Kniehohe: Wie hat sich die Mode für Stiefel verändert?
Letzte paar Jahre Die Stiefel (mit Ausnahme der aristokratischen Jockeys) wurden aufgrund unangenehmer Assoziationen an die fetischistische Mode der 2000er Jahre von der Liste der modischen Dinge entfernt: Lackschuhe, Lederstiefel bis zur Mitte des Oberschenkels und natürlich Stiefel und Strümpfe. Die gegenwärtige Herbst-Winter-Saison war jedoch durch die Rückkehr der Mode der späten 1960er - frühen 1970er Jahre gekennzeichnet - und mit ihnen eines der Schlüsselelemente des Jahrzehnts in Form von ordentlichen kniehohen Stiefeln und einem kleinen Absatz. Heute und dies ist jedoch nicht der einzige Stiefel, der uns zur Verfügung stand. Wir erinnern uns, wie sich die Mode für Stiefel im Laufe der Zeit verändert hat und welche heute angebracht ist.
Wenn Sie sich in die Geschichte begeben, sind die frühen Vorgänger moderner Stiefel Mokassins. Im Gegensatz zu seiner modernen Version hatten diese Mokassins einen hohen Zeh, der die Füße vor Kälte schützte. Sie wurden von den Ureinwohnern der Vereinigten Staaten aus Rohleder, Kaninchenfell oder Schafwolle genäht und mit Stickereien, Fransen und Mustern verziert.
In einer bekannteren Form werden unsere Stiefel im 16. Jahrhundert erscheinen. Während der Herrschaft der Tudors wurden die meisten Schuhe von Männern getragen, insbesondere von Soldaten. Musketiere gingen in Stiefeln, deren Höhe bis in die Mitte des Oberschenkels reichen konnte, bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der Damenmode wurden verkürzte Schnürstiefel mit verengter Nase und kleinem Fersenglas erst im 18. Jahrhundert verschanzt. Dieses Modell wird mehrere Transformationen überleben, bis Mitte des 19. Jahrhunderts sehr elegante Stiefel aus Spitze oder Wildleder nicht in Mode kamen - es war damals das beliebteste Material für die Schuhherstellung. Diese Stiefel werden eines der Zeichen der viktorianischen Mode sein.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird sich der Stil des Kleides mehr als einmal ändern, während die Schuhe plus oder minus gleich bleiben. Die Änderungen werden sich nicht auf die Form von Schuhen auswirken, sondern auf Befestigungselemente: Anstelle der Schnürung wurden kleine Knöpfe verwendet, und ihre Anzahl wuchs mit dem Zeitablauf. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts - zu Beginn des 20. Jahrhunderts - konnten sich also bis zu 25 Knöpfe auf einem Stiefel befinden - solche Schuhe wurden "Beinspangen" genannt.
Als Haken dienten spezielle Haken aus Edelmetall, die mit Steinen verziert waren - eine Option für den Adel. Die Schriftstellerin Eileen Elias sprach über den Prozess des Anziehens der Stiefel: "Knopfschlaufen waren so eng und eng, dass sie sich die Finger verletzten, und der Knopfhaken kam nicht immer zur Hand. Selbst wenn Sie einen hatten, müssen Sie den falschen Knopf in die Schleife gezogen haben. Ich saß und kämpfte mit meinen Stiefeln und schluckte Tränen. " Es ist sehr nützlich, hier ein Jahrhundert zu überspringen und sich an die Worte der berüchtigten Modediva zu erinnern: "Wenn Sie sich wohl fühlen, bekommen Sie nie den Eindruck."
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte in Bezug auf Stiefel volle Gleichheit: Sie wurden von Männern und Frauen getragen. Alles änderte sich, als die Anzahl der Knöpfe an den Schuhen aus dem Rahmen fiel und sie selbst so klein wurden, dass nur Frauen mit dünnen Fingern mit Befestigungselementen fertig werden konnten. Zur gleichen Zeit, dank der "Gibson Girls", wurden Stiefel zu einem Fetischobjekt und wurden zum Vorläufer der Geburt der modernen Fußfetischkultur.
Im Jahr 1913 erschien Denise Poiret, die Frau von Paul Puare, dem berühmten Couturier, in knielangen Stiefeln in der Öffentlichkeit, was alle zum Staunen brachte. Das nach den Entwürfen des Couturiers entworfene Modell hatte einen niedrigen Absatz, eine eckige Zehe und wurde in Rot, Weiß, Grün und Gelb hergestellt. Sie erhielt den Namen russische Stiefel, und schon 1915 schrieb die New York Times über eine neue Mode für hohe Stiefel. Mit dem 20. Jahrhundert wurden russische Stiefel in verschiedenen Ausführungen hergestellt: Die Fersenform variierte (von kubanisch, dh breit, sich etwas nach unten verjüngend, bis zu „Weinglas“), die Breite der Oberteile mit oder ohne Reißverschluss.
Es wird angenommen, dass die Beliebtheit dieses Modells in den 20er Jahren ein Spiegel der soziokulturellen Veränderungen in der Gesellschaft der Zeit ist, als Frauen aus der "untätigen Klasse", an die sie seit Jahrhunderten gedacht waren, zu vollen Kämpfern für die Gleichberechtigung der Männer wurden: vom Autofahren zum Mastering "männliche" Berufe. Wenn eine Frau früher mindestens ein Paar zusätzliche Hände und ein paar Stunden brauchte, um ein Paar Stiefel mit vielen genialen Reißverschlüssen und Knöpfen anzuziehen, könnten jetzt bequeme Stiefel mit einem geräumigen Bein in Sekundenschnelle gezogen werden. Diese russischen Stiefel hielten sich jedoch lange Zeit nicht auf - Ende der 20er Jahre kamen offene Schuhe in Mode. Dank der Popularisierung der Autos war es nicht mehr notwendig, die Füße vor einem langen Kälteaufenthalt zu schützen, und die Schuhe konnten ausschließlich eine ästhetische Funktion erfüllen.
Wirklich modische Accessoire-Stiefel wurden in den 60er Jahren. Vor einigen Jahren präsentierte die amerikanische Designerin Beth Levine unter ihrer Marke Lebert Levine Stiefel aus der Mitte der Wade aus weichem Husky - Leder, das üblicherweise zur Herstellung von Handschuhen verwendet wird. Das Publikum begegnete dem Modell ohne großen Enthusiasmus: Damals galten Stiefel nicht als Schuhe, die bei schlechtem Wetter oder bei schmutziger Arbeit getragen werden sollten. Levine bestand darauf, dass die Stiefel auch aus einem Haute Couture-Kleid ein anständiges Paar machen könnten, und veröffentlichte 1957 eine komplett um dieses Modell gebaute Kollektion - mit einem ordentlichen, nicht sehr hohen Schaft- und Fersenkätzchenabsatz.
Zunächst wurden "modische" Stiefel mit kalter Skepsis akzeptiert, aber nach einigen Jahren wurde dieser Stil von den besten Modedesignern genutzt. In der Herbstkollektion von Balenciaga aus dem Jahr 1962 sieht man Stiefel direkt über dem Knie der Autorschaft des berühmten Schuhmachers René Mancini. Ein Jahr später zeigt Yves Saint-Laurent Stiefel in einem Paar mit Couture-Outfits, Vogue wird die Stiefel offiziell als "Schuhe der Saison" anerkennen und sie werden zu einem obligatorischen Attribut einer Frau der 60er Jahre.
Schon damals bestanden die Stiefel aus Leder und Kunststoffen wie PVC. Der talentierte Futurismus im Design von Andre Kurrej aus dem Jahr 1965 zeigt seine ikonischen weißen Lederstiefel mit runder Spitze und flachen Schuhen. Zwei Jahre später bringt Mary Quant die Quant Afoot-Linie auf den Markt, unter der sie preiswerte, modische Plastikstiefel herstellt, und sie werden das perfekte Paar für Miniröcke sein, auch auf der Höhe der Mode. In den 60er Jahren wurden überall Schuhe aus Kunststoff hergestellt. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen - die Preise für Naturleder stiegen rasch, zum anderen aufgrund des futuristischen Images, das von Designern bevorzugt wurde, inspiriert von der Weltraum-Odyssee und den Fantasien über die Zukunft des Menschen.
Die Stiefel des typischen Stils der Mitte der 1960er Jahre wurden als Go-Go-Stiefel bezeichnet, und dies hat nichts mit Tänzern in Clubs zu tun: Der Name leitet sich vom französischen "à gogo" ab, was wörtlich "reichlich sein" bedeutet und im übertragenen Sinne "die neueste Mode" ". 1966 veröffentlichte Nancy Sinatra den unsterblichen Hit "These Boots Are Made for Walkin '", der die Stiefel endgültig in der Mode- und Popkultur fixieren und ein weiterer Beweis dafür sein wird, dass die Stiefel lange Zeit bei uns bleiben. Je höher der Saum des Rocks, desto höher wurden die Stiefel. Ende der 1960er Jahre waren die Stiefel und die sogenannten Piratenstiefel in Mode - mit einem weit geöffneten Stiefel. Diese, aus schwarzem PVC gefertigten, in seiner Kollektion von 1968 gezeigten, werden von Pierre Cardin gezeigt, und Beth Levine stellt fast gleichzeitig Stiefel aus elastischem Vinyl und Nylon her, die eher Strümpfen ähneln.
Trotz der Tatsache, dass Stiefel Mitte der 1960er Jahre bis zum Ende des Jahrzehnts als die modischsten Schuhe galten, waren sie eher eine Wahl, wie wir sagen würden, fortgeschrittene Mods. Solches Schuhwerk erlangte erst mit dem Einzug der 70er Jahre große Popularität, nachdem es die Vereinigungen mit dem Kleiderschrank ausschließlich junger Mädchen losgeworden war. In den frühen 70er Jahren waren hohe Stiefel (kniehohe oder höher), meist eng anliegende Beine, auf einem kleinen stabilen Absatz oder ohne, noch in Mode.
Ein radikaler Übergang fand statt, als dem Modell ein hoher, dicker Absatz und eine Plattform im Zehenbereich hinzugefügt wurden, die bis zu 7 Zentimeter betragen konnte. Die ersten Stiefel dieser Art wurden von den Anhängern der neuartigen Hippie-Bewegung und nach Veröffentlichung des entsprechenden Artikels im Seventeen-Magazin anprobiert - und alle anderen. Übrigens, in solchen Schuhen trieben sie gerne Männer und Männer - zu dieser Zeit kehrten die Stiefel wieder in den Kleiderschrank der Männer zurück. Neben der Plattform sind die Stiefel der sogenannten Großmutter, die an die in der viktorianischen Zeit getragenen Stiefel erinnern, und Cowboystiefel gelten als der Schlüssel der 70er Jahre, und Ralph Loren war der erste, der sie auf dem Laufsteg veröffentlichte.
Ende der 70er Jahre wird das Schuhoberteil niedriger und breiter, so dass es über Hosen oder Jeans getragen werden kann. Am Ende des Jahrzehnts gibt es zwei entgegengesetzte Richtungen in der Schuhmode: Die Massen bevorzugen verkürzte Stiefel und knöchelhohe Stiefel, während die hohen Stiefeln unter den aufkommenden Punkbewegungen erkannt werden und zu Uniformen von Musikern wie Debbie Harry werden. Mit Ausnahme von Bühnen- und subkulturellen Kontexten verschwinden Stiefel in den 80er Jahren fast vollständig von den Magazinseiten und erinnern sich nur gelegentlich an bescheidene Reitstiefel, die mit langen Röcken und Schulterpolstern getragen werden.
Nach der Veröffentlichung des Films "Top Gun" im Jahr 1986 wird ein plötzlicher Aufschwung der Stiefel auftauchen: Darin läuft der Held Tom Cruise in Cowboystiefeln mit Inlay, über das alle amerikanischen Jugendlichen sofort versanken. Die Designer werden in den späten 80er Jahren ängstliche Versuche unternehmen, die Stiefel wieder in die Massenmode zu bringen: Zuerst werden Wildlederstiefel mit freiem Oberteil und niedrigen Absätzen in den Regalen gezeigt, und 1990 werden in der Herbst-Winter-Chanel-Modekollektion Karl Lagerfeld Satinstiefel gezeigt Strümpfe Damit beginnt ein neues, langes und glückliches Leben der Stiefel.
Zu Beginn der 1990er Jahre wurde die Gesellschaft mit der Blüte der Clubkultur begrüßt, was offensichtlich unsere Art des Anziehens beeinflusste - alles, was aus dem gemeinen Mann einen Star einer Party machen konnte, wurde verwendet. Am häufigsten verwendeten Clubber Codebücher für Röcke, Minikleider und hohe Stiefel der 60er Jahre, so dass sie am Ausgang ziemlich vulgäre Bilder mit fetischistischer Kultur vermischten. Zu Ehren waren Go-Go-Stiefel unter dem 60. Knielang, Stiefel auf der Plattform und PVC-Stiefel - alle wurden von individuellen Designern geflirtet, deren Kolumne von Gianni Versace angeführt wurde.
Um sich vorzustellen, wie es war, erinnern Sie sich an Julia Roberts in "Pretty Woman" - Sie können sich kein besseres Beispiel vorstellen. Schließlich ging die neue Mode 1993 weiter als die Outfits der Partygänger: Vogue veröffentlichte einen Artikel unter der Überschrift "Das Jahr des Stiefels", in dem Stiefel in die wichtigsten Trends der kommenden Jahre kategorisiert wurden. In der Versace-Saison der Herbst-Winter-Show - 1995 - erschienen Modelle in steif sitzenden Stöckelschuhen auf dem Laufsteg - ein Bild, das für die nächsten 10-15 Jahre fest im Massenbewusstsein verankert war. Ein solches Modell wurde zum Vorboten einer neuen, aufrichtigen und aufrichtigen Sexualität des ausgehenden 20. Jahrhunderts, die das Bild einer weiblichen Verführerin bildete. Fairerweise sollte man sagen, dass die Stiefel nicht die einzigen sind, die die Laufstege der 90er Jahre dominierten. So zeigte sich der von der TV-Serie "Dynasty" inspirierte Ralph Lauren mit beneidenswerter Konstanz in den Kollektionen der Cowboystiefel, und Michael Kors folgte ihm im Herbst-Winter 1999 mit seiner Kollektion Sundance Chic. Solche Erscheinungen können jedoch eher als Ausnahme als Mainstream bezeichnet werden.
Millennium wird hinsichtlich der Modetrends und insbesondere der Schuhe die heterogenste Zeit. Der Beginn der 2000er Jahre ist der Höhepunkt monströsen Glamour mit Tonnen von Strasssteinen, kilometerlangen Haarverlängerungen und Stiefeln, deren Höhe nur von den physiologischen Grenzen der menschlichen Figur gehalten werden konnte. Zur gleichen Zeit waren die charakteristischen Merkmale von modischen Stiefeln lang (und wenn wir das sagen, meinen wir wirklich lang), einen spitzen Zeh und einen Stollen, der nicht weniger als 10 cm beträgt. Solche Roberto Cavalli zeigte es gern. Zur gleichen Zeit, uggs, Schuhe, die anfänglich dem australischen Militär zugute kamen und zum zehnjährigen wichtigsten Alptraum der Mode wurden, kommen in den Massengebrauch.
Und doch die 2000er Jahre - dies ist die Zeit der sexy Jackboots. Hinweise auf die zukünftige Popularität dieser Schuhe finden Sie in den Sammlungen von Narciso Rodriguez und Phoebe Failo, die noch in Chloé tätig sind. Nach der Saison sind Karl Lagerfeld und seine Stiefel oberhalb der Knielänge weiterhin das Thema, wenig später werden sie von Anne Hathaway für die Verfilmung des Films "The Devil Wears Prada" eingesetzt. In der größtmöglichen Vielfalt werden sich die Stiefel 2009 manifestieren: Miuccia Prada wird eine radikale Version anbieten - Stiefel bis zum Oberschenkel mit einem sehr breiten Schaft und Hosenträgern, die an einem Gürtel befestigt werden sollen. In derselben Saison wird Stella McCartney Lederstrümpfe mit runder Spitze und Stöckelabsatz haben. Das tut auch Frida Giannini für Gucci: Alexander McQueen hat eine Fetischversion mit „Gänsefuß“ -Aufdruck oder Monochromatik - alles auf einer superhohen Striptease-Plattform.
Die in Chloé frisch ernannte Designerin Hanna Macgibbon wird Stiefel mit flachem Oberteil und flacher Sohle und Peter Dundas für Emilio Pucci anbieten - das gleiche gilt nur für ein hohes Stilett. Marc Jacobs wird auf der Louis Vuitton-Modenschau ultrahohe, schwarz und gold geprägte Stiefel tragen. Es ist nicht verwunderlich, dass im selben Jahr die berühmte Capsular-Kollektion Jimmy Choo für H & M mit eng anliegenden hochhackigen Stiefeln erscheint.
Treter, mit oder ohne Absatz, bleiben das ganze Jahr über ein starker Trend und werden mit dem gleichen Erfolg zum nächsten gehen: Wir werden sie in den Kollektionen Herbst-Winter 2010 - Burberry Prorsum, Dior, Gucci, Dsquared2 und Hermès sehen. Parallel zu diesem Trend entwickeln sich mehrere andere gleichzeitig. Mit der Einreichung von Karl Lagerfeld brachen zum Beispiel plötzlich Pelzstiefel in Mode und machten sofort die Beine in die Beine des Yeti. Phoebe Faylo für Céline zeigt lakonische kniehohe Stiefel, Dior unter der Leitung von Galliano variiert das Thema barocke Stilettschuhe, und die Kollektion von Michael Corsa wird niedrige Wildlederstiefel mit einem weichen, weichen Zeh und einem breiten Absatz aufweisen. Letztere wird bis heute das Schlüsselmodell russischer Mädchen sein.
Russische Mädchen haben jedoch besondere Beziehungen zu Stiefeln. Aufgrund der rauen klimatischen Bedingungen für uns sind Stiefel zumindest eine wichtigere Notwendigkeit als ein Modeaccessoire, so lehrte meine Mutter. Aufgrund der unterschiedlichen Trends im Bereich der Stiefelstile sind wir sicherer als andere. Wir steckten in den hohen Stiefeln „Ich möchte nicht“ und den Ugg-Stiefeln. Sowohl diese als auch andere sind Extreme: von der kanonischen Femme Fatale bis hin zur Manifestation von Komfort am Rande der Unanständigkeit. Allmählich wurden die Schuhe über dem Knöchel mehr als 2 Zentimeter hoffnungslos veraltet. In den letzten Jahren haben wir die Angewohnheit dieser Extreme verloren und waren bereit, im Winter in Herrenstiefeln (Brogues und Oxfords) und natürlich in Turnschuhen zu frieren. Glücklicherweise geben uns Designer in der aktuellen Saison die Möglichkeit, uns aufzuwärmen: Die Stiefel sind in einer großen Vielfalt wieder auf den Pisten. Wir sehen Stiefel in Balenciaga, Carven, Moschino, 3.1 Phillip Lim, Marc Jacobs und sogar Hood By Air, lakonisch in Acne und Prada, Jockey in Cédric Charlier, MM6 Maison Martin Margiela, Sacai und Alexander Wang, Schnürschuhe in Marc von Marc Jacobs und Chanel.
Vielleicht die wichtigste Regel, die Sie übernehmen sollten, wenn Sie sich entscheiden, wieder Stiefel zu tragen: Vermeiden Sie absichtlich weibliche und ehrlich sexy Bilder. Am besten wählen Sie ein Modell mit einer Absatzhöhe von nicht mehr als 5 Zentimetern oder sogar ohne ihn und mit einem freien, aber breiten Bootle - so dass Sie, wenn Sie möchten, Wollkniestrümpfe tragen können. Diese Technik wird nicht nur zur Erwärmung passen, sondern auch als überzeugenderes Styling unter den 1960er Jahren. Unter den verschiedenen Modellen ist es jedoch wichtig, die Stiefel im Stil der 60er und 70er Jahre als die relevantesten zu betrachten. Diese befinden sich in den Kollektionen von Louis Vuitton, Gucci und Saint Laurent sowie von Meadham Kirchhoff - diese Marken zitieren buchstäblich die Go-Go-Stiefel, in denen die Mädchen der 1960er Jahre gingen. Sie sollen auch mit Blick auf die Inspirationsquelle getragen werden - gepaart mit kurzen A-Silhouette-Kleidern, Miniröcken und langen, fröhlichen Pelzmänteln.
Ein weiteres, nicht triviales Modell von Stiefeln - solche, die Gladiatorsandalen ähneln, sowie Wrestling-Wrestling. Sie sollen mit etwas offensichtlich Einfachem ergänzt werden: knielange Shorts, Culottes, T-Shirt-Kleider, massive Parks. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Stiefel, die für den europäischen Winter entwickelt wurden (und die überwiegende Mehrheit der Modemarken immer noch auf eine Mindesttemperatur von etwa 0 Grad fokussiert ist), selbst in Zentralrussland nicht überleben sollen, sind Sie zutiefst falsch. Am Ende wurden Pelzsohlen und Thermo-Unterwäsche nicht nur erfunden.
