise oder als Möglichkeit für PR halten.

Selbst wenn wir den gesamten Hintergrund der Beziehungen zwischen Männern mit Röcken, Kleidern und deren Analoga kennen, kämpfen wir immer noch darum, die Konnotationen loszuwerden, die wir unbewusst mit diesem oder jenem Kleidungsstück ausstatten: Frauen - Kleider, Herren - Hosen. Es ist nicht leicht für uns, das maskuline Image zu vergessen, das seit Jahrzehnten von Werbung und populärer Popkultur gepflegt wird - wir scheinen immer noch daran gebunden zu sein, wie sich ein Mann verhalten sollte und was er anziehen sollte.

Stereotype haben ihre eigene Natur: Es ist wichtig, dass Menschen sich an Einstellungen, Regeln und Dogmen halten, um Stabilität zu spüren (wenn auch oft imaginär). Aber urteilen Sie selbst: Hat Vin Diesel in einem Lederrock zur EMA-Zeremonie gekommen, machte er weniger mutig und attraktiv? Und was hat David Bowie seiner Liebe zu Kleidern genommen? In der Tat ist die kategorische Auferlegung der Idee, dass sie keine Röcke tragen sollen, eine große Seifenblase, die in der Tat nichts mit der historischen Realität zu tun hat.

So wie die Hose vor hundert Jahren allmählich in den weiblichen Kleiderschrank eingedrungen war, kann das Auftreten von Röcken und Kleidern in Herrenkollektionen heute als Triumph des Feminismus angesehen werden. Rechte und Freiheiten, für die Frauen im 21. Jahrhundert weiter kämpfen, führen wie durch Kettenreaktion zur Befreiung aller - auch in Sachen Mode. Wir sprechen nicht davon, dass Cross-Dressing sicherlich zur Norm des Lebens werden sollte, aber die leidenschaftliche Ablehnung des Neuen (und bei Männern in Röcken, wie sich herausgestellt hat, das vergessene Alte) führt zu nichts außer Regression.

Fotos: Wei Hung Chen, Acne Studios, Staffonly, A.W.A.K.E.